Ничего не менял гбо 1 было также подключено

Еще раз про место для ГБО напомнить, или удалять?

Проверил, верхний патрубок горячий нижний холодный радиатор тоже холодный, по трассе сотню шёл, остановился пощупал, мотор был на грани кипения, печка греет, редуктор обогревается, чуть машина простояла и радиатор с нижним патрубком прогрелись, я так понял помпа на вернулась, т.к я уже упомянул что стоит термос Ланос 1.4и ещё нет циркуляции через пароотводящую трубку, как проверить на работоспособность помпу?

Циркуляция через пароотводную трубку должна быть, сними ее с радиатора и проверь продувается ли. Если штуцер не забит то из-за более высокого уровня в расширительном через штуцер из радиатора пойдет тосол. Если забит то надо сверлышком пройтись, диаметр 2,5-3 мм.

Не забит, проверяли, в гараже стояла работала и закипела, перекрыл кран печки, и и передали шланг идущий на редуктор, циркуляции всеравно не было

Печка греет, значит помпа работает, однозначно. Или забитый радиатор, или клинит термостат. НО! Так как циркуляции через пароотводящую трубку нет, но ее вы продували(тоесть дуется легко, в бачок идет жидкость когда вдуваешь, да?) то однозначно заклинил термостат в полуоткрытом состоянии и к бабке не ходи, именно потому нижний патрубок холодный, а когда стоит машина и НЕ обдувается легкая циркуляция все-таки прогревает радиатор. Откуда взяться циркуляции при ланосотермостате через развоздушку, если клинит термик? Правильно, ей взяться неоткуда, вот и нет ее. Термик меняйте....термик...

Проверьте эффективность циркуляции ож.
Например: закрыть кран печки быстро с крана снять шланг и запаковать. На кран одеть заранее приготовленный кусок шланга достаточной длинны. Подставить емкость запустить мотор и при открытии крана давление и проток ож должен выскочить как с пожарного гидранта. Или же если шланг прижать пальцем то рассеивается веером так шо можно сравнить с работой опрыскиватель для травли колорадских жуков..
Предполагаю что недостаточна циркуляция ож. А причина или в помпе или закупорка штуцера на выходе из ГБЦ.
Хотя может и термостат.. но клин ланотермостата очень редкая поломка

Печка при плохой циркуляци в этот мороз бы не грела, но греет, значит норм циркуляция. 99.99752% что термик. Термик менять просто и удобно, и сливать ож надо не сильно много, так как это верхняя точка.

Как-то не вяжется с А проверяли выходное отверстие в радиаторе под пароотводящую? А может в самом бачке забито отверстие?

Не вяжется, но потом он проверил по моей просьбе и уже все вяжется, нижний патрубок холодный, и только на стоячей немного прогревается. К хронологии сообщений присмотритесь.

Хорошо, штуцер на радиаторе не забит, а шланг, а штуцер на бачке?

И шланг не забит, и штуцер тоже, все продували

Помпу вчера пошатали за шкив, был люфт такой что ей почти хана,

люфт хана, и печка грела, при этом в главный радиатор еле поступала жидкость o_O не бывает так.

Люфт люфтом, но качать она будет даже когда потечет. А когда клин поймает то есс-но качать перестанет, но зато с ремня легко посрезает зубы или он вообще порвется.

Вот проехал 10 км остановился, заглушил мотор, открыл капот пробную, верхний патрубо до радиатора горячий, а нижний и радиатор холодные, и еще мотор когда вчера закипел, в патрубках бурлило но они не были надуты, и если открыть пробку на расширительном бочке на хорошо разогретой машине нет характерного пшика, и патрубки мягкие

Ланосотермос в открытом состоянии дает эффект гравитационного отопления, тоесть жидкость самотеком изза разности температур с головки будет уходить в радиатор и потом через нижний патрубок идти в приемную трубу. С ланосотермосом после остановки движка поэтому не растет температура по показометру. Но у вас даже такого я так понял не наблюдается, потому что термостат заклинил. Вскрывайте термостат. А верхний горячий, потому что оно там чуть сопливит в сторону радиатора, но при езде вот то сопливинье успевает все остывать в радиаторе до холодного состояния, когда вы открываете капот.

