Ну как нафига, холодная ОЖ поступает в блок и охладит его, а если в радиатор поступит более горячая ОЖ чем нужно то вентилятор снова включится и доохладит. И так блок постепенно остынет до нужной температуры, вентилятор будет маслать периодически. А если будет крутить постоянно до достижения блоком определенной температуры, то потребление энергии будет больше, в итоге двигатель остынет больше нужного - поддержание температуры будет менее точным, хотя для движка плюс-минус 5 градусов совершенно пофигу. Но кулер в итоге проработает большее время. Я так думаю, но могу быть не прав :)

Ну вы ж согласны, что для охлаждения блока нужно определенное количество раз махнуть лопастями, но у инжа это будет за одно включение друга Малыша, а у карба вент включится несколько раз(больше подгорают контакты, щетки и тд.) ну а колебания да, условно пофиг. Я даже на газу особо не замечаю различий при 80 и при 90

Система охлаждения очень инерционная штука. В радиаторе инжекторной может быть уже 80 а в блоке при этом 95, вентилятор выключится при 92 к примеру, но в радиаторе при этом будет уже к примеру 75... А в карбовой кулер выключится при тех же 92 в радиаторе, потом включится если температура поднимется до 97 (в моей такой датчик стоял с завода 97-92) а мож и не включится больше, если температура радиатора не поднимется до уровня включения. Еще неясно в какой машине вентилятор проработает дольше, никто ж не проводил этих экспериментов.

Да, инерционность вносит большущие коррективы, особенно в пробках, когда помпа мало качает. Нужно вдумчиво выпить не одну литру пива для симуляции работы в мозгу всего этого чтоб поймать этих блох. К примеру только после закупорки трубки развоздушки иглой для накачки мячей я по факту при штатной системе получил очень лучшее охлаждение при движении в пробках. Паразитная циркуляция через бачок(вместо чтоб жидкость через радиатор шла) таки вносила большие коррективы.

Думаю що вентилятор буде крутитись однаково, просто на карбі вентилятор крутиться до температури 87 градусів в середній частині радіатора чи навіть майже на виході, бо вентилятор там не весь радіатор обдуває, а більше лівий верхній кут, а в інжекторі до температури 92 градуси на вході радіатора.

датчик справа посередине, он отвечает за пороги вкл выкл, это аккурат середина радиатора. А стоит вентилятор в левой верхней части потому, что там макс температура(одно и то же количество воздуха сильнее скинет температуру), поставить его снизу слева - было бы позором для инженера принявшего такое решение, если было банально свободное место вверху слева

Подскажите, с вашей практики, какая оптимальная рабочая температура двигателя МеМ-245 объёмом 1200см3?
У меня сейчас на авто установлен термостат на 87 С, датчик включения вентилятора 92-87, решетка радиатора заводская, её № 110206-8401014-10 в системе залит разбавленный концетрат G11.
Так вот при движении по городу, очень часто включается вентилятор, хотя температура на улице +15С, груженным при +30 наверно даже не будет выключаться при движении :)
Возникла идея установить термостат фирмы Metak-Incar на 80C и оставить датчик на 92-87. Не будет при такой замене не догрев двигателя?
Что бы вы посоветовали?

Да, нормальная идея. Я так и делал. На лето ставил термос на 80 градусов, а на зиму на 80.

Бррр! Это как- ... на лето ставил термос на 80 градусов, а на зиму на 80???...(с)

Ну, перепутал. там 77 градусов и 87 или типа того. точнго помню что не круглые.

Поставить термостат на 80 правильное решение. Если возить груз и таскать прицеп в городских условиях то

http://i066.radikal.ru/1307/e4/aa837e11af92.jpg
Рекомендую вам помпу повышенной производительности

А нафига, если человек только предполагает-...груженным при +30 наверно даже не будет выключаться при движении... ?? Какой груз будет?

Постоянно грузы не вожу, а просто предполагаю. Прошлым летом на служебной Таврии ездил на отдых с женой и ребёнком + был багаж около 180 кг, Бакотский залив р.Днестр, так вот когда возвращались с отдыхы, ехали на крутой подъём протяженостью около 800м, вот тогда пришлось включать печку на полную мощность, т.к. двигатель был на грани закипания. А вот на личном авто хочется такой ситуации избежать.

