Он не должен надуваться, а бурления на 80 быть не должно тоже. Прокладка пробита получается, если каждые 10 минут вы можете презерватив надувать бачком

12 красный имеет коэффициент обьемного расширения значительно более ТОСОЛа. Ну а тосол = больший чем вода - потому и расширительные бачки стоят. По вашим симптомам таки где то воздушная пробочка. Потому циркуляция слабая и подкипает, а потом выгоняет. Кроме того, думаю что обьем тавробачка под Г12 маловат однозначно. А презерватив на бачке - это круто!

При пробитой прокладке шарик надуется наверное быстрее?
Я понял что на воде не кипит и не надувается. Тогда только пробка паровая, ну или вариант на уровне невероятного - залит неразбавленый концентрат.

... Но при заливки антифриза стрелка еще не доходит до 80 уже начинается бурление в расширительном бачке...(с)- блин, так КИПЕНИЕ или БУРЛЕНИЕ, или это одинхрен? Вода при такой температуре кипит в высоко в горах.

Два года назад, июнь 2019 у вас уже были проблемы с кривой помпой и забитым радиатором, и непонятной работой термостата.
За эти два года что нибудь из перечисленного довели до кондиции рабочего изделия? Или так и ездили два года .... ничего не меняя...
Вот ваша тема два года назад

https://forum.tavria.org.ua/showpost...9&postcount=93

хАроший вАпрос, Сергей!

За 2 года я довел до кондиции все. Отличить визуально кипение от бурления невозможно. Поэтому я и пишу кипение. На воде бурления нет, но презерватив надувается.

Возможно, для этого есть простейший термометр, термопара в мультиметре и здравый смысл- в закрытой СО ни вода, ни ТОСОЛ, любой, при 80 кипеть не может. Ищите источник воздуха. Как развоздушку делаете?

При работе с водой ни закипания ни бурления нет. Температура держится на уровне 90 градусов. Но презерватив на расширительном бачке надувается за 10 мин если считать с момента запуска холодного двигателя. На прогретом двигателе за 5 мин. При этом после остановки двигателя ещё продолжает надуваться 1 мин. Развоздушку не проводил.
Можно ли в такой ситуации немного поездить? Или немедленно менять прокладку ГБЦ?

Гбо часом не стоит?

Конечно нет. И причем здесь гбо?

Ни при чем, как и все остальные вопросы. Почему из вас надо вытягивать подробности, кому нужнее советы, которые на подробностях и могут сработать?

За гбо спросил, потому как минуту после остановки движка якобы нечему воздушный шарик надувать. А вот при не совсем хорошем редукторе такое модет быть. Конечно запах был бы при этом, но сейчас корона ходит...я газ до сих пор еле еле различаю

На мои вопросы так никто ни слова не сказал. По моему раз вода нагревается в системе до 90 град, а на стенках головки ещё больше , то должно быть испарение. Вот только с какой скоростью это вопрос.
Можно ли в такой ситуации немного поездить? Или немедленно менять прокладку ГБЦ?

Неправда, сказано! Сказано, что в закрытой СО и вода, и ТОСОЛ и т.п. кипят при температурах ВЫШЕ!!! 100 гр.С. Вы же про конкретные, для вашего случая, температуры не сказали ни слова, это легко проверить. В теме не раз писалось про это, как и про то, что вода слабо смазывает манжету помпы.
Испарение в закрытой системе минимально, а вот какая она у вас?

не будет испарения. только бульбашка на головке возникла - тут же выпадет в конденсат там, где 90. Да и то, это при езде на трассе, на хх во дворе вы этого не увидите никак. Имею ввиду разницу температуры головки вблизи воды и температуре воды в системе охлаждения вцелом.


