Написав в приват.

Як стабілізувати напругу в авто на 12в?? Бо є лампи на 12в, і боюся що 13в їм зашкодить, а 14 може і вб'є.
Щось простеньке бажано.

Всі лампи розраховані на 14 вольт, а простеньке навряд чи вийде.

Я думаю, что разговор ведется за LED

А нормальные СДЛ и так с балластом идут. Горят дешевые и простые.

Признавайтесь, какие лампы. Вслепую ничего не сможем предложить.

а кто юзал серию 28Сххх и 29Сххх вместо 27Сххх с УФ ? всегда ли запускаются ?

Може так https://ru.aliexpress.com/item/150W-...311.0.0.H3LKWE

Это же Степ ап, как он будет понижать? Тогда уж Сепик ему надо. Но без данных о мощности разговор ниачем. Я в вышеупомянутом стенде для электродвигателей вообще поставил 2 преобраза. Первый из входных 6.2...28Вольт делает стабильные 5 для питания контроллера, а второй из этих 5 дополнительно делает +-15 для вентилятора, драйверов ключей и ОУ датчика тока. Преобразы готовые китайские, стОят копейки. В итоге у юзера не болит голова о питании стенда при любом количестве банок в силовой батарее.

Я не написав? Звичайно лед. Лампи для люстри, такі.
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1TjUAQ...pg_220x220.jpg
Купив у люстру, замість галогенових, а з ними в люстрі, перестав працювати пульт люстри. В чому річ, ще не дивився, можливо прийдеться купувати лампи на 220В. А ці, хочу перепаяти під наш автоцоколь на габарити. Вони не великі, повинні влізти в отвір для лампи підсвітки. Ось ще ссилка, але чи саме цієї фірми, не пам'ятаю, можливо іншої, бо дешевше брав, щось біля 25гр. https://mbright.com.ua/led-lampa-biom-3-5w-g4-12

расскажете, как оно. у меня два 50*50 светит, мне нравится. Очень красиво, если светодиоды развернуть люминофором в сторону отражателся, чтоб скрыть источник света, попробуйте, но колхозить надо

Эти лампы слишком мощны для габаритов. Они будут светить ярче стопаков. для ограничения питания можно поставить например вот такой стабилизатор на цепь габаритов, всю машину стабилизировать не нужно:
https://voron.ua/catalog/023997
Включить по типовой схеме из даташита:
http://www.mouser.com/ds/2/149/KA278R12C-1010595.pdf
Обязательно микросхему прикрутить через термопасту к соответствующему радиатору или к кузову автомобиля, нагреваться будет прилично. Но это самое простое и дешевое решение, на мой взгляд.

Два світлодіода по 50Вт?
Я переробляв ось такі лампи, під наш цоколь.https://leds-test.ru/wp-content/uplo...ra-419x420.jpg
Вони мені дістались даром, одна лампа не контачіла, я підремонтував, поставив на наш цоколь. Тепер одна вже ледве світить. А ці, вже куплені, якщо влізуть, спробую поставити.

Я хочу їх на передні габарити.
А якщо вони будуть досить яскравими, то можна буде поміркувати над їх використанням , замість ближнього, вдень.
Це про неї пишуть? https://eu.mouser.com/ProductDetail/...7jS6k0PA%3d%3d
Там мин. струм-13В. Чи не буде ця схемка, вимикати світло, наприклад на заглушеному авто, коли акб, буде відавати менше 13В ?? І я там , чесно, не розібрався з підключенням. Ви мені просто напишіть, на яку ногу вхід (+ чи -) і на яку вихід (+-).

Сорі, але ставити лініний стабілізатор - це мякокажучи - надто нерозумно. Вам дали лінку на майже правильний ДС-ДС, тільки вам треба Boost-Buck, наприклад оцей...

https://ru.aliexpress.com/item/5A-Hi...776379217.html

Вот с вами соглашусь. Две однобаксовые COB полоски подключенные через DC–DC на LM2596 имеют таки неслабое промаргивание на ХХ особенно при включенных потребителях (музыка, печка).