поясните, пожалуйста, что значит часто включается вентилятор при +15?
На днях поменял термостат, стоял LSA на 87, поставил Metal Incar на 87. Датчик карлсона 92-87.
так вот, LSA заклинил в положении "открыто оба круга", машина не перегревалась(стрелка показометра незначительно отклонялась вправо от изначального перпендикуляра), но карлсон в пробках включался каждые 15-20сек на 5-7сек. Катаюсь второй день по пробкам с термосом Incar(проверял кипятком - большой открывает, малый закрывает) и шо вы думаете - карлсон маслает в том же режиме, что и c заклинившим LSAшным термосом. ХЗ, должно так быть или нет. забыл добавить, стоит радиатор Лузар спорт, охлаждайка Аляска А40

Это ответ на Ваш вопрос... Это датчик для классики, родной 99-94 градуса. Специально проверял свой датчик вентилятора в горячей воде примерно так и было, поставил на 99-94 и он не включается за зря. В инжекторных тавриях, славутах и сенсах температура включения вентилятора обычно от 95 до 99 включение попадалось. А 7 градусов недогрева лишний литр на сотку расхода. Если выбрасывает тосол ищите дырку в СО и не любите машине моск.

езжу термосом который иногда даже примерно 78 держит. и никакого перерасхода. датчик темпратуры сверял, показывает отметку 80 правильно.

Я понимаю будем спорить? датчик температуры чего?
Термостат поддерживает температуру не ниже какой то, датчик включения вентилятора температуру не выше какой то. Осталось определится на каких цифрах остановиться.
У меня тоже не перегревается, по тому что езжу или 2+2 км, или 4+4 км, ну или 10-20 км, при 2 прогревается возможно до 70(зимой до 50), при 4 до 80, а если больше то тоже до 80, если постоять на 3 светофорах ну и ехать быстро то включается карлсон и температура сразу начинает подрастать до 100, только когда останавливаешься или тошниш несколько минут.

Запомните, тот человек, который относится к служебным вещам по варварски (абы доехать), тот и к своим относится не намного лучше, вы конечно не согласитесь, хотя понятно ведь это на подсознательном уровне.

К служебному и чужому автомобилю я отношусь не хуже, чем к своему!!!! Я не извощик!!! И автомобили я люблю ещё с 8 лет, когда первый раз сел за руль! Тем более я написал: "пришлось включать печку на полную мощность, т.к. двигатель был на грани закипания"!
В книге Фучаджи на 245стр. указан именно 92-87С как ЗАЗовский. Даже на сайтах по продаже з/п 99-94 прописывают как ВАЗовские на 2108-2109. Думаю что 94 С будет много для двигателя.

Это вы так думаете, двигатель думает иначе, и почему-то с инжекторным, где темп. включения 96...96 в ЭБУ забита, ничего не происходит, хоть он и мощнее. Уже эта тема настолько истоптана, что еще раз повторять истины прописные надоело, например:
- кто сказал, что приближение стрелки к красному сектору показометра уже есть кипение?
- кто сказал, какую истинную температуру показывает ваш показометр?
- кто сказал, что для Таврии 180 кг. уже перегруз?
- кто перед установкой проверяет термостат на открытие?
- ..........................проверяет ТМ-108 на включение?
- кто сказал, что СО должна быть в неизвестном состоянии, а не чистая?
- сколько раз твердить- СО должна быть герметичной, при этом ОЖ не кипит при 100 гр.С ?
Продолжать?
Кажется, тему, т.к. никто практически не читает предыдущего, надо закрывать и начинать новый сезон.

спорить? та зачем...я так, на правах рассказать как ведет себя моя машина. Если поездка коротка то до 70 прогревается, по трассе до 78-82, зимой в мороз будет даже ниже 78, но я ставлю картонку и около 80 держится. То, который варенье любит включается около 85-87 выключается где-то около 83. Важный момент - трубка развоздушки справа, так вот если она открыта - то в городе растет температура, а если ее придушить иглой от накачки мяча - в два-три раза реже включается карлсон, и вообще в разы лучше охлаждается машина, как буд-то ее подменили. А расход у меня мелкий, до 7 газа. Одина раз 8 вышло, это по городу по жутким пробкам центра Киева много наездил, когда поездка в 20км больше часа длилась. Как-то так. Все цифры температуры с датчика на мегапанели озвучил, который сверял на отметке 80 по ртутному точному градуснику. Вернее взял терморезистор, окунул в воду со ртутным термометром и показания терморезистора записал при разных температурах. Потом тот терморезистор возле штатного датчика расположил на ГБЦ и смотрел за показаниями. Вышло точно.