Можно ли ездить? В вашем случае после остановки движка в СО повышеное давление, это давление после остановки движка через пробитую прокладку может заталкивать воду в цилиндр(а может и не заталкивать). Если вы не против воды в цилинде - ездите. Если против - не ездите. Если знаете, что вода в цилиндр не попадает - ездите на свой страх и риск, ведь пробитая прокладка со временем только более пробитой станет. Я б не ездил больше, а искал причину появления газов в СО.

В таврической СО при работающем движке всегда повышенное давление. Другой вопрос на сколько...

Ровно на уровень срабатывания клапана пробки. И это у всех авто так, и не иначе. Базар идет по хренегознаетпокакому кругу.
На сколько бы ни было, но всегда выше атмосферного, сие значит, что кипеть ни вода, ни условный "антифриз", а там воды- половина минимум, КИПЕТЬ не могут и не будут, или с физикой что-то не так.
Ты не первый год с Таврией, вопросы:
- система должна быть закрытой, или нет?
- в системе лучше вода или антифриз, хоть ТОСОЛ, хоть как угодно назовем?

Если прокладка пробита - должно же закипать? (всё равно вода или тосол)

На какой уровень срабатывания? Откуда? Это при росте выше 100 такое будет, а при норм 80 градусах ситуация другая. В бачке есть условный литр воздуха условных 20 градусов при около 1атм. А при работе этот воздух нагреется до 80 плюс как-то немножко ож изменит объем, ключевое немножко. Так вот при нагреве воздуха с 20 до 80 в закрытой системе 1атм плюс не будет! Сколько будет? (273+80)/(273+20)-1=0.2. Вот когда вы во дворе у себя при 20 градусах заведете авто, догреете до 80, а потом откроете крышку - вы услышите 'пшик' 0.2 атм, а не пшик 1атм, на который пружина рассчитана. Потому зимой пшик больше, а летом меньше. Плюс есть в крышке обратный клапан, который при остывании авто поддерживает ниже атмосферного давление, потому пшик будет меньше. Речь об идеальной пробке конечно же

Закипать или перекачивать воздух?
При вполне исправном, не дырявом моторе, давление в СО может расти?

soladko, миножко не так- при нагреве 1000 см. куб. с +4 С до +90 С объем, по науке(где наш спец по тепловым явлениям???) растет на 34 см. куб.
Тут мин. Т гр. С меньше, прирост будет меньше, но для того и созданы РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ бачки, ну для того, чтобы что-то в них расширялось. А клапаны в пробке- шоб не рвонуло.
До сих пор неизвестно- система закрытая или открытая. Как и чем. Что в ней бултыхается.

Думаю там у Деда все логично можно обьяснить.
Пробитая прокладка гонит воздух в СО мотора. Не верит....пусть цепляет баклажку 5л от гелиоса на открытый капот. В баклажку литр воды. В рб вставить рез.пробка с трубочкой 6...8 мм. На трубку надеть прозрачную шлангочку и в баклажку до дна...
Заведи мотор и увидит как воздух бесконечно нагнетается в бутылку. Хоть на самом холодном моторе и до бесконечности будет гнать бульбы.....

Почему якобы на воде не кипит, а на тосоле кипит?
Причина в том что тосол набирает пену если в нем воздух.
Вылить струйки двух жидкостей с высоты в ведро. Тосола и воды....разница в пене большая. Вода практически не пенится.
Вот и закипает на тосоле потому как образуются паровые/пенные прослойки у самых нагретых стенок мотора.....

Спасибо. Теперь я все понял.

Воздушный шарик надувал? Наверняка не один раз. А давление в нем какое, не проверял? Да вряд ли стрелка автомобильного манометра сдвинется с места, если подсоединить. Так что те 0,2 атм надуют шарик неслабо так ;)

0.2 атм в бачке при открытии крышки дадут около 200-300 мл прироста объема воздуха, все согласно физике школьной

Тему переименовать в "МАШИНА ПУСКАЕТ ПУЗЫРИ" и продолжать еще 100 страниц.

