Re: Re: Re: карб. провал и дерганье
 

Ремонтные клапана чего? Клапан ХХ? Не слыхал о таком. Впускной клапан карба - игла? Меняется на новую, есть с резинкой, мож ее называют ремонтной? Или клапана двигателя - впускной и выпускной - так тоже ремонтных нету. Меняются и правятся седла, меняются направляющие но клапана те же. О каких ремонтных идет речь?

Re: Re: Re: Re: карб. провал и дерганье
 

Вариантов 2 или не работает блок ЭППХ или контакт на карбе сидит на массе и при достижении 2100 оборотов клапан отключается из за этого и провал, клапан должен отключатся только при замыкании концевика.
Подключи параллельно клапану какой нибудь индикатор(лампочку, светодиод+1200Ом сопротивление) и все будет видно.
Во всем посте об этом написано, но везде по чуть чуть, там кусочек, там кусочек.
Если нет резьбы, ввертыш у токаря с 8 на 10 и будет счастье!

Не мешай машине работать!

вопрос к знатокам карбов
 

вопрос такой : стандартный 081-й карб 95/165, 100/145, носики ун-35/45, зазоры по мануалу. на хх все нормально но в движении чуть касаясь педали газа машина потихоньку набирает обороты если же продолжать плавно нажимить на педаль то гдето от 10 до 25% её хода провал в этом месте двигатель начинает колбасить (как будто работает на 2Х цилиндрах) дольше этого места все приходит в норму, и чем холоднее на улице тем сильнее усугубляется проблема.
Менял гтж на 115 провал изчезает машина едет оч. хорошо на свечи быстро чернеют и через пару дней отказываются работать естественно возрастает расход.
может кта чего посоветует????

Смотреть за температурным режимом мотора.

Вообще похоже на переходную систему. Проверить переходной жиклер и чистоту канала.

Можно тут же пару вопросов по карбу?
1. странно ведет себя карб - при ПЛАВНОМ, почти незаметном повороте дросселя в карб просто-таки выливает некислую порцию бензина. Прямо видно как льет. Насколько я понимаю, УН должен так себя вести при РЕЗКОМ нажатии... В итоге такое ощущение, что карб капитально заливает. На днях с дачи ехал - два раза заглох. Открываю капот, снимаю крышку кастрюли и минут десять жду, пока проветрится. Потом закрываю и еду дальше.
Вчера ехал, стараясь педаль не трогать особо. Не заглох ни разу.
Карб снят с долго стоявшей старой машины. Родной кстати недавно закрючился с похожими симптомами...
2. какие последствия от езды с неподсоединенным подогревом карба? Его кстати в шланг водяной обратки надо врезать или куда? Летом руки не дошли, щас все равно карб снимать - доделаю.

P. S. два ремкомплекта взял - буду по очереди разбирать и капиталить.

Переходная система, либо накручено винтом качества и количества.

Без подогрева карба есть большой риск получить при сырой холодной погоде обмерзание диффузоров и заглохнуть. Через пару минут заводишся и дальше едеш нормально. Подогрев карба врезается в подогрев коллектора.

Вы имеете ввиду топливный жиклер хх или топливный жиклер переходной системы второй камеры . Если топливный жиклер хх то его я пробовал менять на заведомо исправный при этом продувал канал компрессором 8атм , ничего не меняется.
P.S.я уже замучил карб разборками сборками боюсь что резьбы могут скоро сдохнуть.
Может есть какой алгоритм проверки узлов карба , так чтоб за раз все пошагово перепроверить.???

И еще нельзя ли обогатить смесь только на переходном режиме ,не меняя состава при работе ГДС 1 камеры???

На переходном режиме работает жиклер холостого хода, потом, при небольшом открытии дросселя к нему присоединяется жиклер переходной системы. Обычно засер канала переходного иклера пытаются компенсировать увеличением жиклера ХХ, в результате смесь переобогащается.
Просто поменять жиклер ХХ недостаточно, его нужно менять грамотно, закручивая клапан ХХ от руки. Недокрут - и вместо жиклера имеем щеляку между жиклером и корпусом через которую льет бензин, перекрут - и можно получить задир или даже трещину в корпусе карба, через котору опять таки потечет бензин. Закручивать жиклер нужно очень аккуратно, чтобы он смял уплотнительное резиовое кольцо и плавно коснулся своим конусом посадочного места в корпусе карба.
А алгоритм проверки карба прост - выкрутить все жиклеры и продуть все каналы до прохождения жидкости. Если все сделать правильно - он будет работать как среднестатистический новый карб. А уж тонкая доводка дело такое....