Щас уже имеется +15 на улице. Ещё у меня зимний термостат на 92. ( Я его на зиму ставлю)
Помпа та що на фотке с большими крыльчатками.
На ЭБУ включение карслона 95..
Карслон периодически включается в городских пробках пора сменить на термос 87.

Ну почему не читают? Я перечитал практически 80% всей темы, но выводов так для себя и не сделал. Буду ещё раз перечитывать.
Вот потому я и спрашивал, какая из практики оптимальная рабочая температура? Тут же на форуме читал, что двигатель МеМЗ боится перегревов. Вообщем спасибо за советы! Буду ещё раз перечитывать.
Спасибо за совет, буду иметь ввиду, но пока не планирую менять помпу.

...Вот потому я и спрашивал, какая из практики оптимальная рабочая температура? Тут же на форуме читал, что двигатель МеМЗ боится перегревов...(с)

МеМЗ таки боится дурных перегревов, а как его боятся ино, и насколько это дороже, догадаетесь сами?
Оптимальная температура прописана в Руководство по экспл. стр. 15, таблица "Основные данные для регулировок и контроля": ...Температура жидкости в СО ...не должна превышать 95 гр. С..., это та, при которой снимаются характеристики мотора, и кто сказал, что ваш мотор перегрелся, а тем паче- кипел?

Карбюраторный мотор должен быть такой температуры, при которой регулировался карбюратор. Инжекторный нормально работает в более широком диапазоне, он смесь постоянно корректирует. Для ГБО (особенно 1 поколения) архиважно, чтобы температура поддерживалась как можно более стабильной при любых режимах работы мотора. Для уменьшения склонности к детонации, увеличения срока службы резиновых деталей и масла желательно, чтобы эта стабильная температура находилась в пределах 80...95 градусов.

Здравствуйте. Вообщем эпопея с СО продолжается, потому опять обращаюсь за советом.

Вообщем ситуация такая, на авто установлен заводской металлический термостат черного цвета и без надписей, судя по информации в интернете, думаю это Metak-Incar на 80C, на датчике включения вентилятора мене удалось найти только гравировку с цифрами 99 или 89. На датчике есть выступ как на ТМ-108.

Перед промывкой СО решил заменить патрубки, датчики и термостат. Датчик температуры ТМ100А уже заменил на Калужский.

Теперь суть моего вопроса:
1. - Какой лучше использовать термостат, Metak-Incar на 80C или другого производителя на 87С.

2. - Какой использовать датчик вкл. вентилятора, Калужский мене удалось найти только на 87-82С и хоть на упаковке пишется, что это ТМ 108-02 он почему-то без выступа, как 661.3710. Или покупать Лузар на 92-87С ?

3. - И забыл ещё спросить, на холостых оборотах из трубки радиатора в расширительный бачок тосол очень медленно течет, на высоких оборотах струя тосола сильней сантиметра на 3-4. Это есть норма? Или нужно проверять зазоры на помпе? Спасибо за понимание!!!

P.S. Ранее мною была не верно указанная информация, изложена со слов бывшего владельца, а именно данные о Термостате и датчике вкл. вентилятора.
http://cache.zr.ru/wpfiles/uploads/2000/08/36321.jpg
http://s1.radikale.ru/uploads/2017/5...10131-full.jpg

Датчики ТМ-108 есть на разные токи через контакты- или напрямую и 16 А, или через пром. реле- 1 А. Поэтому и есть/нет выступа, т.к. они невзаимозаменяемы по току.
Если течет ОЖ и на малых, и на больших- не трогайте ничего.

Датчики ТМ-108 есть на разные токи через контакты- или напрямую и 16 А, или через пром. реле- 1 А. Поэтому и есть/нет выступа, т.к. они невзаимозаменяемы по току.
Если течет ОЖ и на малых, и на больших- не трогайте ничего.