И кстати, DC–DC step up step down можно найти ближе

Пізніше почитаю про ці штуки.
Тільки мені вже здалося, що простіше викинути ті лампи буде, та купити готові, автомобільні.
Чи вони теж бояться підвищеної напруги, в 14.4В наприклад??

50*50 --- это вот такие имел ввиду

в передние габариты часто идут без БП, просто резистор. Не боятся ничего, но близость лампы накаливания делает свое высокотемпературное дело, хватает на пару лет,
иногда больше, есть примеры более 5 лет(многим знакомым делал лампочки, статистика есть) А вот в стопы обычно идут лампочки со встроченным ИБП степдаун, там нагрев - это только нагрев самих светодиодов, и так как БП импульсный, то тоже условно ничего не боится, если сделано грамотно. Но и они горят, лучше брать с гарантией.

При нагрузке в 2 лампочки по 3.5Вт ток будет 0.6А, при питании 14.5В на микросхеме будет выделяться всего 1.5Вт тепла. Зато никаких дросселей, бакбустов и главное дешево. Я не говорю, что бакбуст это плохо, но при такой маленькой мощности и линейник проканает. Просили же максимально просто.

Если говорить о светодиодах, то еще нигде у меня не возникло необходимости использовать линейник, везде достаточно было резистора. Но таки вру, когда делал велофару на аккуму, то таки поставил линейник(с минимальным падением напряжения "0"), кстати если литий 3,6-4,2, а светодиод потребляет условно 3,3, то линейник по КПД может выигрывать с простым импульсником, часто об этом не думают даже. Цель - чтоб до последнего светило с ПОСТОЯННОЙ яркостью. Но один раз я завтыкал что она разряжена, и в итоге в полутемноте в чистом поле, 5км. Ни луны, ни звезд, темень была непролазная, еле видел дорогу(сам в шоке, что так попало). А если бы был резистор - чем больше разряжен аккум - тем меньше ток потребляется, но оно светит, а не сразу отрубает. Но в планах если буду еще на велике там ездить, то ставит индикатор, а не резистор )))) Потому либо резистор все таки, или импульсник(только с целью уменьшит тепловыделение в цоколь лампы)

А кто сказал, что там всегда 14,4 вольта?

Ну это предел, при других значениях тепла будет еще меньше. Эта микросхема не просто линейник, а LDO, будет работать почти до 12В без просадки выхода.

Еще одно. Есть например лампа 12 вольт 5 ватт, и есть светодиодная лампочка габаритка, где три свтодиода последовательно суммарной мощностью 1ватт с гасящим резистором. горит у вас рр, и напряжение в бортсети подскакивает до 20, допустим вы заметили, у вас не сгорело ничего(раз так было на москале, просто аккум чуток выкипел но электронное зажигание не отказало) что будет с лампой? правилньо, обычная спиральная лампочка скорее всего сгорит, а светодиодная выдержит и будет целой. Я лично один раз в полной темноте ехал на газ52, (автошкола) там сгорел рр, сгорели все лампы, ярко разными цветами осветив дорогу. А вот были бы там светодиодные габаритки - хоть что-то было бы видно при езде на одном аккуме ))))).

если без включенных фар - вообще ничего удивительного. С фарами так бы не вышло при среднем аккуме.

Так а ця, таки може вирубатись при напрузі менше 13В?
https://eu.mouser.com/ProductDetail/...7jS6k0PA%3d%3d

Нет. При входе выше 12.5 на выходе будет стабильно 12, при меньших напряжениях выход будет соответственно проседать, но не вырубаться аж до 2.5В.
http://i.piccy.info/i9/b9bdc55e0882e...94292/Vout.pnghttp://i.piccy.info/a3/2017-11-16-06...50x340-r/i.gif

Давно предлагал перенести тему в Бытовуху.

