и?

Совокупил.

Ну, вот, типичная ситуация с переливом. Поэтому, заливая или доливая масло, нужно помнить, что авта должна стоять горизонтально, после остановки мотора нужно подождать минут 5, чтобы масло стекло, щуп не должен двигаться в резиновой пробке, масла должно быть не больше верхней метки. Иначе, маслов кастрюле - будет не самый худший вариант. Куда хуже - выдавливание масла через сальники, закоксовка колец.

я уже как-то предлагал, даже картинку выкладывал сечения мотора в зоне щупа для того, чтобы увидеть и понять, сколько надо перелить, чтобы черпал масло КВ и бросал его куда???
Даже при правильном уровне в поддоне и выше масляный туман и брызги, и почему-то это не есть причина выброса в кастрюлю, а 4...5 мм уже станет?
А как же с ездой по косогорам, в этой ситуации масло не черпается активно, не выбрасывается?

Тогда как объяснить ситуацию у СБорисов?

Думаю, дело в том, что при максимальном уровне КВ противовесами и шатуны крышками на грани доставания до уровня масла в поддоне. Поднимите его на 5мм и "взбалтывание" масла в поддоне увеличивается в разы. Проедьте пару часов на высоких оборотах и получите масло в фильтре - маслоотделитель на буде справляться с повышенным количеством масляного аэрозоля. ИМХО.

Если верить намалеванному, глазам и пропорциям относительно меток на щупе, то та до касания крышкой шатуна еще как минимум один номинал- 1 литр надо залить. Не полените, откройте у Фучаджи разрез мотора. Да и в поддоне вроде жестянка должна быть- устаканитель масла, не?
ПыСы- а сегодня вооот такое вычитал:
...Ели трещина в масло приёмнике,на поворотах мигать не будет,шатуны захватывают масло из поддона самопроизвольно.Насос давление в системе почти не создаёт,он только подымает масло из картера.Давление создают вкладыши коленчатого вала.На центральной маслянной магистрали должен стоять клапан обратного давления.Если он не держит,после выключения двигателя масло уходит в поддон,пока оно закачается до датчика давления - горит лампа 5-7 с.Затем масло прогревается,становится жиже,а ввиду увеличенных зазоров на к.валу получается критически низкое давление.Вот и всё,при поворотах идёт "недобор масла" и помигивает лампа,а давление может упасть даже на 0.2 - 0.3 бар...(с)

Спасибо.
Заметил только одно различие между своим мотором и стоком: это отключеный ОКГ малый круг. После обнаружения проблемы ОКГ вернул в сток и проехал 200 км, пребывания масла в кастрюлю не наблюдаеся, текло так что из под закрытого капота шел конкретный дым, из кастрюли масло текло через зимний забор на коллектор.
Проблема с ГБО, при отключеном ОКГ (хотя это не мой метод) ХХ на газу и бензине в норме, при стоке очень завышены, наверное сказывается 317РВ. В общем пляски с бубнами. О я доволен.

Чего только не взбредёт, в голову этому автору :)

А при езде по косогорам, Вы не сможете добиться максимального прорыва карт. газов, через кольца. И большое число оборотов к/вала здесь не при чём.
Максимум прорыва газов -- будет только при полной нагрузке, на трассе.

Так что вполне возможно, что и черпается активно(масло). Но не хватает давления карт. газов.

Вопрос конечно в этом, через 2 часа после замены масла были в дороге, может еще один фактор: масло 5W40 синтетика.

Да, синтетика на таврах угорает быстрее минералки или п/с.

Ну угар не самое страшное, течи вот беда, после каиталки ну не много проехал, везде сухо, сразу потел задний сальник, потом перестал, верхняя крышка сверху запотела сильно возле пробки, склоняюсь к половине или меньше половины уровня масла в моторе. И мотор чистый и угар минимальный.

А чо, щуп вытянуть и глянуть на уровень никак?

Тщетно пытался найти нормальную пробку или резинку для нее, бесполезно. Вопрос решил следующим отразом: купил рифленую резинку от маслозаливной пробки ваз-классики, внутри отверстие расширил маникюрными ножницами под размер тавропробки, надел на пробку выпуклостью наружу и все, теперь двигатель чистый. Там довольно качественная мягкая резина в отличие от Таврийской.