А как можно определить, какой датчик должен быть с завода на моем авто? А то у меня есть подозрение , что он "живет своей жизнью", включается когда не нужно и т.п.
P.S. Удалось таки найти на автобазаре Калужский ТМ-108 92-87. Теперь размышляю, подойдёт он на авто? Возможно бывший хозяин установил датчик с выступом?

По схеме реле и не пахнет, значит должен быть на 16 А.

Значит ТМ-108, наверное бывший владелец поставил не тот который нужен. Спасибо за помощь.

Опять запутался, я купил Калужский Тм-108 без выступа, на рисунке, что я ранее выставлял, Тм-108 нарисован с выступом. Судя по информации с сайта: http://www.avtopribor.net/ksa.htm , Тм-108 рассчитан на 1А, а 66.3710 рассчитан на 16А , но у них нету нужных нам (Таврии) температурных режимов. В книге Фучаджи указан датчик Тм-108, вот теперь пойми, какой датчик устанавливать!?

Тут почитайте

Василичь, а что глючит? удали лишнее сообщение.
На нормальном датчике должно быть указано: температура срабатывания в градусах через дефис температура отключения, тип, код, логотип производителя.
если все не понятно, лучше перейти к другому продавцу.
В Калуге, например до сих пор клеймят датчики целыми цифрами, если цифра нанесена точками, то производитель живет в кетае как минимум, а одесские подделки могут показаться эталоном качества.

Почитал, спасибо. Я так и предполагал. У меня установлен датчик на 16А, наверное ещё заводской 66.3710 потому на нём и указано 99С. Вообщем проверю или есть на моем авто разгрузочное реле, если нету, тогда установлю сам, по схеме указанной в книге Фучаджи. Хоть я с электрикой не очень дружу, но вроде бы это не сложно.

Таки надо смотреть, т.к. было разное- и с, и без реле. Слава богу, хоть электронное не прилепили.

Таки подтвердилось, с завода не было предусмотрено разгрузочное реле, потому использовался ДТ 66.3710 или 661.3710 на 99°С. На самом датчике указаны цифры 3710, которые только сейчас заметил и понял , что они обозначают.
http://s1.radikale.ru/uploads/2017/5...077ce-full.jpg

Оставьте старый, только проверьте его работоспособность, 99-94 это нормальный датчик для таврии. Если поставить более холодный датчик мотору это не понравится, через время может появиться темка типа: "как раскоксовать" и "на горячую не выключается вентилятор, да и расход не радует".

Работоспособность в заданом диапазоне, под вопросом. Потому был приобретён другой датчик с диапазоном темп. 92-87°С. Реле установлю, с ним можно будет использовать датчики и на 1А и на 16А. А пока попробую с этим датчиком поездить. Тем более, что его тоже устанавливали на заводе и он уже куплен. Кстати, спасибо за совет.

Ещё читал в этой ветке, что температура ОЖ возле датчика вкл. вентилятора, ниже чем ОЖ в рубашке охлаждения двигателя, потому 99°С в радиаторе мене кажется будет многовато. Да и в книге по эксплуатации пишут: Температура жидкости в СО ...не должна превышать 95 гр

92-87 будет неправильным, температура только начала открывания термостата 87 градусов.

Смотря для какого движка и с каким термостатом.

А если используется термостат на 80 градусов? Ведь эти термостаты тоже устанавливались заводом?

Например для двигателя 1200 см? С термостатом на 80 гр.
Т.к. разгрузочное реле я уже установил на авто, смогу попробовать и другие датчики, но из Калужских только два варианта, 92-87 либо 99-94.
Если логично подумать, то пока ОЖ пройдёт через радиатор до датчика включения вентилятора, она охладится, т.е. в двигателе может быть тех же 95гр а возле датчика 92-90.
:wall:

Для 80 термоса подойдет. У меня стоял на 87, датчик 99-95.

А сейчас, что стоит?
Или другое авто уже?

Перегрев.Ничего не помогает!
 