Никому такая хрень не надо, осциллограф может кто хочет сделать?https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...c8042bc7b5.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...da5e915fa9.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...12fbdaee81.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...0483505e9b.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...a92ce7a88e.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...db3734472e.jpg

Надіслано від мого Redmi 3S, використовуючи Tapatalk

Осциллограф из этого не сделать, магнитное отклонение луча не позволит. Монитор для видеонаблюдения -да, но учитывая цену на ОЛХе нормальных б/ушных ЖК мониторов, этот можно спокойно выбросить.

Чего это не сделать? В каких то старых подшивках журналов помню видел статейки - "осциллограф из старого лампового телевизора" во времена были! Какую частотку возьмет такой осцил это конечно уже другой вопрос.

А что в маленьком окне?

Тоже интересно. Сколько радиорынок обходил в Одессе и Киеве - не припоминаю чтоб такое чудо видел.

Монитор для обычной видеокамеры очень даже ничего может быть. Был бы ближе- забрал бы.

ну и зачем нужен осциллограф с частотой несколько килогерц? В качестве цветомузыки? Видеонаблюдение только, но жор электричества будет большой при круглосуточной работе.

Сколько того жора- ватт 20...30? Корейское ВКУ для 4-х камер и их питанием даже паспортных 40 Вт не ест, а наворочено там изрядно.
Камер со стандартным ТВ сигналом навалом, а вот ЖКИ монитор, работающий с ними еще поискать.

В маленьком окне еще один кинескоп.
Использовался в медицине.
https://images.ua.prom.st/99908873_w...3-116de7fa.jpg

Вах! Доктор, мы его теряем!

Есть сладкая парочка для управления двухфазным ШД L297/L298, кого-то интересует?

и почем сие чудо техники ? )

Так то- целый, а потроха по чем?

Есть только верхний блок, и блок питания с нижнего блока (моник питался от нижней коробки). Работоспособность проверить не могу. Цена небольшая, чтоб не влом было заморачиваться с пересылкой и не жалко на експерименты. Кинескопов внутри 2 шт, мелкий 11лк1б. Подробнее в понедельник и заодно и цену соображу. Пока интересовался Mobilom, за ним первенство, типа бронь.

Померла зарядка до телефона Nikia, чим можна замінити елемент lnk5640n?

ИМХО проще новую зарядку купить, если и найдете у кого-то микруху, пересылка дороже будет стоить.

Коллеги, у меня возникла странная потребность в обмоточном проводе толщино до 0,1,,,0,05, но чтоб цвет изоляции был в идеале белым ;-) Ну или светлосерым, чтоб хоть не коричневым...хотя бы 4м. Вообще мне приходилось видеть цвет изоляции зеленым, красным, но насколько абсурдна моя хотелка сейчас не знаю даже ))))) Если не найду буду юзать обычный, но максимально тонкий....или, може, такой толщины провода лак настолько тонкий исмеют, что он при той толщине прозрачный, и цвет медного провода никак не скрыть?

Ни разу не встречал подобно, хоть и перемотал его...от Амура до Туркестана...(с) Или светло- или просто коричневый и проч. оттенки вокруг, это и ПЭЛ, и ПЭВ, и проч. Да и глядя на имп. реле и проч. моточные узлы, ничего, кроме все тех же цветов не встречал.
ПыСы- для чего именно белый, если не тайна, есть в/омный тонкий, дохрена, по-моему 0,1 неизолированный.

хочу по белому потолку от светильника два проводка протянуть до стены, для светодиодного ночника(светодиод, который подсвечивает плафон, потолок, очень красиво, главное условие - светодиод должен светить вверх, не должно быть видно источника света). В большой комнате я проводку отдельно на это заложил, тумблер у кровати, а детскую посчитал не нужно. А дите подросло, хочет как у мамы с папой. Чем толще и темнее - тем заметнее будет. Придется таки просто максимально тонкую медь натянуть, это у меня есть.

