Без фото - діагноз важко поставити...

А фотки випайки-запайки є?

Нет... не до фоток было.

не так припаял.

взаимное положение светика и линзы неправильное(причин много, в том числе пайка кривая). плюс может клей куда затек и оптически искажает

Спасибо. При следующей разборке обращу внимание на местоположение светиков.

Еще может попало что нить при расборке- сборке, немного давит на подложку

Надіслано від мого Redmi 3S, використовуючи Tapatalk

Исключено. Такое ощущение, что просто диод не в фокусе линзы.

Или диод не такой, как остальные.

А как вы определили какой тип светодиодов подойдет на замену?

не поверите... Интернет это не только сиськи/котики/барыги :)

не думаю... светлое пятно должно быть бы быть шире... Я таки склонен думать, что я накосячил именно с расположением пары диод+линза

Народ, а подскажите по БП. Скрин Аиды ниже. Как по мне, так машина вообще при таких напругах уже работать не должна. А она работает, все стабильно, зависаний нет.

http://i.piccy.info/i9/7ffa93c16759a...uga_BP_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2018-03-11-18...71x554-r/i.gif

Аида погоду на Марсе показывает, проверяйте мультиметром.

Под нагрузкой?

И под нагрузкой тоже.

Действительно, +12.27, +5.35 и +3.4 - не ожидал от Аиды и ОССТ такой подставы.

То просто глючна версія аіди, в мене малий таку скачав з нету, я глянув і мене взяв страх за залізо, потім запустив ту що маю на флешці, а вона все показує добре.

Ох, как мне нравится это глубоко профессиональное слов "вольтаж"!

Можливо хтось знає чому не відкривається форум www.picbasic.ru , десь переїхав чи заблокували.

Ще таке запитання по контролерам PIC, можливо хтось стикався.

Є контролер PIC18F4620 з яким організовано обмін через компорт з комп"ютером. На частоті 20мГц, все працює як в симуляторі Proteus, так і вживу. Хочу збільшити частоту контролера до 40 мгц, для цього в програмі міняю частоту (Declare Xtal) з 20 на 40, і відповідно в конфігурації прописую моножник осцилятора 4 (OSC = HSPLL 'HS oscillator, PLL enabled (Clock Frequency = 4 x FOSC1)). В властивостях процесора в Proteus частоту кварца ставлю 10 мгц. При запуску проекту, на осцилограмі всі часові діаграми без змін, тобто частота контролера та що потрібна, не працює тільки обмін через віртуальний компорт. Настройки порта змінив також під чатоту 40 мгц (BRG16 = 1, SPBRGH = $04, SPBRG = $10, BRGH = 1), по інтикаторах в емуляторі видно що сигнал на контролер проходить, але вже відпові від контролера нема. Якщо кілька разів підряд атакувати контролера, то контролер видає відповідь, але вона викревлена і не завжди повна. Я вже перепробував всі варіанти настройок з даташіта, і навіть пробував змінювати регістр SPBRG, результату ніякого.

Тепер думаю, чи це черговий глюк протеуса відносно цього контролера, бо він для нього бачить тільки 256 байт ЕЕПРОМ, чи глюк контролера. Вживу тестувати трохи проблематично, бо сам прибор являє собою блок керування ГБО на моєму автомобілі, його треба знімати і перепаювати кварцовий резонатор.

компонент comport в протеусе медленный шо капец. потому и глючит.

Можу в принципі попробувати вдома на потужнішому компі, але треба знайти програмку Virtual Serial Ports Emulator для він7 х64.

Забув написати, обмін в мене на швидкості 9600, чи для такої швидкості компорт також може тормозити?

Может. Я когда-то проверял. Если с контроллера что-то послать, то с железного порта, пройдя через все dll и прочую хрень, сигнал там появляется через хрен знает когда. И времянки сбиваются. Может комп помощнее и решит проблему. Хз.

Встановив компорта, але свіжа проблема, програма його не хоче відкривати, хоча і бачить. Попробую зменшити швидкість до 2400, можливо щось і вийде.

Возможно порт уже открыт сторонней программой. Надо открывать после запуска сниффера.

Що порт зайнятий пише коли запущений проект в протеусі, а якщо протеус закритий, то видає якусь іншу помилку. Можливо треба створювати два пошти, і робити між ними звязку, але це в принципу вже не важливо.