Всем привет!Помогите решить мою проблему.Началось все год назад.Поехали на природу,катался долго по посадке на 2-й скорости,и не заметил что машина закипела до 110 градусов.Заглушил,так,как вентилятор не включился.Оказалось згорел эл.двигатель карлсона.Замена ничего не дала.Греется по сегодняшний день.Любых оборотах.Спасаюсь открыванием печки,когда вижу,что до закипания не долго.После того случая до закипания больше не доводил.Но ездить при +37 с включеной печкой как-то не очень:shit:.При прогреве двигателя до включения вентилятора - он больше не выключается,и на холостых больше 90 темп не поднимается.Что я делал:заменил термостат(на рабочий точно),карлсон,тосол,крышку расширю бачка,снял промыл радиатор,снял посмотрел помпу - не течет,люфтов скрипов нет,крыльчатка в норме.Обратка в бачек слабенькая течет.Уровень тосола,масла в норме,не меняется.Эмульсии,масляных пятен,белого дыма,пузыроков в бачке нет.Мощьность не теряет.Печка греет.Таврия 1990г,карбюратор.:wall:У кого какие мысли?

Вентилятор мог неправильно подключить. Должен дуть с улицы на мотор. Проверь обязательно.

Проверял.Дует првильно от радиатора

Осталось одно- определить истинную, а не по показометру температуру, Т открытия термостата, Твкл датчика на радиаторе. Система герметична ?

герметична,течи нигде нет.При открытии крышки бачка слышно пшик.+- пара градусов роли не играет.Температура должна падать при включении вентилятора и открытии термостата.А она растет дальше под нагрузкой.

1- заполняете нормально профиль.
2- уже есть аналогичная тема, читайте, сравнивайте.

Герметичность не том, что не протекает, а в том, что пробка нормально держит давление, т.к. при герметичной СО 110 гр.С еще не смерть.

....Что ты там насмотрел. Мильён раз уже обсуждалось. Крыльчатка должна быть полноценной формы, лопасти желательно повыше. Надо приводить к минимуму зазор "крыльчатка - ответное место в блоке"

....должна херячить , как из крана(особенно при прогреве, пока закрыт термостат). Если пробку бачка открыть, то и фейс забрызгает.

Ничего нового там нет

.При открытии крышки бачка слышно пшик.Значит давление держит

Крыльчатка как новая.Помпа не снималась до этого 5 лет.Как там мог зазор измениться.

Хорошо. Температуру проверяли ? Сравнивали ?

Нет.А с чем ее сравнивать?

Крыльчатка как новая.Помпа не снималась до этого 5 лет.Как там мог зазор измениться.Или я чего-то не понимаю,или как обратка может херячить на холодный двигатель если доступ тосола в радиатор закрыт,а обратка идет с радиатора?Откуда ему взяться в шлаге обратки.Прошу не пинать,если я не прав,а объяснить.:)

Этот пункт указывает на то, что дренаж ОЖ через радиатор присутствует. При слабой проходимости ОЖ должна была бы остыть и соответственно выключиться вентилятор. Такое ощущение, что радиатор не продувается воздухом, забиты соты, погнуты..

Да , немного не понимаешь. То, что мы с тобой называем сейчас "обраткой" - на самом деле шлангочка "автоматической" развоздушки ГБЦ - верха радиатора.
А термостат в таврии запирает настоящую обратку из нижнего бачка радиатора.

Значит - в верхний бачёк радиатора помпа давит всегда с усилием. Струйка должна бежать в бачёк ОЖ бодро. .....

тоесть имеет место плохая циркуляция ож в системе?Куда смотреть,если помпа в норме?

Радиатор чистый и снаружи и снутри.Соты в порядке.Чувствую судьба у меня ездить в финской сауне))))))))))

Нет.
Вентилятор включается, значит ОЖ достаточно горячая, что бы вентилятор включить. Выключится он только тогда когда температура упадёт (упадет температура ОЖ в радиаторе) соответственно циркуляция через радиатор нормальная. Иначе, вентилятор бы успевал охладить слабый проток ОЖ через радиатор и выключился. Логично предположить, что проблема в радиаторе. Продува недостаточно для отдачи тепла. Я бы менял радиатор не задумываясь.

В таком случае снять термостат проверить его работоспособность. Сварить с градусником. Выяснить начало открытия при какой температуре он начинает открываться?. Проверить его рабочий ход величину движения штока и температуру полного открытия.
И предположу что термостат полностью не открывается.

Ну каким боком термостат?

Вот же написано:

Карлсон включен - значит термос открыт...

Мотор работает на ХХ а карлсон не выключается, значит нет отбора тепла от радиатора...