Есть вот такой, в тканевой изоляции:

http://i.piccy.info/i9/63b7ee7439258...114922_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-12-05-09...66x755-r/i.gif

http://i.piccy.info/i9/c6474eb1a20cc...114953_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-12-05-09...66x755-r/i.gif

Сечение 0.2 по меди, 0.25 по поверхности изоляции.

очень толсто, ссори. мне до 0,1 итоговое, или даже еще тоньше. Плюс ткань пылью припадет....хотя у тещи был в лаковой коричневой, то тоже пылью припал.

...мне до 0,1 итоговое, или даже еще тоньше...(с)
Это сечение меди 0,35, а по изоляции? Тогда уже МГТФ проще посеребренный искать.

0.1 - диаметр. Ссори, если подумали о сечении.

При диаметре 0,1 сечение 0,0079 мм.кв., как раз МГТФ многожилка.

так в изоляции хочу 0,1 ))) мгтф самый тонкий я в руках держал, толстый он. Мне только в лаковой изоляции пойдет

Проводник 0,1...0,12, луженый, по изоляции 0,3...0,4, белый, паяется без снятия оной. Один минус- отрезки примерно 500 мм, усе.

А другие варианты не катят? Например, смонтироватьв светильник малогабаритное радиореле с брелком, которым можна будет отключать основные лампочки и оставлять только ночник? Получится, что ночник будет светить с основным светом, но основной свет можна отключить брелком и оставить толко ночник. А если реле с контактами НЗ и НР, то можна сделать ИЛИ-ИЛИ. Цена вопроса около 100грн и никакой дополнительной проводки.

Я могу в патрон спрятать батарейку, которая будет заряжаться от 220 при включенном свете, а ночью на паре транзисторов и фотоелементе будет само включаться ночниковое освещение. Но дите хочет кнопочку. Вариант брелок и реле на переключение ПРИ включенном включателе на стене не успел придумать как-то, в принципе устроило бы. В самом деле дешево? Если что-то может в свое время нашли, киньте ссыль плиз.

Да их масса всяких, у нас в хозмагах по 100грн продают, на Али, думаю, будет гривен 50-60. Вот только какое там реле, и реле ли вообще - точно не знаю, поэтому будет или И, или все же можна будет сделать ИЛИ - это нужно проверять.
Что-то дешевых не нахожу в инете, но вот за 150 ваш вариант - сразу 2 канала, можна отдельно выключать свет, отдельно ночник: https://exmart.com.ua/distancionnyj-...nala-1772.html

Спасибо. ЗАймусь поисками, гляну что мне доступно

какоето не радиолюбительское решение ваще. А если ночничок включить на 12 вольт переменки через конденсатор например, а лампу большую на 220 постоянки, и обойтись одним заложенным проводом?;-)

у меня светодиодная лампа. И я не понял, что вы имеете ввиду, в люстру там всего два провода входит

Ну, если радиолюбительское решение, тогда параллельно выключателю включить резистор с расщетным номиналом, чтобы светодиод светился при выключенном выключателе, как "светлячок" в выключателях с подсветкой. А чтобы светодиод не светился днем, поставить двойной выключатель, которым отключать ночник. Только не факт, что при таком включении сама основная светодиодная лампа не начнет работать, как ночник ;-)

К стати, какие параметры светодиода "ночника"?

9в*0,030а, или 3*0,09а, может и меньше по току, комната маленькая. Паралельно выключателю - светиться будет выключатель, а мне плафон нужно подсвечивать, а туда всего два провода, это толкьо пульт, или просто независимый провод. А если поместить это все в плафон - будет мигать светодиодная лампа.

Подмешать к питанию ВЧ несколько десятков килогерц. На приемной стороне выделить активным фильтром на ОУ. Можно это ВЧ промодулировать цифровым кодом и передавать огромное множество команд.

Не, мы не микроконтрорльные.....пока или брелок, или мегатонкий провод, если будет смотреться.

Ну микроконтроллер не обязателен. Генератор и фильтр, куда проще.

а ноль в выключателе не проходит? можно было бы 12в через диод пустить да всё.