Вот Вам и ответ на Ваш вопрос при чем однозначный. Ищите... Крышка РБ, РБ с дыркой, радиаторы текут, патрубок с трещиной.

Снял патрубок подачи на дросельный узел, вставил в бутылку, газнул жидкость не полилась, полилась с обратки слабой струйкой

Теперь вспомни, что я тебе говорил, про твою печку.

Броуновское движение еще никому не удалось отменить. Физика, она наука упертая. Печка, редуктор и радиатор нагреваются благодаря ему.

Помпа - всё!

Серёга, я тоже на 100% уверен что помпа, но тут люди говорят что термостат, я его ради интереса сниму проверю, и о результатах тут отпишусь, чтобы развеять сомнения, если бы термостат накрылся верхний патрубок былбы холодный или еле тёплый после прогона авто по трассе км 2-3 со. скоростью 100-110 км/ч. я сразу остановился, быстро открыл капот, и пощупал патрубки, вот верхний до входа в радиатор был гарячий а нижний ледяной, потом простоял мин 3-5 с заглушеным мотором прогрелся радиатор и нижний патрубок что за него взяться нельзя было

И что внезапно может с помпой случиться? Лопасти облетели, крыльчатка проворачивается на валу, ремень проскакивает? Извините, не верю.

А почему тогда со снятым шлангом подачи на подогрев ДУ при запущенном моторе газую не было струи? А с обратки лилась небольшая струйка? Если бы термостат запоотпадали иркуляция по малому кругу все равно была и с подачи был бы холоший напор, а его не было, а что случилось с помпой только вскрытие покажет, может лопасти поотпадали на крыльчатке, а может и крыльчатка слетела

Покажете напременно и лопасти в пригоршне и слетевшую крыльчатку! Если получится содрать ее с валика, хорошо?

А вот эта проверка косвенно показывает, что термик таки рабочий может быть , если самотеком прогрелось за 2-3 минуты. Но как у вас печка могла греть при плохой помпе ума не приложу, там нормальная такая циркуляция должна быть на этот мороз, самотека маловато как ни крути.

Печка греет но хреново, Ташкента нет, но не холодно комфортно находиться, по трассе ехал было прохладно в салоне

Ну вот, две страници опосля оказалось, что печка почти не греет. Значит помпа так разболталась, что зазор ушел и не дает давления. Еще уточните, подогрев коллектора вы шланг снимали и была струйка, дабы не путаться в понятиях прием и подача - струйка была из коллектора(штуцер), или из шлангочки, которая дальше уходит н аподогрев карба, еще дальше на тройник и дальше на флейту?

Соладко, самому верится в такое? Помпа разболталась, и не потекла, и не гремит?
А то, что щель в термостате и переток в большой радиатор не дает нормально греть печку, не допускается?

Да хз что там, как то все мутно, может вообще кусок резины кто-то запихнул в флейту случайно после переделок. Я могу допустить заклинивший термостат, но тогда бы за две минуты врядли бы тепло до нижнего патрубка дошло при стоячем двигателе.Каким образом переток в большой радиатор не дает греть печку, если блок закипает не понимаю. А вот печка стала греть сильно плохо, что в пользу неисправной помпы говорит, но что с ней резко могло случится хз. В моей помпы например при пробеге 80к шата нет никакого, а у него шатается много с его слов.