Не согласен. За десять тык долива масла не требуется. На 10 тык сменил маслофильтр и впаРьод. (От замены масла 16 050 ((еду дальше)))

Ну я тоже п/с не доливаю, за те же 10тыков масло держится посередине между метками щупа. Но синька бывает разная, многие жалуются.

{было на Таврии}
Масло и дым жарил с сапуна токо так :shit:
Все говорили "колпачки"...
Копейки они раньше стоили, заменил. Жарить сапун не прекратил.
Замерял компрессию - норма (если память не изменяет 10кг).
А делать кап ремонт не хотелось.
На абум залил раскоксовки какой-то, заменил масло на другую марку.
Болезнь как рукой сняло !
А умники, которые в грудь себя били - "колпачки это", а после "руки у тебя не там, не правильно колпачки поставил" являются по истине советчики от Бога.
_
Ребята, тыкните пожалуйста в тему по карбюраторах. Все что нашел закрытые :(. А создай новую - модераторы нервничают :D
Спасибо.

Смотря зачем создадите. Если про то, что давно-давно прописано и известно, не открою. А тема "ремонт карбюраторов" открыта, пишите.

А шепните мне в личку шо за масло было раньше и шо влито после чкоторого перестало в сапун переть. СПС

Какое было масло я не знаю. Но заливали "Кастрол" минералка, которое в те времена был настоящий :D (как сейчас Ликви Моли по популярности на мой взгляд). Вы и сами это должны помнить.
Вот сейчас уже и на мою Таврию эта беда свалилась. Видимо это очень свойственно советскому автопрому.
Но тут я смысла не вижу покупать раскоксовку за 200 грн. + новое масло 300 (тем более недавно заменил). Лучше я ручками почистю, закину новые кольца и вуаля. А вот если гильзы ... :(

Просто интэрэсно.лил и буду лить минералку 15w40.нет ни масла в кастрюле и не жрет. хотя кокс устраиваю через день.и старт с места подушкам приснился 1 раз в пол года.меняю масло каждый год весной.ап чем это могет сказать? Я так думаю меньше лазишь крепче спишь.а полусинь это баловство.

Не информативно.
Сколько вы проезжаете до смены масла? Я лью синтектику 5/40 и масло 10 000 км долива не требует ваще. (Моему мотору почти 89 тык) Смена маслофильтра на 10 тык и дальше вперед. Щас 16 680 км от смены масла и пока менять не буду.
И как у вас крутится мотор зимой при -25??? Густое масло 15/40 хуже прокачивается чем синь 5/40 больше топлива расходуется на преодоление сопротивление вращения соответственно больше расход топлива на прогрев. Да конечно 15/40 минералка дешевле синьки 5/40 но если вникнуть в эксплуатацию авто поглубже---то....продолжить? К стоимости масла 15/40 добавить (большие затраты топлива на прогрев чем синьки 5/40) то прогрев топлива Плюс стоимость масла 15/40 будет равна стоимости более дорогой синтетики 5/40 с прогревом. Отакэ;-) А еще меньше нагрузка на акб и стартер при пользованию синьки 5\40. Эт будет позже вам как в Европах завел мотор и ехай если стоять на месте и прогревать то полицай выпишет штраф за экологию.
Есть такая полусинь что в убиенном моторе шоб доездить до капиталки на 10 000км доливается 10 литров масла а другой полусинь 10/40 на этом же моторе 5 литров на долив на тех же 10 000км.

3 тыс.наезд за сезон.все под замену.копейки делов.проблем нэма.стартер редукторный. хапает сразу и при минусе.ясно что не газовать.

Я взял от плохой крышки расширительного бачка резинку, все пучком. Старая крышка имела дубовую резину, потело и даже текло.

Если кому интересно - лью 3 литра ровно масла, уровень между метками на щупе посередине, меняю раз в 10(в основном трасса), уровень не уменьшается от замены до замены ни на грамм(если по меткам контролировать).

Ездить просто надо не так резво, не крутить движок выше 3500. И масла не лить по верхнюю метку - уровень держать посередине или даже чуть ниже середины. Замечено что масло хорошо жрет при езде по трассе, если ехать 120 и выше.