нет. и доппровод от включателя к кровати не протянешь.

Либо просто либо постоянный ток давать, либо переменный, ну или постоянный разной полярности.

Для светодиодной лампы актуально, если входной кондер драйвера выдержит....Раньше над таким не думал, но это выход тем, кто хочет люстру на разное количество лампочек, а провода всего два, по старинке заложены.....Да и кондер можно в патрон допаять, если шо.... Но вот тумблер у изголовья хочется, а протянуть как-бы не получится.

Купить такое и не париться.
https://voron.ua/catalog/022831

Как понимать- выдержит, что он должен выдержать? Китайцы напряжение, как правило, берут правильное- 400...450 В, а вот емкостью регулируют мощность. Уже писал- питание лампы Т8 как-бы 5 Вт не от переменного напр., а от моста с нормальным эл-литом заставило СД полыхать в лампе, пожалел.

выдержит - хватит ли емкости, чтоб лампа стрбокопить не начала, ведь один полупериод отрежем.....

Почему, если там МОСТ, а не один диод? А мерцание или с частотой 50, или 100 Гц таки будет. Только норм. драйвер импульсный, и то- под вопросом- китайцы сунули мелочевку после моста, вот и будет свистопляска. Я видел конд-р 0,47 мкФх400В В после моста. Вот и ждите минимум мерцаний.

КУК, мы о том варианте, когда к люстре два провода, а включатель двухклавишный, и внутри его диоды стоят, чтоб по этим двум проводам либо плюс 310вольтовые импульсы подавать, либо минус 310вольтовые. А в люстре две лампы тоже с диодами перед, один "дешифрует" одну полуволну и зажигает одну лампочку, а второй вторую. В итоге по двум проводам будет люстра гореть, как буд-то она трехпроводная, тоесть лампа, вторая, либо две вместе. Это при условии, что драйвер лампы импульсный и кондер там с запасом. Если нет - в патрон люстры надо будет отдельно два кондера втулить, которые будут помогать внутренним ламповым.

На https://jlcpcb.com сейчас акция. Бесплатная доставка.
10 плат размером до 100х100 мм включительно всего 2 бакса.

а где там про бесплатную доставку??

https://s10.postimg.org/7gnsz4he1/111.jpg

Это естественно если Air Mail и ждать 2-4 недели, DHL - 18 баксов.

Задачка.

Как дистанционно контролить токи по 500-600ампер в 12-15 точках одновременно??? Точки контроля расположены на бетонной плите 37*20м. Естественно подешевле. Чёто я наверное уже старею... впадлу лазить по стройке ночью с токовыми клещами.

Постоянный или переменный ток?

Если... впадлу лазить по стройке ночью с токовыми клещами...(с), скорее- переменный.

Переменка.


Прогрев бетона мать его!...:wall::wall::wall:

ТТ+ выпрямитель+индикатор на СД или без оного- лампы накаливания.

Василич таки знает толк в извращениях:D

Думал уже. Но, хочеццо шоб не вылазить из вагончика:D

Ну есть трансформаторы тока "бублики" разьемные (правда я такие видел только импортные) которые одеваются на шину (арматурину или что там замуровали в бетон для подогрева) и от них уже просто тонкие провода вторички тянуть в место контроля. Чтоб не платить кучу денег за трансформаторы тока, можно просто намотать N витков на контролируемый проводник, протянуть выводы к нужному месту, и один раз откалибровать имеющимися токовыми клещами.

Это понятно, но, немного не то. Надо чё-нить без проводов. Сейчас в доме три секции, 5, 4 и 3 этаж, а всего будет 9 этажей. Это прийдётся туеву хучу километров провода разматывать.
Есть вариант развести руководство на бабло для изготовления или приобретения приблуды.

далее будет задача номер два - контроль температуры в 20 точках разнесенных по той же площади.