Коли я в протеусі у властивостях компорта змінив швидкість з 9600 на 19200 і з"єднання пішло, я зрозумів що щось не так, знайшов в проекті ще одне місце де задаю швидкість.

Лампа Vinga. 12Вт. Проработала месяца 4

http://i.piccy.info/i9/c88fc49f82de7...185645_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2018-03-21-18...55x566-r/i.gif

10 ваттки живут дольше (при заявленных 25 тык часов и 2 годах гарантии). 12 дохнут быстрее, 15 еще быстрее.

Причина - очень мало термопасты, тепловой режим светодиодов нарушен, поэтому вылетает как обычно самое слабое звено. Чем больше мощность, тем быстрее дохнут.

Внутри

http://i.piccy.info/i9/d6c373ed77284...195247_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2018-03-21-18...66x755-r/i.gif

http://i.piccy.info/i9/57c9919c726aa...195255_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2018-03-21-18...66x755-r/i.gif

Корпус похоже весь алюминиевый. Драйвер на какой-то микрухе (не конденсаторный).

Насверлил для лучшего охлаждения в алюминиевом корпусе и пластиковой рассеивающей колбе отверстий по периметру штук 20 миллиметра 3 в диаметре, заменил термопасту, закоротил припоем вылетевший диод, вкрутил - работает.

Посмотрим сколько протянет.

Такая же история с Vinga 15W. Работала в условиях близких к 250 вольт в сети. Тоже сдохла пара диодов там, где зажали термопасты.

Заговор империалистов против вечной иглы для примуса. Пока существует капитализм, вечных лампочек не будет даже при полной технической возможности их изготовить.

У меня под этим вылетевшим светодиодом четко видно пятно термопасты, однако ж это не спасло.

Намазюкал от души китайской из маленького одноразового пакетика для компьютерных процев.

Кушать все хотят. Только капитализм тут не при чем, при социализме лампочки дохли так-же само.

Паста в этих пакетиках электропроводна, если рядом дорожки с сильно отличающимся потенциалом, может и пробить. КПТ-8 рулит.

юзаю везде електрум, уже полтора года. ни одна не сгорела, не стала менее яркой, а ламп порядка 20 штук. копус люмин, термопасты ведро, плюс все залито компаундом, драйвер на микрухе. лучше белый оттенок брать. Нет, не реклама.

Недавно предложили по бросовой цене СД лампы, которые попытались делать у нас, на одной приличной фирме, увы, не пробились на рынок, несмотря на весьма качественный товар. Сразу, взяв в руки, обратил внимание на массу лампы- 145 грамм для 6,5 Вт. И эти граммы достались не пластику, а именно массивному радиатору. ФИО лампы JL-01.04 6.5 W, 720 lm, 180-250 V.
Потроха не смотрел, нет повода ломать, но внешне исполнение на уровне.
Перед этим пытался реанимировать некий Сириус, причина просто невзирая на пасту и пластину, один СД таки сдох, после установки донора, сдох соседний. Дальше стало не интересно. Драйвер МТ7812, плата исполнена прилично, аккуратно, все живое, а вот с СД не повезло. И они там 6-ти вольтовые все.

Ну я так понимаю, когда делали энергосберегайки, империалистов еще не было? Потому как у меня оные по 5-6 лет работали, некоторые вплоть до потери эмиссии нитями накаливания. И вылетают чаще всего драйвера по причине пробитых динисторов или конденсаторов в цепи нити накаливания.

К примеру на кухне лампа Maxus, купленная в 2010 году, работает до сих пор.

Господа радиогубители, твердотельные реле 250В/1А, 250В/2А переменного и 60В/4А пост. тока интересуют?

Если в шпротах задействуется имитация шим, то он начинает тормозить не по детски. Отключив в прошивке включение шим, можна проверить соединения по ком портам. Мне помогало, когда моделировал говорящий БК.

А какая она норма и как это можно проверить?

Очень просто. Сними кулер на своей ЭВМ, вытри термопасту, нанеси небольшой пятачок на 1/4 площади процессора, одень кулер. Через какое-то время отпишешься о впечатлениях.

Уважаемые, у кого есть микросхема TA7614AP ? Куплю, бо ннада сильно.