При всех непонятках с системой охлаждения убедительная просьба убедиться в работоспособности термостата. Точно же такие симптомы обсуждались в Вайбере групе таврофорум у пользователя Gas. При проверке термостата было выявлено его не полное открытие. .

Но там выключался вентилятор, а тут нет... И там симптом только на трассе проявлялся а тут даже на ХХ.

Если неисправен термостат то замена радиатора вопрос не решит.

Карлсон не выключается. Значит циркуляция ГОРЯЧЕЙ ОЖ присутствует.

Народ, новая загадка. доходит до 100С на 5-ой передаче, на4-ой остывает（падает С. Помпа новая（прокладка самая тонкая. Тармос менял（есть запасной. Не так давно менял тосол, с промыванием водой. Крышка бачка держит давление, зажигание, вроде в норме（нареканий нет）. Авто на газу. Зачастую подымается в обеденое время, в пик жары. Пробку исключаю.

новый тосол проэрегировал с налетом от старого тосола, отложился "нагар" в сотах, который плохо тепло проводит. Это чтоб пофантазировать, но тем не менее. Помпа новая и прокладка - ни о чем. Зазор какой блок - крыльчатка? Тут на форуме был кто-то, кто кажется больше полтинника проездил, и не подозревал, что печка греет хуже изза этого зазора, потому что циркуляция слабая. Переключение на 4 переадчу для лучшего охлаждения на это и указывает. Плюс может неправильное зажигание давать такое(Помпу меняли - зажигание выставили? Новая крыльчатка помпы немного сдвигает зажигание).

Помпа не сыпалась пять лет...
//// А какая она крыльчатка? С чугунной крыльчаткой возраст не страшен а вот крыльчатка с алюминиевых сплавов... Если не качественная охлаждающая жидкость то крыльчатка сильно кородирует от ее остаются просто жалкие остатки на валу помпы.

Я снимал 2 недели назад помпу,носил в магазин и сравнивал с новой:разницы между крыльчатками никакой.Перед установкой нового термостата,я его варил,правда t не мерял.Но открывается хорошо.Большую ли роль играет зажигание?При резком нажитии на газ слышно,немного детонацию

Зазор в крыльчатке/блок какой? до 1 мм норма, полтора и выше - много. У вас сколько? Если при резком нажатии детонация, которая уходит- то норма для бенза.

Зажигание - да, угол немного влияет на нагрев. Но и есть нюансы с установкой ремня. Точного совпадения меток на наших авто не бывает, идет смещение распредвала на ползуба вперед или назад, ремень можно поставить и так и сяк. Так вот в одном из положений мотор сильнее греется, я уже не помню в каком. Та же фигня и с зубилами.

Ацтаньте от помпы... Дренаж ОЖ есть даже через печку.

http://i066.radikal.ru/1307/e4/aa837e11af92.jpg
Угадайте где правильная помпа що были в магазине и нет разницы?

http://s46.radikal.ru/i111/1708/60/f5bb5f789dcc.jpg
А так я по трассе на Одессу еду с правильной помпой и крышка расширительного бачка не зажата. Три года сопливит радиатор.

Я не знаю какой там зазор,но помпа стоял на месте лет пять.Тоесть зазор не менялся,а проблема появилась.

Позвоните обсудим.

Проще мне подъехать с запасным радиатором :)

Если не хочется шоб было как у меня то запасной радиатор то що нада.

я думаю дело не в помпе.Если бы она плохо,медленно качала - вентилятор на холостых успевал бы остужать тосол в радиаторе.А так он не выключается вообще,значит ож проходит быстро по радиатору

Вооот... Тобто не успевает отдавать темературу проходя через радиатор...

Ты с какого района?

саксаганский.Юбилейная.Но радиатор чистый снаружи.Сегодня смотрел специально.Решетка продувается хорошо.Изнутри я его тоже мыл.Врятли в нем причина.Может пробка образовалась?Как проверить?

serega. Вы проверили работоспособность купленного термостата?
Що у вас нет кусочка пластилина шоб при установке помпы проверить зазор в сопряжении ( крыльчатка/блок)?
В какую сторону вращается и куда дует вентилятор?

Термостат проверял перед установкой.Открывается полнлстью.При какой темп.не проверял.Вентилятор дует от радиатора на двигатель.Опишите как правильно измерить зазор помпы.Просто на крыльчатку прилепить пластилин,зажать и снять?Это и будет зазор?