Неправильно понимаете. УН в солексе это определенный объем с мембраной с одной стороны. Насколько повернется дроссель, столько бензина он из этой камеры и выдавит, совершенно независимо от скорости поворота. Скорей наоборот, при резком нажатии не весь бензин успеет вылететь через носик и будет течь еще какое то время, а при медленном он течет в такт дросселю. Но конечное число бензина по прошествии секунды - двух будет одинаково при одинаковом угле поворота.

И где же этот жиклёр стоит(ПС) и как к нему подбираться?

Как раз напотив ХХ - резьбовая заглушка, а за ней жиклер.

Начну с того, что не надо задавать вопрос о переходной системе второй камеры - к провалам и прочим багам в начале движения она не имеет никакого отношения, ведь предшествует вступлению в работу ГДС второй камеры(а это 2/3 хода ДЗ). Далее о первой камере, что более актуально. Канал ХХ и переходной системы общий, но имеет разные выходы. ПС - щелевидное отверстие, частично перекрываемое ДЗ, а ХХ - выход под ДЗ с регулировкой иглой(качество). Отсюда делай вывод - на ХХ и ПС может оказывать влияние ЭМК (правильность регулировки и нормальный жиклёр(желательно родной, а если нет - подбирать по маркировке), чистота щели ПС, регулировка качества (СО). Безусловно, можно накрутить "качеством" и подбором увеличенного жиклёра ЭМК переход от ХХ до ГДС, но при этом страдает СО(газы выхлопа). Думаю, просто надо проверить регулировку уровня в поплавковой(23-25мм), наличие и исправность колечка на трубке топлива канала ХХ, уплотнительное колечко на игле качества, уплотнение блока распылителей УН и работу УН. ЭМК отрегулировать правильно и уплотнительная манжета не должна иметь повреждений. Заодно продуй жиклёры ГДС, отрегулируй ХХ по СО и всё станет в норму.

Выход ПС (щелевой) не самое слабое место при багах карба. Да и прочистить его проще со смесительной камеры с продувкой воздухом. Думаю не следует предлагать не очень опытным водителям вторгаться в заглушки. Не навредить бы...

Спасибо огромное! Походу одна из причин моих проблем - в этом...

Спасибо! Это я в принципе и сам начал понимать, рассмотрев конструкцию... Просто странно, про другие какие-то карбы читал - у них УН иначе работает...

Поделитесь у кого какой размер жиклёра ХХ, у меня к примеру 37, думаю можно и меньше,ЭМР заглушен, вторая камера заглушена, УН второй камеры заглушен(кстати можно и вообще без него ездить),ГТЖ 92.5, воздуз 165, диффузор 21,мотор 1.1 топливный фильтр от инжекторной. замер расхода в процессе.

а что мерять? когда сам толкаешь машину расход равен нулю!

То ТС.
А какой уровень топлива?

Я подбираю экспериментально, постепенно занижаю аж пока при разгоне с открытым дроселем через 5-10 сек машина не глохнет, после делаю немного выше, не помню точно но меньше 20 мм. от края, и никаких проблем с разгоном, заводкой на горячую-холодную.

1. Как можно разгоняться с закрытым дросселем?
2. 20 мм от края плоскости со снятой крышкой до уровня бенза? Если можно точнее.

Это собственно к чему про уровень.
Провалы при нажатии в начале хода педали чаще всего бывают от заниженного уровня топлива и неправильного УОЗ. Многие считают, что сделав низкий уровень они много сэкономят. Но если уровень 20 мм и меньше, тогда стоит попробовать увеличить жиклер на ЭМК или заменить кулачек привода УН на №4. Он дает больше топлива в начале хода педали, но меньше в середине (в сравнении со стоковым №7)

1. Где написано что с закрытым? 2. Меньше чем 20 мм от верхней плоскости без крышки конечно. Я просто описал свою конфигурацию.

Я вот этого не понял Давным-давно уровень выставляли так, чтобы не было рывков на твоей максимальной скорости. Но этот метод для простых карбов, довольно груб и плохо подходит для Солекса.

Меньше 20 мм от края разъёма карба - это очень высокий уровень топлива. Рекомендации и практика сходятся на 23 - 25мм. Но 19! Можно поспорить насчёт расхода, но проблем с разгоном и заводкой на холодную, действительно может не быть. А вот на горячую - сомнительно!