'1001 и один способ надуть *** дон'. Так лучше ;-)

Только не нужно забывать о парах воды.Вода в составе охлаждающей жидкости есть, и она испаряется.А давление насыщенных водяных паров очень сильно зависит от температуры, гораздо сильнее чем просто воздуха. Возьми консервную банку, лучше всего из-под сгущенки, т.к. обычно в них пробивают 2 малых отверстия для выпивания содержимого, запаяй одно сразу, налей туда грамм 20 воды, нагрей банку до закипания воды и быстро запаяй оставшуюся дырочку. И поставь остывать. О результатах доложишь :)
Не зря ведь в пробке бачка 2 клапана - один на выпуск а другой на впуск.

Все о чем вы говорите возможно есть в какой-то мере(у нас же смесь с ***гликолем) если температура во всем тракте 100 и выше. А я на своей славуте выше 95 не видел никогда от слова совсем и ни разу. Потому 0,2атм покажет давлемоментр подключенный к бачку, или макс 0,3, если что-то не учли. Даже если локально головка нагрета до 100 где0то(например резко стать на трассе и заглушить), то пар сразу пройдя куда-то с температурой 99 выпадет в конденсат, как это происходит в тепловых трубках систем охлаждения любого ноутбука. Но так как система закрытая и там будет 0,2Атм примерно, то закипание и выпадение в конденсат именно воды будет при температуре около аж 105, а не 100.


на впуск клапан для того, чтоб бачок не сминало. У меня он был грязный и залип - бачок скукожило, вакуум. Но я вас понял, вы рассматриваете случай, когда весь воздух вышел и есть только пары. Но вот при наличии обратного клапана давление опять будет равно почти атмосферному при остывании, и именно за счет заново зашедшего в бачок воздуха. Круг замкнулся)

Было дело перебирал голову, башка опрессована было и отшлифована, все собрал на машине, завожу, грею - 60 градусов воду поперло с бачка. У машины были небольшие косяки с проводкой, поэтому вентилятор не был установлен. Я уже в отчаянии начал готовится к разборке в с целью опрессовки блока и настолько "не стояло" его разбирать что я решил все-таки сварить датчик температуры, измерив сопротивление. По Омам не помню сколько там было но в кипящей воде тестер показывал сопротивление равное 70 градусам. И тут я пошел и собрал на соплях проводку вентилятора. И о, чудо - он у меня включался на 60 градусах и с бачка не перло воду. После чего датчик триппературы ОЖ полетел очень далеко во всем известном направлении и был заменен. После чего приборка все начала показывать поавильно и СО перестала дуть патрубки.
Был еще случай с Пассатом. Пацаны 2 раза скидывали голову и не могли понять почему он кипит. Тут идет по гаражам дед, лет семидесяти и давай жеж лезть со своими советами, мол сварите термостат, сварите датчики и т.д и тут он заряжает: а помпу варили? Ну молодняк тут и выпал, начали ржать с деда, мол совсем уже дедок поехал крышей. А дед как пристал, сварите помпу и все, а пацаны уже вовсю ковыряют навесное, снимая в третий раз бошку. Дед не отступил и все-равно кричит вари и все. Пацаны не выдержали сняли помпу, все с ней отлично, кинули и начали варить чтобы дед отстал, ну разогрели уже так чтобы руку в воду воткнуть уже нельзя было. Дед говорит - вытаскивай. Мы ж, значит помпу вытащили не понимая зачем. И тут дед заряжает - держи шкив и крути крыльчатку. Б*ять, а она внатуре проворачивается на валу, хотя на холодную все было гуд. Короче век живи век учись...

1- о каком датчике речь?
2- из чего была крыльчатка

Датчик температуры ОЖ в голове.

Вал на пассате был стальной, а вот крыльчатка по-моему алюминий. Точно не помню, дело было лет 6 назад.