Є мікроконтролер PIC18F4620, якщо я йому збільшу частоту що максимально можливих 40 мгц, то контролер не буде грітись?

Не. Скорее наоборот, когда ты его нагреешь - он начнет глючить. )))

Контролер в мене стоїть в машині в газоблоку і працює зараз на частоті 20мгц, лежить поки що під переднім ковриком біля пічки, надалі планую прикріпити біля мікаса під торпедаою, то за майже 4 роки роботи глюків не було. Зараз хочу додати ще один датчик, і відповідно додається ще один алгоритм для обробки даних з датчика, то щоби все встигало опрацьовуватись хочу збільшити частоту контролера в два рази.

Максимальна температура в салоні яку засік, то була 52 градуси.

а, так погодь, он по даташиту рассчитан на 40 Мгц. Тогда какие проблемы? Я б его сразу так и запускал. Вот, например, ща под стм пишу, так если он на 168Мгц, то он у меня со старта и работает на 168, кроме случаев, когда надо понизить потребление.

Так і є, я просто подумав що може бути ситуація як з процами в компах, при збільшенні частоти збільшується тепловиділення.

Щось не включається мені контролер на частоту 40 мгц. Міняю кварцевий резонатор з 20 мгц на 10 мгц, в конфігурації програми додаю стрічку "OSC = HSPLL 'HS oscillator, PLL enabled (Clock Frequency = 4 x FOSC1)" в відповідь тишина, міняю все назад як було, то працює. В протеусі все працює.

https://image.ibb.co/d9d1w7/pic.jpg

П.С. Як завжди розумні думки приходять в голову чогос запізно, при написанні листа зкумекав що треба ж було перевірити контролер без множника з резонатором 10 мгц, щоби виключити його зі списку підознюваних.

Битый резонатор? Редкость однако.

А може бути причина в тому що кварцевий резонатор не того типу, бо замітив що на корпусі резонатора 10мгц перед частотою малюють не ті букви що на корпусі резонатора 20 мгц. Чи там малюють виробника?

Скорее всего изготовитель. Попробуй керамику 22пФ на ноги кварца подкинуть.

Я в пиках не силен, но еще возможен не корректный запуск генератора, в стм, например, логика следующая, он стартует всегда на внутреннем генераторе, потом надо включить тактирование от внешнего, выключить внутренний, дождаться флага что завелся от внешнего, потом включить PLL и опять дожидаться флага что раскочегарился до нужной частоты. Если что-то перепутать, то не гарантирован старт на нужной частоте.

Можливо. На одному написано Н20.000 на іншому JF10.000
Стоять 15 пФ як по даташиту, інший контролер з резонатором 8 мгц також працює з конденсаторами 15 пф.
Можливо дійсно довго стартує і потрібно збільшити ємність конденсатора на порті скиду контролера.

Поки що вирішив відмовитись від збільшення частоти, свіжий датчик завдяки тому що побудував графіки так що в алгоритмах використав в якості ділення команду зсуву, додає до часу обчислень всього 0.1 мс, на роботу така затримка не буде мати впливу.

как то мучался с кварцами посему применяю только RG .. по кондюкам - пробывать от 10 до 30 пик . иногда по даташиту 22 а запускается только на 10 и наоборот .

могу подкинуть несколько на 10 и на 20 мгц

Кварц придбати не проблема, зараз хочу попробувати ще замість 20 мгц поставити 25 мгц, тоді швидкість обробки всіх даних з додатковим датчиком, получиться меншою, ніж без нього за 20 мгц.

Соседка попросила "глянуть пылесос" (Самсунг, если что).
Симптомы: Работал-работал, потом сильно нагрелся и перестал. Через время включился, но работает не стабильно, обороты плавают.
- Разобрал, нашел плохой переменный резистор на регуляторе мощности. Номинал определить вообще не удалось - херню какую-то показывает мультиметр - больше 200 мОм. Ну да и хрен с ним, выпаял, поставил перемычку. Пусть работает на полную мощность.
Итог - аппарат работает, но греется сильно. За секунд тридцать ощутимо теплый воздух. Через минуту - уже горячий. И это без установленных фильтров, то-есть совсем в холостую.
Как вы думаете, может ли перемычка давать такое, или это мотор сгорел ранее и это его "последний выдох". Я, конечно, склоняюсь ко второму варианту, но всё-же.

