Патаму,что у нормального антифриза темп. кипения минимум 108 гр.С,и это при нормадьном давлении,а в СО мотора допустимо и 1,3...1,4 кг/см.кв,при этом кипеть будет еще позже. Во всяком случае-должно.
И опять же,Атеист,вы чем температуру определяете,тем кривопоказывающим показометром?

Вот тут целая ветка по выдавливанию тосола http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=3731

Да ещё беда (правда это не сильно сказывается на температуре)кран регулятор печки из салона гадская штука, изнашивается и начинает проворачиваться шток, заслонка просто падает и остаётся малюсенькая дырочка циркуляции, если это происходит при заполненной системе то возможно и ничего, а если при перезаливке? то есть вероятность, что останутся воздушные пробки.

Короче нихрена не понимаю! вентилятор так и не включается, когда газую стрелка термометра этого скачет, то больше то меньше. Буду собирать деньги что бы спец ее смотрел, я ее только насилую.

Стрелка скакать от этого не должна! У вас с массой по панелью все в порядке? Остальными тоже? Найдите термометр нормальный и проверьте температуру в бачке после нормального прогрева и открытия термостата.

Тю, так у меня тоже вылазил тосол из расширительного бочка, когда датчик включения вентилятора пошабашил. Для таких случаев я установил в салоне кнопку принудительного включения вентилятора.
То что он поломался вполне естесствено, из за езды на воде вместо антифриза. Готовься к замене помпы. А лучше, поменяй сразу.
Подведу итог:
- Едешь в магазин, и покупаешь новый датчик включения вентилятора, новую помпу, натяжной ролик и ремень ГРМ.
- Если в пути начинаешь закипать, проволочкой замыкаешь контакты на датчике включения вентилятора, который стоит снизу радиатора (просто наматываешь проволку в том месте где подклучаются контакты).
- Приезжаешь домой, ждешь пока машина остынет.
- Открываешь кран печки!
- Откручиваешь пробку расширительного бочка
- откручиваешь сливную пробку внизу радиатора, сливаешь тосол.
- Меняешь датчик, помпу. Крутишь пальцем натяжной ролик, если люфтит, шумит и туго крутится, меняешь и его.
- Заливаешь тосол. Заводишь машину, массируешь патрубки. Тосол уходит из бочка, заливаешь еще.
- Везешь натяжной ролик обратно в магазин.

Таким образом ты потратишь денег меньше, чем заплатишь мастеру в мастерской, и у тебя появится новая помпа, датчик и ремень, которые скоро тебе все равно прийдется менять.

Если бя знал что такое масса и где ее смотреть... ((

1- Vale RU,состав и качество ОЖ вроде никак не влияют на датчик,там же нет прямого контакта ОЖ с контактной группой.Или у вас проржавело? Тогда и потечь должно бы...
2-Атеист,или ищите эти точки под приборкой-шпильки +гайки М6,к которым подходят провода на корпус и зажмите их,или ищите понимающих.

Нет не поржавело, а просто появился толстый налет (накипь). Вентилятор включался, но намного позже, чем положено. Можно, конечно, попробовать просто почистить. Но если есть возможность, я бы порекомендовал поменять. Опять же, при условии что есть возможность купить КАЧЕСТВЕННЫЕ запчасти. Хотя, судя по Вернету за 50 гривен, я в этом не уверен.

сагласный!

ТТа так и буду делать, найду кто шарит, пусть хоть покажут. А такой вопрос, дурацкий) Если я фары снял, реставрировать хочу, это массу эту никак не влияет? Ну можт там круг не замыкается как то, хрен его знает. Или это вообще не причем?

Конечно влияет! На шпильку левой (сидя в салоне) фары масса прикручивается!

