Не более 4 мм? А не маловато будет? Здесь читал оптимальным для таврии 3 мм. Но ведь разница в объемах двигателей превышает 2 раза. Ну что же будем пробовать разные варианты, уменгьшим и до 4 мм. Сначала у меня и стояли трубки диаметром 4,6 мм в каждый диффузор первичных камер. Результат ХХ -стабильный, но при открытии заслонок наблюдался провал, т.е сосало воздух и при этом не хватало газа. Регулировка дозатора практически большого влияния не оказывала. Однако gри этом рукfми прикрыв воздушную заслонку ограничив тем самым поступление воздуха, двигатель откликался отлично.
Ну ставят же людям на Вазы эти штуцера в солексы и ездят нормально, а штуцера как правило все стандартные. В чем здесь проблема не пойму.
Вопрос: а может как-то влиять на работу редуктора разряжение которое исходит сразу из двух камер этого карба. При экспериментах я тупо подключал каждую камеру через шланги к дозатору с двойным выходом, который предназначен для первичной и вторичных камер обычного карба. может здесь какие траблы.

Рекомендует наука для оптимальной смеси такой размер врезки для вашего дифа заметьте в в дифузор а количество дифузоров не учитано. Формула не учитывает размера дроселя соотношение по дифу. При этом дозатор открутить на половину как минимум. Есть люди вообще ездят без дозатора с нормальным расходом. Дозатор только коректирует. Вопрос будет и по регулировке. Интересно же ваш экслюзив потрогать руками.

То что эксклюзив - это точно. Почитав вчера этот форум, понял, что Вы разбираетесь в газе. Поэтому решил общаться с людьми,знающими эти вопросы, хотя у меня авто не таврия и никогда не было, но не против иметь такую. Большинство советують разную хрень и ничего путного, тут я нахожу умные вещи, так как сам более или менее стал разбираться в гбо.
К сожалению без дозатора я нормально бы ездить не смог, но только из-за расхода. На 151 карбе я ездил в последний раз с выкрученным винтом только в первичку на 1,5 оборота, при этом расход был гдето в 12,5-13 литров в среднем. Но стоило немного открыть дозатор, скажем на 2 оборота, расход сильно увеличивался, но и мощность возрастала. Притушивать дозатор дальше - уже машина не едет, итак больше 140 не хочет топтать. На бензе другое дело. Короче экспериментирую.

А кто сказал что оптимально?

расчеты и эксперименты, исходя из прочитанного в этой и других темах.

Хотелось бы задать пару вопросов:
Машина Славута 1,2 карб, ГБО с эл клапаном врезка в карб. Пробег 110000км (редуктора 90 еще не перебирал но планирую.)

1. Хотел спросить какой правильный угол опережения должен быть установлен на трамблере (по меткам которые выбиты) для Газа.
2. У меня настроено так что винт ХХ работает, но только фактически если я его откручиваю на 1-2 оборота по часовой обороты падают и если на 1-2 оборотов против то тоже падают( что-то в этом не так как исправить чтобы он работал на всей длине)
3. В зависимости от погоды меняются обороты холостого хода на холодном моторе и приходиться все время подкручивать. ( они падают я так понял это нормальное явление)
4. Что влияет на то как заводиться мотор на холодную на газу (на данный момент заводиться на холодную без проблем но был момент что так настроил что на холодную завести нельзя было)
5. Что влияет на подсос(когда заводишься на Газу на холодную), всегда завожу без него, просто подгазовываю педалью. Вот с похолоданиями когда машина прогрета до первой метки и пытаюсь вытащить подсос то начинает душит мотор (вычитал два мнения что дозатор надо закрутить и открутить что правильнее) хотелось бы чтобы можно было использовать подсос чтобы спокойно на холодную увеличивать им обороты.
6. Заметил такой баг если завел машину на газу и прогрел не полностью мотор и потом заглушил и через минут десять начал заводить снова (температура находиться на второй метке), то завести мотор на газу нельзя и на бензине потом тоже не заводиться. Но если подключаю АЗ1 (устройство аварийного завода) то на бензине хватает сразу, чуть поработав подключаю все обратно завожу на бензине вырабатываю его с карбюратора и перехожу на газ без всяких проблем все работает дальше нормально.

Спасибо за ответы.

Про подсос: Настройте правильно пусковое устройство, не так как вы думаете, а так как должно быть.
Про редуктор: какой пробег, сколько лет? и сколько в нем гадости всякой?

Понятия не имею как должно быть. И это пусковое для газа или в самом карбешнике?