С головки есть выход трубки на печку, в этой трубке штуцер есть на д.10 на подогрев ДУ вот этот шланг я и снял, с него ничего не бежало когда газовал, а бежало со штуцера ДУ надел я на него шланг вставил в баклагу 5л. погазовал набежало грам 300 тосола, думаю понятно написал

Не долго осталось ждать, с субботу буду разбирать все, о результатах отпишусь

Написали не совсем понятно. С головки есть выход на печку, д там 16, дальше краник печки, дальше сама печка, потом обратка печки, потом тройник на этом шланге с отводом на 10 кажется, от этого тонкого отвода шлангик на карб, с карба на штуцер коллектора впускного. Ну то ладно, Вы пишете бежало со штуцера коллектора впускного, так так и должно быть, с коллектора со штуцера жидкость бежит в шлангик, потом она бежит на подогрев карба, с карба бежит на тройник и дальше уходит во флейту. Помпа значит качает. А вот если слабо бежало - косвенно указывает на закрытый термос. Ждем результатов вскрытия.

У меня инж. В головку вставлен штуцер на 16 и в нем есть штуцер на 10 на подогрев ДУ,

УПС. Не учел. Тогда хз вообще как оно там у вас.

Все тоже самое, только подогрев сделан в штуцере печки перед краном, а обратка в тройник перед флейтой, вот получается у меня жидкость бежала когда я газовал через тройник обратки который находится перед флейтой

значит она не бежала, а вытекала по сути с расширительного бачка )))))

Вскрытие показало что термостату пришёл пушной зверек, всем спасибо за помощь

верхний патрубок горяч, нижний холодный, классика.

А говорили что макбукиланосовские термостаты не ломаются :D

Вечного ничего нет, так что все ломается, нужно было термос на 87 ставить, мотор до 80 по показометру не нагревается, стрелка не доходит мм 2-3

все время езжу 78-82, никаких негативных последствий. Печка греет даже в минус 19, ниже не застал

У меня на зиму на 92. К весне переставляю 87.

А есть уверенность, что стоял оригинальный ланосовский?!!

есть, стоял метал инкар, поставил такой-же

С ланоса снимал?

Напишу сюда, извиняюсь если оффтоп.

Последние пару недель наблюдаю нервное поведение температурной стрелки ...
, утром может не догреваться (не доходит и до 11 часов), вечером норовит к красной отметке, стрелка примерно на 13 (всю дорогу маслает карлсон). Сегодня утром даже перевалила за 12, потом вернулась к почти 12 (как всегда было ранее) и так держалась до окончания поездки, вчера сразу по концу поездки(стрелка близка к 13, маслает карлсон) полез под капот пощупал патрубки термостата, верхние руку не удержишь, нижний горячий, но рука терпит, сам радиатор равномерно горячий, рука терпит. Темп. на датчике ГБО тоже пляшет... то 38 покажет, то 80... Воздушных пробок нет, печка греет норм, в прошлом году менял ОЖ, трижды промывал систему, пробки выгоняет быстро с первой поездкой. Пробка на бачке в порядке, давление стравливает.

Грешу на термостат (уже заказал). Может еще чего подскажите, буду благодарен.

Термос обязательно проварить с градусником и промерять штангенциркуль выяснить начало открытия и при какой t полное открытие

Встречал пишут: сврила-открываться начал на 85 примерно, полное на 87, перед установкой еще раз сварил-вода закипела термос не открылся...
Все сейчас лотерея...
На деталях почитав о всех имеющихся термостатах так ничего и не смог выбрать, обратился к консультанту, рекомендовал аврору и лузар, взял первый, он металлический, да и у меня по-моему такой стоит...

Методом втыка Сказали Купил Поставил покупали и пять штук подряд........Потом попадался нормальный рабочий.

В продолжение поста 2246, вчера установил новый термос, предварительно сварил дома в кастрюле, начал открываться примерно на 80, полностью открылся на 90.
Первый пуск, прогрев, стрелка зашла за вторую белую отметку почувствовал что нижний патрубок термоса начал теплеть, далее стрелка дошла до ,примерно 11 часов, (панель стандарт) и застыла... Дальше ни-ни, поехал в гараж, 1-2 скорость, стрелка также но при этом карлсон, как обычно, пару раз включился!?...