... - оригинальный Вернет должен стоить дороже. Да и оригинальный сейчас - говно, долго не ходят. Через 3-5 месяцев использования отваливается заклепка на клапане, и он клинит в закрытом положении. :(

Вопрос по переделке системы для оптимизации прогрева двигателя? Если вместо тройника над термостатом поставить второй дополнительный термостат нижним отверстием к радиатору, предварительно его немного "поломав" - убрать клапан входного отверстия, чтобы в горячем состоянии термостат был полностью открыт (все три отверстия соединены). Таким образом во время прогрева двигателя жидкость идет только в основной термостат и по малому контуру, не попадая в радиатор. При горячем двигатели верхний дополнительный термостат открывает радиатор, но ничего не закрывает, а нижний основной закрывает малый контур и система становиться аналогичной базовой. Какие возможны последствий при такой системе и какие её минусы? Кроме как: затраты на ещё один термостат и сложность заливки ОЖ (радиатор можно будет полностью заполнить только на горячем двигателе)

Это всё уже давно реализовано и опробовано, попробуйте пройтись поиском.
Или если есть намерения что-то поменять в штатной системе, до того как делать постарайтесь перечитать весь архив, что касается СО и её тюненха, это может сэкономить ваш бюджет.
По вашему вопросу мнения разные.
Что есть "оптимизация" прогрева?, в штатном варианте я думаю он такой и есть. Чаще доработки касаются "сокращения" времени прогрева.

Если обратка из радиатора заведена на левый штуцер то пофигу то что при прогреве жидкость проходит через часть радиатора, а именно кусочек бачка между толстым и тонким шлангами. Если же обратка заведена на штуцер в правом верхнем углу то надо переставить на левый а правый заглушить. Только и всего.

То что предлогает Sergey12S конечно же вещь, а с температурой, которая на пару градусов снизится можно бороться перенастроив термостат. На регулировочный винт внутри термостата (который оловом пропаян) притулить мощный паяльник (на 100 Вт), и как расплавиться олово обычной отверткой не убирая паяльника прокрутить, изменив температуру открытия. Потом только убрать паяльник - и винт снова будет залужен, не открутишь. На классике раньше по бедности их так ремонтировали, когда в процессе эксплуатации они начинали раньше открываться. Только там еще сверлили в донце отверстие под отвертку, которое затем запаивали... А вообще-то у меня есть предложение: а если в СО вместо тройника поставить еще один термостат - что будет? Заклинит СО или отсечет наглухо радиатор от малого круга при прогреве?
Может это как раз и будет выход? Хотелось бы знать мнение специалистов.

Можно, но обязательно надо извлечь (поломать) байпасный клапан, что бы на горячем моторе выход с двигателя не перекрывался полностью. И желательно сверху (там, где был тройник) поставить термостат с температурой открытия ниже (80 С например), а снизу - выше (Vernet 87 С подойдёт). Мой отец в 90-хх годах так на Таврии ездил, и я думаю над такой переделкой, но ещё пока нормальной зимы не было и как-то не охота :ny08:

С каким температурным режимом, ставят термос на 1.2инж?

На все моторы с 98 г.в. по сей день на Сенс ставили и ставят на 80 С. (на АвтоЗАЗе)

На днях обнаружил тосол в правом лонжероне - постоянно висит капля, при чем снаружи лонжерон сухой, капает из дренажного отверстия. Не иначе, как дело рук Коперфилда - в моторном отсеке сухо, нигде никаких потеков тосола нет, уровень в бачке на глаз не изменился. Внимание, вопрос: кто еще видел такое чудо? o_O

У меня похожее чудо. Но мокрое вижу только уже под машиной, утром в виде синего снега. А все остальные видимые места сухие. Только пальцы мокрые после вытирания нижней кромки бампера, над лужей, с правой стороны :) С дренажа видны потеки, но понимаю что не может от туда столько вылиться.
Сегодня залил герметик Ликви Моли. Посмотрю как поможет.

О каком дренаже речь,в помпе?

Ну, под бампером я еще понять могу, но у меня под пасажирским сидением!

Читаю ваши посты и по изложеной информации вижу что вы имеете опыт обслуживания а тут вдруг такой вопрос на вас не похоже. Осмотрите машину на яме со снятой защитой а сначала просмотреть шланги к печке.

Если у меня, то штуцер вверху радиатора, откуда ОЖ в бачок должна течь.