На бензине при полностью вытянутом подсосе и наличии бензина в карбюраторе заводиться с полу тыка.

Так что в карбюратор лезть бестолку по этому поводу.

А на газу заводиться без подсоса тоже почти сразу (только надо на педальку газа нажать), а вот дальше надо просто держать ногу на педали пока машинка не прогреется выше второй полоски тогда можно будет обороты подсосом поднять чтоб не глохла.

редуктор Томасетто, пробег порядка 90000, 4-5 лет

На то как душит подсос влияет наружная температура, если на улице 15 градусов то им можно спокойно регулировать гдет опосле 1 минуты как завел машину, а если 9градусов то только после того как прогреться до 2рйо полоски.

В основном это проявляется в холодную и сырую погоду, такое впечатление что фильтр воздушный влагой пропитывается за ночь, и сутра когда вытягиваешь подсос и перекрываешь подачу воздуха мотор начинает душиться.
Фильтра меняю каждые 3к, сейчас стоит новый.

По поводу регулировки Пускового есть тут описание http://www.club-2105.org/forum/8-515-1

На заведённом, прогретом двигателе полностью вытягиваем подсос и вставляем в колодец пруток или толстую отвёртку 4-8 мм (между корпусом и В.З., при условии, что она не открылась).
С ним поступаем практически так же. Пруток между крпусом и В.З., винтом 4 устанавливаем обороты на 500-1000 больше желаемых, вынимаем пруток, винтом 3 добиваемся такой же работы двигателя как и с прутком, после чего закручиваем его до уменьшения оборотов на 10%. Двигатель работает с подколбашиванием. Проверка – чуть-чуть убираем подсос, обороты не должны возрасти или сильно упасть.

Непонятно если на прогретом вытащить подсос то обороты будут большие и мотор будет реветь.

А вот у меня смеситель над карбюратором. Почему когда вытягиваю подсос - двигатель набирает обороты? Ведь смеситель над воздушной заслонкой. Или это уже редуктор отрабатывает?
И тоже винт ХХ на редукторе - влево-вправо - обороты падают. Только в одном месте держит. Дальше уже регулировал ХХ на самом карбе, хотя это для бензина уже непонятно как. Пробовал вчера на бензине поехать спустя долгое время - конкретный провал на педальке почти сразу и почти до упора, а потом идет а расход по даду 15-16 при 16 возможных.:( Хотя с этим уже к карбюраторщику.

На второй трудный не отвечаю!

Поидее у тебя обороты должны падать так как ты перекрываешь воздушной заслонкой подачу газа в первую камеру.

Провалы на бензине очевидно забиты жиклеры думаю топлива.
Их надо почистить. Купи балон очестителя карбюратора далее сними, корпус фильтра воздушного, отсоедини подсос, открути крестовой отверткой 5 или 6 винтов на карбюраторе сними верхнюю часть карбюратора там увидишь 2 жиклера латунных, вначале выкручиваешь 1й чистишь очистителем, кладешь его на бумажечку и ищешь маленькую шлицевую отвертку 4 мм шириной чтобы влезла в отверстие откуда ты выкрутил жиклер, вставляешь ее туда и выкручиваешь жиклер топливный, что потом его оттуда вытащить нужна зубочистка острая и длинная ей как бы накалываешь и вытаскиваешь жиклер, чистишь его очистителем (и при необходимости если он забит то медной проволочкой необходимого диаметра) Со вторыми жиклерами делаешь аналогично. Далее закручиваешь обратно топливные жиклеры и задуваеш карбюратор внутри очистителем(шприц ом откачиваешь бенз), и во все отверстия стараешься позадувать. Наливаешь немного бенза в камеры, одеваешь верхнюю крышку, тоже очистителем ее чистишь, я еще задуваю в сами камеры с верху. Ставишь на местро фильтр воздушный. Ждешь немного и потом заводишь машинку трошки погазуй, думаю поможет от провалов. После этих манипуляций проверь еще жиклер ХХ прикручен с лева к карбюратору к нему еще проводок подходит, у меня после чистки куча гавнеца в нем насобиралось и ХХ на бензе пропадали.

Можешь поехать к карбюраторщику у нас берут за такую чистку гривен 50ть, тока толку мало так как чистят только жиклеры и через время они снова засыраються, а работы тут на 20 минут. По нормальному нужно отдавать карб на чистку мастеру который полностью его разберет почистит все каналы и поменяет ре-комплект мембран и всякого хлама.