Не, ну ты демагогию не разводи, а попробуй подуть в манометр. Сколько надуешь? Надуй шарик воздушный и померяй тем же манометром в нем давление. Будет ли там 0,3 или хотя бы 0,2?
Чел писал, что шарик у него надувается...

Много раз писал- давайте считать! При нагреве алюминия от 0 до 100 гр.С его размер- длина, диаметр увеличивается максимум на 2,2 мкм на один миллиметр, т.е. при диаметре валика помпы от силы 15 мм, вряд ли больше, диаметр станет на 33 мкм=0,033 мм, сталь валика- вдвое меньше. И не поверю, что это приведет к проворачиванию детали с прессовой посадкой. Да ее съемником хрен сдерешь, хоть люмень, хоть чугуний, хоть сталь. Ну да ладно, деды, они такие...

... Будет ли там 0,3 или хотя бы 0,2?...(с) и 0,15 атм. надут не просто.

Васильевич, если это пассат....то там половина помп идет пластик крыльчатка. Немецкий ещё более-менее ходит. Китай может поплыть при нагреве . Да хоть и не Китай. ...пластик есть пластик, всё равно когда-нибудь уплывет.

Ну уплыл так у уплыл, но зачем же ему возвращаться на место?

Васильевич, ну приврал чел немножко, бывает.
Алюм крыльчаток на пасатах отродясь не было. Видел чугун, бронзу, железо. Может китай чего придумать, но́ не видел. Алюм сожрет быстро кавитация
А пластик я несколько раз видел , что откисал....но вот назад уже точно не возвращался...:)

Я не развожу демагогию. когда речь о давлении шла - это речь о давлении в закрытой системе СО, это постоянный объем, растет температура жидкости и, сооответственно, температура воздуха в бачке из-за которой растет давление. Применяется закон Шарля. А шарик дуется при меньшем давлении, само собой, и если прокладка не пробита - он надуется за время прогрева на 200-300 мл, тут закон Шарля не работает, так как объем может изменяться, тут можно с некой условностью считать все изобарическим процессом, если лень применить полное уравнение. . Если же он у автора он дуется непрерывно - это именно выход газов, и им некуда деваться, они дуют шарик увеличивая объем СО не повышая давление(шарик имеет маленькое давление при надувании), или дуют бачок до 1Атм и клапан начинает сбрасывать давление.

Ну... я ж тоже не знаю предыстории того пассата, может помпа кетайская, мож когда-то зимой на водичке подклинила крыльчатка. Но видел я проворачивающуюся крыльчатку своими глазами.

Он об этом скромно умалчивает. Не написал ведь как дуется, и лопает в итоге или нет.

Якщо вірити відгукам інетмагазинів, є підробки. Раджу звернутись то також київського форумчанина з ніком Buzyan, у нього є хороший німецький тосол-концентрат Addinol.
Після зупинки двигуна завжди тиск в системі піднімається, так як двигун тепло віддає, але охолодження радіатора та циркуляції рідини нема.

Давно хотів запитати що за тосол. Ж11? 9?

Нема такого тосолу, є антифриз G11, G12...
...Продукты с торговым обозначением «ТОСол» были разработаны московским НИИ органической химии и технологии, слово составлено из аббревиатуры «ТОС» — «Технология органического синтеза» (название отдела института, непосредственно занимавшегося разработкой), и окончания «-ол», применяемого в химической номенклатуре для обозначения спиртов (этанол, метанол и т. п.), поскольку основой для первой из этих жидкостей послужил двухатомный спирт этиленгликоль. Низкозамерзающие охлаждающие жидкости (антифризы) «Тосол-А» и «Тосол-АМ», разработанные в конце 1960-х — начале 1970-х годов для замены изначально использовавшегося в системах охлаждения автомобилей ВАЗ итальянского антифриза Paraflu 11. Представлял собой смесь воды, этиленгликоля, композиции антикоррозионных и противопенных присадок.
А я і досі заливаю в Хвіят оте саме Парафлю, хоч і не ТОСОЛ, а все-таки антифриз...