Классный переход с пиков на пылесос :D. 200 мОм, или 200 МОм? Ну и по сути если мотор напрямую греется сильно больше чем раньше/чем должен, похоже что есть шото типа межвиткового КЗ, значит скоро он догорит.

Та всі вони гріються.

Раз никто перемычку не обругал, значит пусть она там и остаётся.
Отдам пылесос хозяйке, пусть воздух греет :) ... Пока дым не пойдет
Всем спасибо

Я не радиоэлектронщик, но я вам одну умную вещь скажу - вентиляторы обычно пускают с закрытым трактом, потому как нагрузка больше когда все открыто, нет сопротивления. Так что попробуйте поставьте фильтра, нагрузка на двигатель будет меньше и возможно он и греться не будет.

Отправлено с моего m3 note через Tapatalk

Если вентилятор от компа (от БП например) положить на стол, чтоб воздух не проходил, то обороті возрастают, а ток падает. Но врядли масштабы помогут меньше греться движку. Сгорит наверное, если раньше он не грелся.

В пылесосе центробежный вентилятор, который перекачиваемой воздух перегоняет через двигатель для его охлаждения, так что воздуха то идти будет меньше, но и тепловыделение будет гораздо меньше

Отправлено с моего m3 note через Tapatalk

Як може іти менше повітря, коли поставили перемичку щоби двигун маслав на повну?

с фильтрами идет меньше воздуха, без - больше. а перемычка то просто максимальный режим.

Спасибо уже взяли. Там же.

Подскажите кто знает! Интересует то как работает электростеклоподъемник а именно такой момент как его остановка, когда он доходит до упора. Мозги как то выключают моторчик в этот момент? На что они реагируют, возрастание тока?

Какой именно, в какой авте? Или речь о простом приводе, установленном на СТО или в гараже?
В приличных есть опция- "палец в зазор", там должен быть останов и возврат при установке в зазор стекло-рамка деревяшки толщиной около 10 мм, в колхозных- ни в жисть.

В простых без доводчика никакой защиты нет, будет давить, пока кнопку давишь. Спалить мотор вполне реально при желании. Доводчики бывают всякие разные, есть с датчиком тока, есть с измерением пульсаций в бортсети от работы моторчиков, есть с возвратом стекла назад при упоре в препятствие, а есть просто с остановкой.

Авто Geely ck 2006г., электростеклоподъёмники с салона стоят

Если заводские, должно быть все предусмотрено. Можно не париться.

на мк провода от стеклоподъемников, уходят в мозги. Никакого дополнительного блока нет.

А зачем, если есть моцк? Не будут же буржуи на каждую дверь моцк плодить!

ну почему же .. ауди бэмэвэ мерсы и т.д - все у кого есть CAN шина в двери имеют мелкий но моцк . идет все по шине а там каждый сам разбирается кому предназначено . все управление по витой паре .

Там про авто, а не бымывы! Панимать нада, Сергей. У них и пневмопривод замков, нам шо с того?
А даже если и много моцка, к мотору провода все равно толстые идут, да?

коллеги, а что, в продаже нет отдельно csp светодиодов? Тоесть в изделия по типу Н4 автоламп их лепят, а отдельно не продают?

ps. а характеристики то крутые, температура кристала 145 градусов - легко.... http://acrich.tw/_upload/Goods_Spec/...Y19_Rev5.2.pdf