Что вы от него хотите?
редуктору, на замену РК немедленно, карбюратору замена РК (жиклеры не трогайте, резинки картонки мембранки), настроить на работу на бензине чтоб как часы.

Это не фильтр влагой пропитывается, а грязь в нем набухает, замена 2000-3000 км.

На бензине нормально работает в том году карбюраторщику отдавал на ремонт.

А по поводу редуктора был у трех мастеров никто не говорил что пора его ремонтировать, первый настраивал на глаз сказал что все отлично, второй настраивал когда делал карбюратор с газоанализаторам сказал что все нормально настраивается и расход должен быть не больше 8, а 3тий раз на станции там они какимто вольтметром настраивают, когда у меня клапан не закрылся и я очканулся, я еще сказал может надо перебрать все настроили сказали нах надо его трогать если он нормально себя чувствует.
Рем-комплект купил еще весной только так как ГБО мне мозг не парило даже не лез к нему.
Расход по селу когда еду на дачу около 7,5-9, Киев от 9,5-12 (в Киеве большой расход из за того что много прогревов на газу и езда на короткие дистанции)

Вот на днях начал читать темы по ГБО, так удивило что много кто заводиться на газу с подсосом, что расход у некоторых 6 - 8 литров, и что винтом ХХ регулируют на длинном промежутке, такое чувство возникло что у меня редуктор бракованный ;-)

Какая грязь фильтр, недавно поменял.

Сегодня еще смотрел. Дад не показывает изменение вакуума при увеличении оборотов при закрытии воздушной заслонки, а обороты растут - значит это не редуктор добавляет. Полностью конечно не закрываю, просто прикрываю. И на холодную грею мотор на газу. Обороты держит нормально тогда.
у меня такой смеситель над карбюратором - http://www.rybacki.pl/order.php?id_g...&dz=&strWer=uk

у меня практически тоже самое было:
вытягиваеш чуть подсос - обороты увеличиваются, но при нажатии на педаль газа - мотор начинает глохнуть, мотор тоже глох если подсос вытягивать больше половины.

Было исправлено чисткой газового фильтра и нормальной регулировкой редуктора.
На старой регулировке расход был 10-11 по городу (ВАЗ-2105 1500) бегала резвенько.
Сейчас - вытягиваю подсос - обороты увеличиваются, какбудто нажимаеш на педаль газа, и при нажатии на педаль газа нету ни провалов ни уменьшения оборотов, ездит также резво, расход еще не замерял.

но могу сказать точно одно:
раньше при выключении газа (переключатель в нейтраль) на холостых - мотор глох когда через 5 сек когда через 15сек, а сейчас через 2сек.

Делаю себе дополнительный обогрев газа чтоб газ в редуктор приходил прогретый. Кому интересно тыць_сюда По рекомендации одного газовщика продлевает жизнь мембраны первой камеры прогретая зимняя бодяга лучше горит и вроде как меньше расход.
По монтажу: две эти железяки соеденяем между собой резиновым патрубком. Через штуцера с резьбой пропускаем газовую трубку. Газовая трубка омывается внутри тосолом. Штуцера продеваем на трубку и уплотняем тосол например паклей.

У меня глохнет секунд через 5 стабильно.


Buzyan

Как по мне ваша при способа немного сложновато в изготовлении и плюс занимает много места.

Думаю можно спокойно поставить 2 тройника перед патрубками редуктора и с них вывести через переходники медную трубку которую перед тем обмотать на трубку по которой подается газ, либо обычную тосольную но тонкую и тоже обмотать вокруг трубки газовой, а поверх обмотать утеплителем.

Интересно как будет влиять такого плана обогрев на прогретом моторе:
Не будет ли пытаться газ испариться прямо в трубке, после чего будут образовываться всякого рода заторы.

Данный обогрев имеет смысл зимой.

А когда мотор прогретый в нем смысл теряется как по мне.

Проще наверно придумать электро обогрев, намотать спираль вольфрамовую и вывести кнопку, далее зимой сел включил на пару сек типа прогрел акамулятор, выключил, завел машину и пока большие обороты сразу включил обогрев трубки.

Думаю по нормальному для зимы необходимо задуматься об обогреве самого редуктора, чтобы полностью отказаться от бензина. (по принципу внедрив в него электро отопитель), а по поводу обогрева через вашу при способу вначале необходимо посчитать теоретически какое тепло будет передаваться через площадь трубки при учете температуры ОЖ и тд., возможно толк вашей при способы очень маленький.