Забудь за помпу. И за термос. Это у тебя всё работает.

Для того шоб система правильно работала нужно выполнять определенные условия. Ведь не зря мануал пишет о зазоре крыльчаткой и блоком.
Если грешить на радиатор то я объезжая много сто ( я на развозе автомасло) не видел забитого радиатора. Это может быть если машина эксплуатируется на воде образуется накипь или некачественный тосол. На хорошем антифризе радиатор и двадцать лет чистый.

Забывать за термос не надо, вон ГАС вспомните. У него вентилятор по трассе маслал постоянно.

Может радиатор забит, термос плохо пропускает, в итоге вода циркулирует через развоздушку не успевая охлаждаться? Ну и вопрос - я вот к примеру по трассе не слышу работающего вентилятора, только на небольших скоростях по городу могу услышать его работу. Кстати что точно есть - это в городе более высокая температура, если развоздушка открыта, а если развоздушку иглой от мяча ограничить - в разы лучше охлаждение в городе, тоесть вся жидкость тогда через радиатор идет. 24 в планах термос проверить, помпу(буду течь искать, подозрене на заглушку со стороны грм, под кожухом которая.)

Млять! подумайте серым веществом, диаметр развоздушки в стоке 4 мм, диаметр патрубков на радиаторе, термостате и флейте 38 мм какое охлаждение через развоздушку... В минус 10, да может и будет работать как холодильник, на малых оборотах и то пока мотор не горячий.
Кипит тосол при температуре 120-130 градусов и то если давление есть хоть небольшое в системе.

Проверить просто: если предположить что термостат исправлен, датчик вентилятора тоже исправлен... Завести холодный мотор, открыть пробку бачка, проверить визуально циркуляцию через развоздушку, закрыть пробку, проверять на ощупь нижний патрубок от радиатора до термостата, ну и следить за показометром температуры, прощупывать периодически сам радиатор верх и низ, по динамике нагрева радиатора и прогрева нижнего патрубка можно судить о состоянии термостата. Низ радиатора должен нагется быстро примернно за 1-2 минуты показометр при этом должен показывать рабочу, температуру. это будет температура открытия термостата, 80-85 градусов через насколько минут должен включиться вентилятортемпературу на датчике можно посмотреть на одной из граней шестигранника, помогает зеркало, небольшое.

Как правило температура мотора и радиатора могут отличаться градусов на 5-10 радиатор холоднее.

Лучше замеры проводить с помощью мультиметра в режиме измерения температуры, термодатчик вставить в соты радиаторавозле верхнего патрубка, тогда можно чуть точне определиться с температурой в радиаторе.
Желательно имея тот же мультиметр закипятить и датчик, и термостат контролируя воду термопарой, тогда можно по включению вентилятора ориентироваться в температуре радиатора, а по динамике резкого нагрева радиатора о температуре в самом моторе.
Фух... еле натюкал, планшет глючит.

СБорисов, и об этом писалось, и о том, что это трубка имеет Фвнутр 4 мм, а дренаж через пимпочку бачка и того меньше, но есть такая стойкая теория, шо делать ?

Ждём когда Серёга поменяет радиатор а потом торжественно поставит предварительно проверенный по фен-шую новый термостат. Прилепит пластилин на помпу проверит зазор.

Ждем, еще пару страниц...

Это смысле влияет ли развоздушка на охлаждение? Дык это моя практика, но она возможно отягощена глючным термостатом, проверить планирую завтра. Если термик слабо открывает то пофиг на те 38мм, и если у автора глючный термостат, который только приоткрывается - будет такое же.

Температура на трассе зависит и от температуры наружного воздуха, и от температуры дорожного покрытия. Я, к примеру, когда еще в Крым ездил на славуте, заметил что положение стрелки показометра температуры при езде по трассе находится практически на том же месте, на котором в городе уже включается вентилятор. Однако вентилятор при этом в Крыму не включался - видимо таки в радиаторе температура не доходит до точки срабатывания датчика. Место - северо-западная степная часть Крыма, время суток - примерно от 19 до 20 ч (вечер), скорость 90-100. При езде по трассам материковой части никогда такого не замечал, стрелка показометра всегда находилась ниже. Было прорезано в пластике "решетки" радиатора дополнительное отверстие, вставлена сетка. Следующая поездка в Крым и все повторилось, стрелка показометра стояла точно так же высоко.