Один ювелир притащил мне довольно интересную штучку, самодельный точильный станок для обработки ювелирных изделий. Кто-то механику и систему управления движком ему изготовил на заказ. Однако работа станка не устраивала заказчика, главным образом потому, что на низких оборотах сильно уменьшался крутящий момент, шпиндель не держал обороты, а то и вовсе норовил остановиться под нагрузкой.
Мотор там немецкий, коллекторный независимого возбуждения, номинальная мощность около 200Ватт при 3000об/мин Тот, кто делал ему управление, очевидно был каким-нибудь преподом-электриком-теоретиком. Схема собрана на клеммниках в корпусе от старого компового БП, представляет собой два китайских симисторных регулятора мощности с диодными мостами на выходе, один маломощный питает возбуждение, другой, более мощный - якорь. Спереди еще прилеплен стрелочный вольтметр, зачем-то показывающий напряжение на якоре. Нижний предел оборотов ограничен специально на уровне где-то 800об/мин, попытка уменьшить приводила к неустойчивой работе симистора на индуктивную нагрузку, мотор начинал дергаться и колбасить. Стандартный для таких случаев прием шунтирование симистора RC цепью и даже включение параллельно нагрузке связки из нескольких двухваттных резисторов не сильно улучшило ситуацию, колбасня пропадала, но оставался слишком слабый момент на низах. Решил радикально проапгрейдить. Датчик оборотов лепить не хотелось, сделал по принципу старых добрых кассетных магнитофонов, с положительной обратной обратной связью по току и одновременно отрицательной по напряжению. Использовал всякий хлам из старых комповых БП, ШИМ контроллер TL494, полевик и высоковольтный ультрабыстрый диод из PFC корректора. Для питания схемы управления купил за 20грн китайский зарядник для мобил и распилил его, а также поднял ему напряжение до 12Вольт путем замены стабилитрона. Поскольку токоизмерительный шунт удобно ставить в цепи минуса, ключевой транзистор поставил в плюсе, понадобился бутстрепный драйвер верхнего плеча, который я выковырял из старого упса. Частоту ШИМа установил около 16кГц. Параметры ООС-ПОС рассчитал так, чтобы схема имела отрицательное выходное сопротивление, примерно равное сопротивлению якоря по постоянному току. Заработало практически сразу, даже при одном обороте в секунду крутящий момент такой, что вал двигателя хрен удержишь руками. Регулятор возбуждения оставил симисторный, там обратные связи не нужны и кратность изменения достаточна 1:3.В итоге обороты можно плавно регулировать двумя ручками от 1об/с до 10000об/мин. Полный момент сохраняется до паспортных 3000об/мин, далее уменьшается за счет ослабления поля. Можно крутить и выше, но появляется шум и вибрация, производитель мотора не рекомендует. В общем, не сравнить с симисторами, диапазон гораздо шире, чем хотел заказчик. Любую установленную скорость держит мертво, нагрузки не замечает практически. Даже захотелось себе в дрель такое сделать, когда-то собирал простую схему на симисторе с ПОСТ, тоже работало, но полноценная схема с двумя обратными связями работает несравнимо лучше.

Так бы теперь весь в брюликах будешь?

Даже не знаю, сколько стоит самый мелкий. Не увлекаюсь этим. А станок таки да, специально подготовлен для работы в условиях алмазной пыли. Мотор упрятан в кожух, вал выведен через сальник дополнительный, все серьезно.

Юра, а не пробовал регулятор от струмента какого?

Фотки станка конечно же есть, и Юра с ними нам поделится?

И зачем они нужны?

Посмотреть. В отличии от вас я никогда не видел портативный ювелирный токарный станок.

Станок отдал уже, фоток не удосужился сделать. Это не токарный, шлифовальный скорее. На валу двигателя сидит хрень с конусной резьбой, называется морковка, на которую закрепляются всевозможные круги алмазные.

В большинстве струментов, за исключением шуруповертов хороших фирм, простой тиристорный регулятор мощности. Это совсем не то. На малых оборотах момент получается слабый, при увеличении нагрузки на двигатель обороты сразу проваливаются. Мой регулятор держит жестко установленную скорость, даже при 1об/с и тяжелой нагрузке.

о каких ДВУХ ОС вы говорили? Первая - чем больше ток, тем больше напряжение на движок подавать - это понятно, а вторая какой принцип?

Вторая - ООС по напряжению. Без нее система теряет устойчивость намного раньше, чем будет достигнута идеальная жесткость механической характеристики. И точность поддержания оборотов будет ниже. Известное уравнение для машин постоянного тока гласит, что при постоянном потоке возбуждения ток в якоре равен напряжению на якоре минус ЭДС вращения, и все это разделить на активное сопротивление обмотки якоря. ЭДС вращения напрямую зависит от текущих оборотов. Схема по сути стабилизирует именно ее. Можно настроить даже на перекомпенсацию, когда при торможении вала рукой обороты увеличиваются. Независимость оборотов от нагрузки будет при условии, когда отрицательное выходное сопротивление схемы в точности равно сопротивлению якоря. У меня правда еще и возбуждение мотора регулируется второй ручкой, которая действует как бесступенчатая КПП автомобиля. При максимальном возбуждении конский момент, но нельзя получить обороты более 3х тысяч даже при полном напряжении на якоре. При уменьшении возбуждения обороты растут, но максимально допустимый момент снижается.