...Якщо вірити відгукам інетмагазинів, є підробки...(с)- Є??? Та їх повно, бодяжать всі, кому не ліньки. Є нормальні концентрати тих же Жи11, є і готові антифризи і пора забути про "тосол"
Відносно тиску після вимкнення двигуна- так, піднімається, незначно, для того і клапан в пробці, для того і СО повинна бути герметична, а коли так, то і гола вода, без ЕГ кипить ніяк не при 100 гр.С, а вище.
Тема настільки вже затерта, страх один. Викид через пробку ще не є кипіння.

Не знаю, він його продає на розлив, колір червоний чи синьо-червоний, лалежно під яким кутом на нього дивитись. Він в мене вже роки 3-4, то досі прозорий і колір не змінив.

Маю фелікс ж12. В мене таке враження що він меншу теплоємність має, тому мій старий ж9 був краще, маю схему ланосотермостата. Я не можу влітку дозволити малий круг через9мм отвір плюс редуктор. Бо забагато гарячої рідини повертається до помпи, Змушений до 5 зажимати, інакше по трасі замість 82 десь 88 температура, а то і 90. Плюс можливо він осідає в середині трубок радіатору. В блоці нальоту нема. Радіатор вцілому чистий, нічого не вимивається.
Кук, я то все знаю, то в мене сленг такий.

А шо таке Жи9? Якого класу, роду, породи ця бодяга?

а чем плохо 88 и 90? круглогодично езжу с термостатом 92, проблем с перегревом не имею. да вентилятор включается и при 0 на улице если стоять в пробке, но температуру сбивает и отключается что летом что зимой. включение вентилятора 95 отключение 92.

В таком режиме моя жопа ощущает меньше мощи и больше расход. Плюс дольше работает вентилятор. А если летом малый круг заглушить до 5мм на редуктор плюс стандартный подогрев коллектора 8мм шланг - тогда норм. А так получается что через малый круг много горячей жидкости подается, вот термостату и надо побольше открыться, а это уже при температуре повыше. Помпа у меня лузар, но лопатки я углубил на 2мм. Реально больше качать начала, хоть и не дотягивает до помпы с большими лопастями. Нет, я не жалуюсь на свою СО, я ее изучаю, играюсь, мучаю.

Кук, не знаю, зеленое было нечто, судя по налету - ж9, тобишь чтото на солях

Повышенная температура двигателя и моторного отсека в целом снижает долговечность всех резиновых и пластиковых деталей, а также моторного масла. Это очевидный факт. На карбюраторных будет еще и пониженный порог по детонации, впрочем, если ездить на газу, это неважно. Если карбюраторная кастрюля старого образца, берущая воздух из-под капота, а не снизу, будет еще и ощутимое снижение мощности из-за более горячего всасываемого воздуха. Плюс будет только один, меньший расход топлива в городе из-за более жидкого масла при высокой температуре.

Чет мне казалось что повышенная это 105-108, а 95 самое то для нормального двигателя.

И правильно кажется.

Когда ездил на бензе, то всегда замечал что 90 плюс оно детонирует и не едет, особенно под горку летом в пробках Киева. Нашему движку норм температура ни никак не 95

Підозрюю що помпа вже не рідна з високими лопатками, а з крильчаткою із не прямими лопатками як на фото, прямі лопатки мають трохи більшу продуктивність. В мене малий круг взагалі 12 мм, після того як рідна помпа потекла, то різниця по нагріву літом є, з рідною помпою на холостих вентилятор працював меньше.

https://images.ua.prom.st/2291700866...dlya-pompy.jpg

Ні. Лопатки прямі. Зазор мінімальний. У вас часом нема фото як блок в середині виглядати повинен де крильчатка стоїть?