Короче термостат у меня норм, около даже 8мм открывается, а вот помпа все, болтается как собачье ухо, но надо отдать должное только чуть сопливила, особенно в мороз, так чуть, что этого даже не было видно, вытекало изпод крыльчатки судя по всему, и дальше на щиток под ремнем грм , снизу который, так как дренажным отверстием помпа стояла вверх. Я не могу понять, почему под крышкой сухо всегда было...как оно так стекало....Может там и заглушка сопливит, та что левее помпы, но рядом в том месте вокруг щитка сухо, решил не снимать кожух. Я это к чему - помпа у меня плохо качала, там зазор может уже и два мм был с учетом перекоса, плюс с завода он был большой, вот по трассе и начал наблюдать выше температуру, чем обычно, а радиатор был неравномерно прогрет, вверху горячее. Сча новую лузар ставлю, купил когда-то, лопасти на ней больше заводских(по длине, но не по высоте), а крыльчатку на почти 1мм пришлось к блоку сдвинуть съемником, а то тоже был бы большой зазор, теперь он будет чуть меньше 1мм. Поставлю - отпишусь стало ли все на свои места. Внутри кстати блок чист, все ок, если смотреть через отверстие для помпы.

Я б тебе посодействовал приобрести помпу с высокой крыльчаткой если б ты захотел.

дык у меня была куплена два года назад эта, лузаровская....зазор подогнал, доа работать. завтра короткие пробежки, не проверю, а послезавтра увижу как по трассе ведет себя машина. за заводскую обидно, если бы дренажем была она вниз - работала бы еще долго и нудно. Кстати положитльный отзыв за ремень грм гудиеар, никаких намеков на то, что он говно, несмотря а покупку аж в 2012 году. Я тогда не был вкурсе за брт.

нижний болт(который с игольчатой меткой для ориентирования при установке грм ремня) откуртил таки, это позволило кожух отодвинут на 5мм, провел тонкой хреновиной обмотаной бинтом, кроме легкой ржавчины ничего не собрал в месте, где заглушка, на вкус тосола нет в этой ржавчине, значит она не течет точно, а эти потеки давала помпа.

Проехался по трассе. Когда варил термостат, то чуть внутренности подвигал туда сюда, чтоб клапан четче к тарелке прилегал. Итог - теперь в промежутке 70-80 быстрее набор идет температуры, а радиатор не теплеет как раньше. Хаотичное повышение температуры при езде на трассе пропало, теперь при плюс 26 за бортом 80-81 стрелка четко стоит. Значит помпа плохо качала. Кроме того наерное зажигание ой как гуляло при разном натяжении ремня(она могла по разному ставть наперекос). Теперь снова поймал оптимальное положение зажигания(економетр рулит, он видит изменение даже треть метки трамблера) и проверил максималку. Машина поехала 145, а раньше 133 и все. То ли газ хороший, то ли болтающаяся помпа сильно влияла на момент зажигания, хз. Но не ехала она так никогда. К слову(для ГАС) температура при движении 145 была 90, не больше, а лямбда показывала 0.035(просто при обычном движении до ста км показывает 0.06..0.08, так машина резвее, а расход может даже чуть меньше, чем если задавить до 0.05В), тоесть смесь бедноватая была при максимальной скорости. Проверили бы вы свою помпу....

Вопрос по помпе, новая которая Лузар. Крыльчатка прилегает неравномерно к ответной части в блоке. Получатся что пластилин если с внешнего края вдавлен в ноль в зуб крыльчатки, то ближе к центру зуб от ответной части блока будет удален на 0.8мм примерно. Я поставил помпу так, чтоб внешний край зуба был на удалении от блока около 0.6, внутренний край соответственно от блока 1.4(примерно). Это важно? может каждый зуб подпилить, чтоб всей плоскостью от проходил на расстоянии от ответной части блока те самые 0.6-0.8 мм? По ощущениям печка горячим тосолом также быстро как при нормальной помпе заполняется, датчик карлсона стал адекватно работать(часто по пару раз подряд включался), тоесть все пришло в норму.

Шоб болталась помпа то не ходил бы ремень ГРМдумаю что не было большого люфта.