Обогрев имеет смысл всегда для газа, нагрев продляет жизнь мембранам, авто может ехать раньше при очень низких температурах.
При прогретом моторе будет лучше все равно.
А электро обогрев не очень полезен для АКБ и генератора, кроме того чем больше электро потребителей тем выше расход, в разовом случае не заметно, а по истечении зимы выльется в круглую сумму из за компенсации на заряд АКБ.
Редуктор утеплить чем нибудь, меньше остывает быстрее выходит на рабочий режим.
Время остановки ДВС при отключении подачи газа в "электронных редукторах зависит от объема редуктора и шлангов. Подключена ЭППХ торможение двигателем работает прекрасно, хорошо было заметно когда редуктор переобогащал смесь: при включении подачи газа происходил толчек, как пендаля в зад дают (заметно когда фильтр забит).

обогрев газа-2
 

Есть второй вариант обогрева газа. 1-трубка железная диаметром 20мм 2-газовая трубка которая проходит через обогрев обогревается тосолом уплотняется как в первом варианте 3-площадка с металла толщиной 4мм приваренная к трубке в площадку вкручиваются тосольные штуцера 4-г-образные тосольные штуцера. Второй вариант меньше по габаритам первого. Когда-то делал такой обогрев и в корпус обогрева вставляли нагревательные элементы которые прогревали с трубочке тосол и грели газ.

По поводу подогрева на прогретом двигателя сомневаюсь что оно очень сильно влияет.

У меня редуктор очень горячий когда двигатель прогрет и греть еще трубку с газом думаю даст мало толку.

Хотя если у кого то есть результаты расхода газа с установкой такого подогрева и без было бы интересно увидеть их.

Электро подогрев имеет смысла только когда автомобиль прогревается(в основном автомобиль греют на повышенных оборотах, в этот период генератор выделяет нормально электро энергии ), ездить с ним не выгодно это и так понятно, а для более легкого пуска зимой само оно.

Вообщем сегодня собрал этот карб, поставил на машину, завел, работате. Даже едет. Фотки сделал, а выложить недоступно. Две фото карба изнутри я отправил на ранее указанный адрес.
Что не нравиться: когда открывается вторая камера карба, то происходит резкий провал. Во вторую камеру газ не подведен. Я понимаю, так по логике и должно быть.

Так на форум пролазят фотки определенного размера возьмите себе любой сайт конструктор и выкладывайте все что захотите и давайте ссылки. Я думал что вы ознакомившись с рекомендациями форумчан сделаете не сколько не так...тыць
Как для диффузора 21мм трубки выглядят толстыми и далеко торчащими.

Трубки может и толстоваты, хотя для сравнения в жигулях при том же диффузоре тоже 8 мм как и у меня.
То что далеко торчат дело вот в чем. Когда я ставил эксперименты, то при работающем двигателе вытаскивал трубку и вставлял обратно. Так вот: чем трубка ближе к центру, тем работа двигателя стабильнее. Когдf я их выставлял поxти заподлицо с диффузором, то мне работа не нравилась. Поэтому я и оставил их в центре. Кстати в статье Золотницкого, псоледний рекомендует штуцера выводит в центре, где наилучшее распыление.
Я могу конечно и уменьшить трубки, но сначала хочу поработать с этими.
Вот что делать со свторой камерой пока не знаю. Подводить в нее газ? Вроде многие ездять на одном штуцере или полностью перекрывают дозатором вторую камеру. Конечно, если дозатор мой отвернуть, то провал будет чуть слабее, но и расход вырастет. Вобщем пока так.

Не по логике, а так должно быть: при открывании 1 камеры топливо за счет эжекции поступает в цилиндры, а при открывании 2 камеры воздух идет а топлива согласно этому количеству воздуха не хватает, по этому и затыкается двиг.
Попробуйте согласно Золотницкому подать газ в центр, но использовать трубку с проходным не 8 мм, а 3,5-4 мм и наружным 6 мм. Дозатор для начала открутить на полную, а потом завинтить до необходимого количества газа. Расход и работа двигателя вас приятно удивят.
Хотя на жигулях тоже 7-8 мм ставят врезки, там больше объем и другая степень сжатия, 1,3-1,6 литра, у таврии 1,1-1,2 литра.
Вторая камера: там есть проливы в которые забиты пробки, осмотреть надо внимательно и сделать туда врезку, не обязательно выводить в центр, это не критично, главное подать, 4 мм отверстия во врезке 2 камеры будет достаточно, если не понравиться то закрыть дозатором.
Я сам пока без 2 езжу, но скоро сделаю ДК на авто стационарный и немного посоветую как с ней поступить.