Есть вот такие китайские штучки.
С индикацией
https://www.olx.ua/obyavlenie/schetc...tml#696fd95dcd
и без
https://www.olx.ua/obyavlenie/modul-...d=1#696fd95dcd
Оба девайса имеют UART интерфейс, можно подключить напрямую к компу через преобразователь USB-COM. Но китайская программа для них полный отстой:
https://ci4.googleusercontent.com/pr.../01/e07a2f.jpg
Но если есть навыки программирования PC, можно быстро слепить свою, протокол обмена там простейший.

Народ сам ваяет на Ардуинах платки для передачи данных с этих девайсов на комп в файфаями и вебинтерфейсами, что позволяет обойтись без написания программы для компа, а использовать для просмотра браузер или специальные облачные сервисы типа Narodmon. Проблема такого подхода в низкой частоте обновления показаний (раз в несколько минут). Есть готовые проекты в сети с прошивками, есть и полностью готовые комплекты, но там цена уже дороже. Поищи по интернету, может что готовое устроит на основе этих плат. Можно сделать свой вариант, под эту
http://www.powergraph.ru/
программу регистрации (она очень крутая и русскоязычная, частоту обновления можно задать любую нужную). Но бесплатная версия этой проги не сохраняет данные на диск, и если писать сутками, может не хватить оперативки, так что надо искать компромисс между частотой записи данных и нужным объемом памяти.
.

Нету.

Данные хранить не нужно. Контроль производится каждые два часа, чисто для себя, чтобы понимать ,когда можно переключить ТРП на следующий режим. Так, что ни о какой частоте обновления и речи быть не может.

Берите любой готовый проект на базе этого PZEMа и ардуины с вайфаем или блютузом, их полно в сети. Будете данные получать хоть на телефон, хоть на комп.

Ну а кто станет питать провод ПНСВ, наверняка он, пост. напряжением, если и переменное есть?
Не провода, так радиоканалы, вариантов немного. Но в любом случае гальваники быть не должно.

Не так давно я сделал одному приятелю испытательный стенд для снятия параметров электродвигателей.
http://tavria.org.ua/forum/showpost....postcount=2170
Все работает хорошо, но использование аккумуляторов для питания имеет определенные неудобства, они быстро садятся, подсаженные аккумуляторы влияют на результаты измерений. Короче, решили сделать универсальный блок питания под это дело
Требования: ступенчатая и плавная регулировка напряжения в пределах 5..30Вольт, максимальный ток не менее 160Ампер, регулируемое ограничение тока в широких пределах, защита от КЗ, хорошая стабилизация установленного напряжения и тока при импульсной нагрузке.
Долго спорили, что взять за основу. Варианты были либо серверный блок, либо сварочник. Серверник конечно качественней, имеет хорошую фильтрацию выхода, но переделать его под широкодиапазонный блок трудно, надо менять много выходных конденсаторов, неизвестно, как поведут себя сложные системы управления и защиты при попытке утянуть напряжение за пределы допустимого диапазона. Да и дороже он. Сварочник казался проще. Я думал, что там достаточно подправить схему управления, и мы получим желаемое, диапазона и энергетики ведь хватает с головой. Но все оказалось гораздо сложнее.
Купленный по акции за 1300грн сварочный инвертор Днипро-М САБ-258 Н при разборке несколько озадачил. В нем не было выходного дросселя, хотя схема мостовая и основной трансформатор тороидальный. Я не понимал, как он может работать. Хотя он варил, и очень неплохо для такого дешевого аппарата. Мне известны конструкции, где в качестве дросселя используется индуктивность рассеяния основного транса, но тогда он должен быть другой конструкции, с обмотками по разным сторонам. Обследование пациента с помощью осциллографа показало, что чуда нет. Разрекламированные "сварочные провода увеличенной длины в комплекте" выполняли роль дросселя, частота довольно высока (40кГц, после выпрямления 80), и их вполне хватало. На излучение помех в эфир китайцы просто забили. Сетевого фильтра тоже не было как класса, я честно говоря офигел, когда на мониторе, подключенном к ноуту через VGA, внезапно пошли полосы, как только я нагрузил аппарат током всего лишь 100А. Предохранителя на входе тоже не было, видимо посчитали, что дорожки отгорят в случае чего. Купленный специально для этого дела китайский панельный цифровой ампервольтметр иногда ни с того ни с сего начинал врать, оказалось внутри подстроечник глючит. Вдобавок при подключении по схеме из мануала с внешним шунтом из-за кривой разводки платы китайцами так и не удалось полностью избавиться от влияния канала тока на канал напряжения. Плюнул, разломал старый зарядник от Нокии и засунул его в сварочник в качестве отдельного гальванразвязанного источника 5 Вольт, тогда все красиво стало. Из-за больших синфазных помех не получилось использовать сигнал с шунта амперметра для управления регулируемым ограничением тока при перегрузках, купил 5амперную ACSку, сделал в выходной шине разрез в виде замочной скважины и получил наконец нормальный сигнал, пропорциональный току. Это дешевле и надежнее, чем покупать 200Амперную ACS, так как толстая внешняя шина не перегорит внутри микросхемы и не пробьет на низковольтную часть, как это часто бывает при перегрузках штатно включенных ACSок. В сварочнике ОС по току была от трансформатора тока в первичной цепи, но она не устраивала меня по точности. В общем упарился, пока довел это все до ума, но результатом доволен, получился источник с плавной регулировкой напряжения 0...33Вольт, ограничения тока 0...170А, пульсации на выходе не превышают 200мВ даже на полном токе. Добавлен набор фиксированных напряжений от 7.4 до 22.2Вольт с шагом 3.7В для эмуляции разного количества последовательно соединенных литийионных аккумуляторов. Можно так же использовать в качестве зарядного для любых АКБ, в том числе КАМАЗовских, и даже в качестве пускового устройства для авто. Наверное можно и на майнингфермы ставить при токе ампер до 100. И все это в удобном и легком маленьком корпусе сварочника с ремешком для переноски.