Сегодня поездка на работу 32 км. После 8 км. стрелка дошла до того же места около 11 часов и застыла, при этом на датчике редуктора ГБО температура примерно как всегда 45-50 градусов. Утром было около 1 гр. тепла, печка в почти закрытом положении грела хорошо.
Вот теперь думаю кататься так (на лето пойдет) или заморачиваться с заменой?
Брал на деталях, Аврора, точно такой, как и стоял. Стрелка застывает в положении как на картинке.

Неплохо бы градусником промерять температуру в расширительном при срабатывании карслона. И при этом сравнить с показаниями температуры редуктора.

Это при условии отсутствия иглы от накачки мяча в паротводящей трубке. у меня к примеру там теплая жидкость, горячая - никогда. Лучше мерить температуру на корпусе датчика термопарой от тестера(но предварительно проверить ее в кипятке, сколько покажет) Датчик нужно обернуть в теплоизоляция, чтоб термопара приставленная к корпусу(может даже в капле термопроводящей пасты) показывала адекватную температуру.

Предупреждал, что все вопросы, связанные с ГБО надо в родствееном разделе писать? Предупреждал.

Сегодня промерял температуру в расширительном бачке по окончании поездки на работу (полностью прогрет). Датчик показал 72 градуса, карлсон при этом не крутился. Думаю температура нормальная, в бачке ж самая прохладная жидкость или я не прав?

Там такая же, как и везде, на то и циркуляция задумана. На пару градусов может и меньше быть, если не сразу отвинчена пробка. Мало 72.

Прислонив ладонь к бачку можно держать сколько угодно, а вот на патрубках термостата или на радиаторе не получается... горячо!

Еще вчера дома сварил старый термостат, открываться начал при 92 градусах и открылся в итоге всего на 2,5-3 мм (при 99 градусах), вот и вся причина движения стрелки к красной зоне... слабая циркуляция по большому кругу.

Восстанавливать термостаты никто не пробовал?-) Проварил в растворе лимонной кислоты-результата ноль...

И на что кислота, по-вашему, должна действовать? На термоэлемент в закрытом корпусе?

Клапан движется по оси, вот на окислы на этой самой оси и надеялся подействовать:)
Просто не понимаю, почему на копейке брата, на которой термостат судя по виду еще родной, 73- года, весь в вмятинах при залитом непонятном "тосоле" работает на ура!
Прогревается машина гораздо быстрее славуты и температура ниразу не стремилась к красной зоне и это все при не электрическом вентиляторе радиатора...
Чем тот термостат так отличается?
Тавро-славутоводы все наверное сталкивались с заменой оного, а вот на классике о поднобных проблемах слышно очень-очень редко...

Потому, что в "копейке" СО немного отличается от таврической, да и термостат там итальянского происхождения. Но и с ними бывали проблемы, нет вечных.

А як ти його відновиш, коли проблема в наповнювачі термоелемента що відриває клапан?
Можливо в ті роки наповнювачі термоелемента були якісніші.

В ті роки продукція була якіснішою. Оскільки був дефіцит всього і скрізь - робили так, щоб менше ламалося. А зараз роблять так, щоб частіше ламалося і завод не залишився без роботи.

Раніше в якості наповнювача були якісь шарики, зараз читаю використовують парафін.

А, що, цікаво мені знати, може статися з парафіном в термостаті?????

я так понимаю парафин расширяется и давит на поршень, тоесть есть шток, и должно быть уплотнение, чтоб парафин не вытекал. Как это реализовано не знаю, но в теории шток обрастая окислами может клинить.

Витекти.
http://avto-master.info/images/ustro...termostata.png
http://kharkov-radiator.narod.ru/old...s/3/scheme.jpg

Ну вот, уже и термостат бум ремонтировать...