согласен на счет УОЗ сегодня как раз эксперементиравал после того как уменьшил на одно деление провал стал заметно меньше, но совсем не пропал. к стати уровень 22 мм.а вот кулачек стоит №7, попробую завтра поменять на №4(гдето в гараже должен быть)
еще есть один симптом слабые подергивания между 1900-2300 обр.особенно чувствуется на 2 и 3 передаче, с чем это может быть связано???

Это больше тянет на огрехи в электричестве - свечи, автоматы УОЗа.

Не факт, такой же симптом будет при бедной смеси(низком уровне в поплавковой)

Уровень у него 22мм. Не скажешь, что маловат, скорее - наоборот.

И из этого хочется спросить. А жиклеры тарировались? Если они не родные, то очень желательно, очень

жиклеры - родные. карб покупал 2 года назад в магазине с нуля , работал как часики только хх отрегулировал. а вот к концу прошлой зимы начал глючить. тогда я его промыл продул поставил ничего не изменилось а потом потеплело и глюк особо не доставал. а вот снова похолодало и глюк проявился с новой слой. ну просто пипец какой-то.

Ну воощем то глюк изниоткуда не появляется. Не думаю, что производительность жиклера могла критично изменится в течении 2х лет, отсюда нужно смотреть на детали которые быстрей изнашиваются. А это диафрагмы(поменять копейки), уровень топлива в поплавковой и... привалочная плоскость карба - если будет подсос воздуха между карбом и коллектором будут те же симптомы что и при бедной смеси.

подсоса воздуха нет проверял брызгая аброй векруг соединения на заведенном двиге - хх не реагирует . обороты держит. а уровень врядли потому что и разгон норма и максималка. а вот как бы проверить на засор жыклер ПС 1 камеры? я больше грешу именно на него.

Было у меня такое, долго мучился. Оказалось поржавели шарики в каналах карба. Вода, попавшая от конденсата в подобную погоду в топливо, привела в негодность их всех. Стоят они в слонике, под слоником, и в переходной камере. Достать сложно только под слоником. Характерная деталь - наличие ржавчины в поплавковой, несмотря ни на какие фильтры.

Вопрос по карбюратору!
 

Прошу помощи!!! Ездил себе спокойно с расходом 7 л по городу! Решил починить карбюратор, были легкие бока, после того как починили расход колеблется около 14 л по городу.....У меня карбюраторная таврия 1.1....что мне делать?

Вернуть легкие бока...

Теоретически при таком расходе она вообще не должна ехать.

Почему? Разве черный дым мешает? Он же сзади...

практически заливал на 100 грн 92 по 7.20 и ехал 200 км+-
сейчас заливаю на 100 грн 92 по 7 проезжаю 111 км как-то чувствуется разница.

Если можно поподробнее про тот который в "переходной камере" где находится как достать. остальные два я проверял. ржавчины и конденсата не выявил.

Один мой знакомый рассказывал - "...карб я починил. Ничего сложного... выкрутил инжекторы, продул, поставил. Но стало хуже. На хх плохо работает, дёргается в ходу и т.д." Замечанием по поводу терминов жиклёр - инжектор, был удивлён...Поэтому, чтобы не проводить параллели между твоим случаем и написанным выше, надо бы расшифровывать и "бока" и "починили". Поди знай, что там делалось. Может иглу забыли поставить?(шутка).Причин перерасхода много.

Может попутал жиклёры местами?
Влезу со своим небольшим вопросом тоже по карбу. У моего неровная нижняя поверхность, подсоса воздуха нет если ложить мягкие прокладки... Но хотелось бы по нормальному сделать. Можно ли как либо выправить карб или планировать на будущее новый?
http://s51.radikal.ru/i131/1010/8d/7f9df27501a2.jpg

Если можно, опиши местоположение шарика в переходной системе и процедуру извлечения на свет Божий шарика всасывающего клапана. А то вопросы напрашиваются.