http://caxapa.ru/thumbs/?800,809082,...195619/PSU.jpg

Перечень всех добавленных элементов и фото внутренности можно посмотреть здесь:
http://caxapa.ru/url?http://caxapa.r...20elementi.rar

жесть....провода, как токоограничиващий элемент(пусть и индуктивность) в прямоходном я так понимаю преобразователе напряжения..... А если пользователь захочет другие толще провода и короче - сгорит все нафиг.

Не сгорит. Там микросхема 3846 (current mode PWM controller), трансформатор тока в первичной цепи, сигнал с него выпрямляется диодным мостом из 1N4148 и подается непосредственно на компаратор микросхемы. Импульсы тока трапецеидальные, как только трапеция превышает порог, плечо моста, открытое в данный момент, мгновенно запирается. Контроль тока работает в каждом цикле и очень быстродействующий. Я его оставил как вторую ступень защиты.

спасибо за микросхемку, не знал, что есть двухтактній аналог всемилюбимой 3842(44). Вот даже сварочник Бармалей біл на 3842(44) но дальше с триггеров собирали ему к єтой микросхеме двухтактную приставку. Кстати может и сгорит, если емкость на 1 ноге окажется завішенной для уменьшенной индуктивности более коротких проводов(бістрее будет ток нарастать, и микросхема не успеет отключить).

Там на 3 ногу подается. Через 1 ногу сделан антистик и защита от повышенного напряжения ХХ, это все я отключил.

То в тих зварочних апаратах на платі є підстройка напруги на виході? Бо в мене зварочний апарат кентавр, то на виході 60 в, і він трохи погано запалює електроди, була думка вскрити і подивитись на можливіть підняття напруги.

Они все разные, сказать не могу. Есть несколько типовых схем, аппараты разного цвета корпуса с разными названиями могут быть абсолютно одинаковыми внутри. Есть форумы по ремонту сварочников, там ищите, некоторые схемы уже срисовали с них. 60вольт должно хватать с головой, там может антистик глючить, слишком рано срабатывать.