а, понял, конструкция по уплонению аналогична гидрокорректору фар. Зачет. Тогда значит просто клинит шток, если резиновая камера не повреждена

Совсем не обязательно- есть термостат, ино, весь парафин на месте, а вот гнездо под тарельчатым клапаном и силумина оказалось слабее стальной тарелки и пружины, перекос- мизерный, и этого достаточно для перетока ОЖ и недогрева. Кстати, иногда корпусе есть мелкий совсем дренаж, т.к. в бачке только одна трубка, как на 2101. И ничего, работает.

Я розбирав гідрокоректор той що поставили на конвеєрі, то конструкція не така.
Тут ще питання до резинки, вона має властивість вступати в реакцію з тосолом, розбухає, дубіє і т.д.

я о том, что нет скользящего герметичного соединения, типа кольцо из резины вокруг штока(как водопроводный кран, например), а есть вместо этого резиновый герметичный "шар" с воском, который давит на шток. В гидрокорректоре так и есть, резиновая колба давит на шток, а обратно шток возвращается под действием пружины.

Підкажіть таку річ, якщо замість термостата поставити трійник (термостат без нутрощів) чи треба частково перекрити мале коло? Маю здогадку, що ОР все одно переважно циркулюватиме по малому колу так як по ньому перетікати простіше. Чи ні?

Ну пока моторчик еще холодный будет нормально, а вот когда все таки он нагреется жди беды в виде паровых пробок и подкипаний непонятных. Лучше таки малый круг глушить, можно дросселем каким нибудь.

АТермостат придумали ж идийоты:-D.
А ваще вы мыслите правильно. Жидкость пойдет по пути наименьшего сопротивления там где кароче путь. Не хотите купить термостат в магазине купите на разборке.

Тануніфіг б.у термостати. Ситуація в тому, що з потеплінням виплюнуло кілька разів тосол через розширбачок. Ну фіг з ним. Зняв термостат, а він заклинив в напіввідкритому положенні. Вже було пізнувато щоб в магазин, подумав - викину нутрощі поїжджду день-другий без термостата. Але немає нічого постійнішого ніж тимчасове. Коротше день другий розтягнулось в два тижні. І раптом знову "виплюнуло" от я і подумав ...
Завтра купую і ставлю термостат

А разве надо думать? Купите завтра штук три!!! Когда они кончатся прочтите тему сначала задайте правильный вопрос и сразу все решится правильным ремонтом СО.

Колись на моїй першій таврії стояв термостат без нутрощів, більше 60 двигун не нагрівався.

Так, судячи з покажчика, він і не гріється до нереальних температур. Ймовірно, як каже СБорисов мають місце якісь локальні перегріви і парові пробки тому і "плюнуло"

локальные возможны или когда помпа не качает почти вообще, либо есть большие отложения накипи, а вот под толщей накипи, которые теплоизолятор, возле самого металла возможен перегрев. Но это должно быть отложение большой площади и толщины.

Та про помпу і накип, якби зрозуміло. Я зазвичай аналізую зміни щоб виявити причину. Лажа почалась з реверансів з термостатом - значить ймовірно там причина. Малоймовіро, що заклинив термостат і раптом накипу вагон десь взялось

это само собой.

Без термостата на газу ездить вообще не айс, все регулировки коту под хвост, если температура нестабильна. Как можно скорее необходимо восстановить штатную систему.

К стати сегодня был Сенс, клиент просил поставить переходник для датчика вентилятора... В общем после подаключения диагностики и термометра в радиатор за время прогрева до рабочей температуры были задефектованы крышка и термостат. Термостат проявил себя тем что температура двигателя и радиатора по диагностике имели на всем протяжении прогрева примерно одинаковую температуру. Крышка начала проявлять себя на температуре мотора с 60-70 градусов, начал ползти уровень в бачке и к 85 уже была под горлом.
При исправном термостате температура в радиаторе начинает расти резко нарастая примерно с 70-75 градусов мотора и за 5-10 секунд догоняет температуру мотора и продолжает расти вместе с мотором. Неисправность термостата при работе только малого круга понятна сама собой, а вот два варианта с полностью открытом и заклиненом в среднем положении конечно не совсем прогнозируемы, но вполне выявляемы.