Следствие болезни перезатяжки, хотя и новые (по отзывам) плоскостью не блещут. Методов не очень и много. Ставить нижнюю часть под пресс. Естественно - механический. Думаю, необходимо производить процедуру с подогревом(от температуры повело - температурой и "вышибаем"). На холодную пробовал понемногу в течении двух дней. Подтянул - оставил, подтянул - оставил. Желаемого не добился. Подогревать равномерно и контролировать температуру было нечем. Возможно "содружество" пресса со строительным феном. Второй метод - тиски и напильник. Нужны слесарные навыки и представление о роли каналов-выемок на "подошве". Не стереть бы их "с лица земли". Третий метод - несколько мягких прокладок. Недостаток - всё те же каналы на подошве, мягкие прокладки могут их попросту перекрыть, будем иметь проблемы с ХХ, отсосом газов, пусковым и т.д. Может излишне пугаю, но всё же. Метод "сендвича" получше . Используем две картонные прокладки. На поверхность одной наносим слой герметика(толщина слоя зависит от величины проблемы-прогиба). Сверху накладываем вторую прокладку и оставляем до следующего визита в гараж. Подправляем выступивший герметик и ставим на коллектор. Затянуть можно чуть сильнее, но тем не менее, усилие контролируем... Покупка нового карба или его части - это уже последняя стадия. Здесь комменты не нужны.

Натягиваем наждачку на ровную плиту, кладем на нее карб и размереннім движениями добиваемся плоскости. Если руки откуда надо растут - все получится, а если не откуданадо... зачем спрашивать?

Только наждачку как ни натягивай а будет горбатая. Края подошвы завалит. Наждачку лучше всего приклеить.

А кронштейн шоб не вело постель ни кто не придумал?

To ZLOY10.
1, Распылитель УН должен стрелять точно в открывающуюся щель.
2. Проверь подогрев карба.
3. Проверь электрику: свечи, провода, ДХ, коммутатор, крышку трамплера. они тоже могут такое вытворять. Процесс, как правило, прогрессирующий. Сильнее всего проявляется на критических режимах.

Думаю, что с шариком экономайзера и самого слоника проблем нет.
А вот под слоником... Обычно используют длинные метчики М2,5 М3. (В некоторых карбах нужен М4). Возможно придется предварительно рассверлить под нужный диаметр отверстие (2,5;3,2мм соответственно М3; М4). Аккуратно нарезав резьбу во втулке клапана, (достаточно 3-4 полноценные нитки, поскольку ход шарика не большой), при помощи шпильки или длинного винта, аккуратно, через проставку или набор шайб, его извлекают. Строго вверх, не раскачивая и не упираясь в шарик. Не пытайтесь достать метчиком, в случае поломки столь хрупкого инструмента, проблем будет много.

Сразу скажу, что с терминологией тогда будь поточнее. Клапан ЭМР он и есть клапан, а не переходная камера(потому и вопрос задал о третьем...). Сам-то веришь, что кто-то из форумчан будет подобным образом извлекать шарик клапана под блоком рапылителей? Обычно пробуют его таки размочить какими либо средствами. В случае неуспеха, лучше обратиться за помощью к спецам, ведь его и на место поставить надо с сохранением функции. Хотя, может быть кто-то и рискнёт.

Машина лучше тянет при слегка призакрытой воздушной заслонке.Решено было уменьшить 165 на меньшый.Готового не было.При рассверловке меньшего сверлом 1.5мм(мерялось микрометром),получилось вот что:в новом рассверленом сверло сидит плотно,165й с ремкомплекта-сзаметным люфтом,а вот 165й с кар-ба еле всунул(внешне,как новый)Вопрос к спецам:Как часто встречается несоответствие топливных жиклёров написанному,ведь у них наскоком соответствие как у воздушных не провериш.Теперь мне или сильно занижать воздушный,или увеличивать топливный?

Не потому ли и рекомендуется не менять родные жиклёры на аналогичные по маркировке, что можем иметь вместо 165-го 155-й или промежуточные - больше-меньше. Либо проливка, либо калибры. Однозначно ответить на твой вопрос по поводу занижения-увеличения воздушки нельзя. Надо рассматривать в комплексе с подсосом воздуха, уровнем, ХХ и т.д. Всё же начинал бы с топливных. Изменение динамики, вид свечей и т.д. Потом, если что-то не устраивает, игра с воздушками. Одним воздухом сыт не будешь.

проблема решилась следующим образом : уровень оказался не 22мм как говорил в прошлый раз дядя карбюраторщик а 27 переделал на 23 это максимум дальше поплавки упираются в прокладку. + поменял слоник на нивовский и пставил ГВЖ на 155. отрегулиров л хх + увеличил пусковой зазор воздушной заслонки до 4,5мм.
а еще в воскресенье утром во время прогрева машына резко заглохла и после не хитрых манипуляций выяснилось что сдох комутатор(заменил новым , благо был в запасе.)
вобщем после всех телодвижений машина наконец-то заработала как положено без рывков и провалов.

P.S. спасибо всем кто принимал участие.