Ничего нового Юра по-сути не изобрел. Простейшая схема с теории электрических машин, третий кажись курс ВУЗа.

Вот фоток нет, это жаль :(

я это не учил в вузе, жаль. оос по напряжению....куда ее прилепить? или киньте ссыль на нечто похожее. Я так понимаю - тормозим вал, ток больше, обороты падают ПОС по напряжению (с токового шунта снимаем напряжение) увеличивает напряжение на якоре, с ПОС можно переборщить, можно недоборщить, а ООС по напряжению вы чего куда и как? Ну если не сложно на пальцах описать....

TL494 включена практически по стандартной схеме понижающего стабилизатора напряжения (однотактный вариант, выходные транзисторы микросхемы включены параллельно). За ней идет драйвер верхнего плеча IR2101S (поставил то, что было под рукой. Максимальный коэффициент заполнения импульсов пришлось ограничить величиной примерно 95% для предотвращения возможности разряда бутстрепного конденсатора во время работы). Драйвер управляет Мосфетом, который включен между шиной +300Вольт и выходом на якорь двигателя. Ультрабыстрый обратный диод параллельно мотору для пропускания тока в моменты, когда транзистор закрыт. Якорь питается импульсами 16кГц. Обратная связь по напряжению для микросхемы вырабатывается из этих импульсов с помощью делителя и ФНЧ на одном конденсаторе. Если отключить ПОС по току, работает просто как импульсный стабилизатор напряжения (уставка стабилизатора регулируется ручкой для регулировки оборотов). Для получения ПОС по току в минусовой провод якоря включен шунт, сигнал с которого суммируется с заданным напряжением уставки. Коэффициент настроен так, что обороты не изменяются при любой нагрузке на вал (в пределах допустимого тока конечно). Ток через обмотку возбуждения регулируется отдельно китайским симисторным регулятором с диодным мостом на выходе. Это позволяет получать обороты выше номинальных трех тысяч, ценой ослабления момента конечно.

Заканчиваю разработку PFC на 1.5 кВт. По ТЗ мощность будет до 5 кВт. Безмостовой двухфазник.

Боюсь даже представить, что там будет за агрегатъ.

спасибо.

Совсем недавно тоже сделал PFC на 3.5кВт. Обычный однофазный, в режиме непрерывного тока. Использовал хороший кремниевый мосфет, диод из карбида кремния и дроссель на материале хай флюкс. Испытывали при полной нагрузке в диапазоне входных напряжений 150...280Вольт, полет нормальный, очень мало греется. Карбид кремния - сила!

А подскажите-ка где взять
https://www.google.com.ua/url?sa=i&s...33304092729773

Производитель: Eaton
Категория продукта: Плавкие предохранители с выводами (со сквозным отверстием)
Серия: SR-5
Продукт: PCB Mount Fuse
Номинальный ток: 6.3 A
Номинальное напряжение переменного тока: 250 VAC
Тип предохранителя: Time Delay / Slow Blow
Форма корпуса: Leaded Fuses
Тип выводов: Radial
Размер/группа предохранителя: Submini
Диаметр: 8.5 mm
Форма индикатора: Without Indicator
Длина: 7.6 mm
Тип: Specialty Fuses
Торговая марка: Bussmann / Eaton
Уровень прерывания: 63 Amps
Шаг выводов: 5.08 mm
Другие названия товара №: SR-5-6-3A-BK
Вес изделия: 680 mg

А другие того же габарита? https://www.tme.eu/ru/katalog/

Time Delay / Slow Blow там есть, но хотелось бы в Украине. Если из Европы тянуть, то тогда мне проще у производителя из Франции заказать.

китайский цап )))


https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1Gga4b...505cf9e7bbfc4d

А шо не так? ИМС есть? Есть!

а так https://preview.ibb.co/fEt57p/HTB1_G...q6_A5_XXar.jpg

А бывает и так. Встречал.

и это девайс за 280 уе ((