Если был перегрев вследствие заклинившего термостата при наличии накипи то вполне закономерно что накипь может нарушить циркуляцию и локальный перегрев

Побачимо. Новий термостат інстальовано. Вроді веде себе коректно. Циркуляція є. Рівень не росте. Кришці розширбачка кілька місяців. Не гарантія звичайно. Зовсім не гарантія.

Завтра ще планую контролер вентилятора охолодження вкрячити.

А як ви міряєте температуру мотора? Термропарою до блока?

Можна так, а можна і ОЖ швиденько та акуратно поміряти, особливих похибок не буде.

Варіант ОР міряти не дуже цікавий. Контролер вентилятора охолодження той що тут http://tavria.org.ua/forum/showthrea...=63871&page=35
хоче скалібруватись від датчика в ГБЦ на 80 градусах. А як їх зловити?

Як завжди, Петре- цікаве в кінці? Я не знаю, що таке цей контролер. Берете тестер з ТП і прикладаєте спай в будь-якій точці ГБЦ, як правило- в зоні ДТОР, а там вже, що хочете, те і робіть.

:D Ну не тільки ж Прімусу драми в курилці заводити.

Не подобається мені ніразу як реалізовано включення вентилятора охолодження в Таврії. Який "розумний" чоловік вирішив датчик в радіатор вкрячити? А клинить термостат. Радіатор холодний, карлсон не включається - маємо перегрів. А ця приблуда керується датчиком в ГБЦ. Крім того плавно регулює швидкість роботи карлсона.
Ну якось так.

Вас пора в Тьюніх перемістити.:D
Тут- прості і сірі, без викрутасів та прибамбасів. А таке- ДТ на радіаторі, зроблено не тільки в Таврії. Навіть у типонців. Ярпіть.
Ой, перепутав!

Только честно, вы же троллите, да? Толку от вентилятора если темростат заклинил и радиатор холодный, как сами же пишете?

Малый круг надо перекрывать, но оставлять в пробке небольшое дренажное отверстие (5-6 мм.).

Термостат обычно заклинивает не полностью, циркуляция всё равно будет. Кроме того, вентилятор обдувает не только радиатор, а и двигатель. Так что эффект от постоянно включённого вентилятора будет в любом случае (как и от включённой печки). :yes:

летом вентилятор дующий на двиг абсолютно до одного места. нужно останавливаться и менять термостат, а не ехать с мыслью "у меня вентилятор крутится, все пучком"

Таки затупив люто

Бывает, надо куда-то доехать при перегреве. Включаем печку на всю и вперёд. А в радиатор таки будет поступать ОЖ, правда, не в таком количестве как надо. Так что лишний обдув, конечно, не повредит. Температуру контролировать по показометру. Не кипит - можно двигать к месту ремонта. :yes:

ну так печка же! С печкой никто не спорит, в минус 20 моей славуте хватает охлаждения только от печки по трассе, радиатор полностью закрыт картонкой при этом.

Не, я к тому, что "на войне все средства хороши". Если с помощью карлсона и той части ОЖ, которая всё-таки в радиатор (основной, не печки) попадает удастся охладить двигатель хоть на пару градусов - почему бы этим не воспользоваться? Эти пару градусов могут стать решающими и защитить от перегрева. :yes:

Ну не совсем так. Не зря ведь на инжекторных вентилятором управляют мозги по температуре блока, а не как в карбовых, датчик на радиаторе. Видимо таки обдув движка как-то помогает.

Да не, думаю просто привязка к температуре именно блока дает лучшие результаты в оптимальности работы сего узла по части логики работы. Пример - нафига отключать вентилятор, если радиатор остыл до 80, но блок то еще прогрет до 85? Если температуру снимать с блока этого бага нет, а если с радиатора - есть.