В неті можна знайти такі фотки, там нічого складного, просто виточка без будь яких равликів.

https://zapchastizaz.com.ua/723-thic...57-1002010.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/pr...n-7ZOorzO_cq8I

Оце й хо тів знати. Бо в мене там равлика нема тільки буруля якась внизу. Думав може повинен бути якись равлик або щось трішки схоже, чи екран хоча б який. Фотка як ваша остання не попалася коли шукав. Дякую

Равлик це коли лопатки загнуті вперед, а для такого типу думаю ідеальним варіантом мають бути крильчатки з прямими лопатками як на фото, можливо лопатки загинають щоби позбутись кавітації.

https://images.ua.prom.st/2030287564...ogo-nasosa.jpg

Равлик може і вперед і назад. Багато кулерів бачив і так і так. Вперед загнуті дають більше вихід, а назад загнуті більший тиск

В нашому випадку потрібна більша продуктивність а не тиск. Останній раз як міняв помпу хорт з кривими лопатками

https://slavuta-club.info/wp-content/uploads/pub/54.jpg

На помпу АТ з прямими лопатками, то при однаковій висоті крильчатки і майже нулювому зазорі між крильчаткою та блоком, прямі лопатки дають більше продуктивності.
https://slavuta-club.info/wp-content/uploads/pub/56.jpg

Та там того тиску- мій Васька наплакав! Це ж не магістраль з серйозним протитиском, зміниться продуктивність, ненабагато. Це вже перевірялось довно у нудно. На іномарках з однотиповими двигунами зустрічав ротори різної конфігураціі, і прямі, і криві, і нічого, справлялись не з такими СО, як у Таврії.
Головне- правильний зазор між лопатками та блоком. Буде великий, турбіну доведеться ставити. А от про зазор не завжди знають чи згадують, та і ліньки кудись бігти за пластиліном, кілька разів ставити/знімати помпу, вимірювати, підбирати...
На СТО взагалі цим не переймались- Таврія, шо з неї взяти??? Аби не затирало. Їм краще на шо завгодно звалити вину.

Тиск помпа дає. Я це перевірив. Якщо малий круг заглушити, то термостат аідкривається пізніше, бо помпа додатково до пружини термостата тисне на тарілку клапана. Просто повірте на слово. Я багато грався. Цікаво було. І є. А лопатки так, вище кращі, і прямі кращі. Свою лузар я лопатки за рахунок тіла крильчатки робив вище, різниця суттєва.
Кук, в вномарках я бачив равлика навколо крильчатки, а це в рази більша продуктивність, чим просто так, як у нас

Як буде час і знайду останки, покажу помпу від Хендая 1,4 та свого Хвията. А двигуни, особливо Хуньки, трохи сильніші.

Помпа від Хуньки, практично з таким ж розмірами і формою лопаток пішла в утиль, даю фото фіатівської, йде на двигуни від 1,2 до 1,6 літра- 80... к.с.
https://b.radikal.ru/b36/2111/4a/270489bb9ccd.jpg
На лінійці шкала в сантиметрах та десятих дюйма- 2,54 мм, коштувала колись 13 коп.

А ответная часть в блоке в виде улитки?

Папизжее сфоткаю.

Ось- зверху і трохи збоку, там видно вихід на стінки циліндрів без всяких равликів:

https://a.radikal.ru/a06/2111/39/38725a012225.jpg

https://a.radikal.ru/a25/2111/2b/7c786a59884b.jpg

Спасибо) И понятно и интересно)

Отвір справа- вихід на ГБЦ

Діаметр той самий, але на одну лопатку більше, і підозрюю що і висота така сама як у таврійської клильчатки з високими лопатками, а до її продуктивності питань нема.

Ближче до центра 10, на краю-9 мм

Переглядав свій боротовик, то равлик напевне таки є, на попередному фо не дуже видно.

http://vlad5229.narod.ru/forum2/277.jpg