В общем посмотрел я цены на новые карбюраторы. Цены не понравились:) Пошел и купил шлифовальный круг.. Часа 2 натирания карба об круг дало не плохие результаты! В общем там где болты снялось по 2,5мм, а ближе к центру совсем чуток.
Фото:http://i076.radikal.ru/1010/6b/03a75923f083.jpg

Теперь разобрать полностью, вымыть шоб и намека на остатки абразива не осталось, собрать и установить. Прокладку под карб обязательно новую.

Сделано хорошо, но лучше-сделать плиту и в кипятке сварить под нагрузкой, а потом до шлифовать чего не удастся от рихтовать. Просто после второй шлифовки карб не будет работать. Производились подобные работы, после вздутия прокладки перекрываются каналы: отсос картерных газов и переходной системы второй камеры, не удается отрегулировать ни холостые ни нармальный расход, для продажи годится, а поездишь тысячи 2-3 и пипец, новый карб!
прогибается постель около 2,5 мм, их надо срезать, потом еще 1.5 мм а потом выкинь корпус!!!
Та же фигня и у меня, буду делать кронштейн который будет прижимать корпус карба к коллектору за верхнюю крышку, через пару недель сварю карб и сооружу железку чтобы больше не притирать, "ЛУЧШЕ ДЕНЬ ПОТЕРЯТЬ И ЗА 10 МИНУТ ДОЛЕТЕТЬ"

Зачем вместо 2мм поставил 4.5мм пусковой зазор воздушной заслонки?

1
 

Шоб в морозы хуже запускалась. :)

Ставь новую прокладку и не парься, пока она вздуется и каналы перекроет не один год пройдет. И поменять прокладку дешевле чем карб. И запомни: если где есть прокладка то после разборки старая выбрасывается и ставится новая. Со старой даже если она месяц простояла собирать нельзя. Шоб не было проблем с кривыми подошвами карбов, бензонасосов, шоб масло не подтекало и т.д.

Ремонт на кухне почти закончил, пока не совсем холодно нужно заняться авто.

Прогиб плиты карба на самом в самом высоком месте составил: 2 мм.
Была слеплена примочка для выгибания плиты: 2 пластины с отверстиями(размеры понятны) 4 шпильки М8, 8 гаек к ним.
Кипит уже около 4 часов примерно каждый час вынимаю минут на 5-10 подостыла на грань подтянул гайки которые пошли и опять в воду. Остывать оставлю в горячей воде, завтра будет видно какой прогиб останется.
На одном из фото пластина - подвижный контакт ЭППХ анодировка стерлась в месте контакта сопротивление увеличилось ЭППх не работает. После припайки пластины сбоев ЭППХ еще не было.

2 СБорисов сами догадались или где то подсмотрели вариант выравнивания?
Пойду и свой карб проверю на кривизну.
ОФФТОП
Тавроводы настолько суровы что варят карбюраторы.

Подсказка где то здесь кто то пытался строительным феном греть, на 2108 я в тесках правил, потом шлифовал, а в этот карб я еще и порошочка подсыпал(стирального). На ВАЗе порошок практиковали еще лет 25 назад, и растворитель не надо.

Вспомнил, я лет 10 назад кипятил цилиндр от мотоцикла, добавляя в кипяток средство для отбеливания типа персоль. Весь маслянистый мусор отставал сам на ура, правда алюминий темнел.

Работы превзошли все ожидания. Постель выровнялась и на углах подъем около 1 мм.
При детальном осмотре самый большой подъем (изгиб плиты) в районе 2-й камеры: может пружина тянет и за 5 лет поднимает постель.
На тросик пружину попробую как в ручнике и натянуть какими то кронштейнами верхнюю крышку.

После сборки карбюратора, на сколько оборотов отвернуть винт качества, так чтоб двигатель завелся, а потом можно было бы настроить точно?

Вроде 2,5, но лучше на слух когда колбасить перестанет. Хотя ГА покажет лучше всего. Но я ГА не верю нормального ГА в городе вряд ли найдешь, тарировка и ремонт дорогие и ими пользуются как индикаторами. Присутствовал когда то на СТО диагностики при МРЭО инжекторную загнали на ГА 5% СО, потом прошли 3 карбовые машины и у всех одинаковые показания, потом еще одна, а у нее почему то 0% и слышно где то сечет выхлопная.

Для достижения цели, возможно, годятся любые способы. Цель достигнута. Но я бы не исключил некоторые возможные неприятности после этой процедуры. Вода всё же явно не является другом карба в том смысле, что имеем стальные детали, склонные к коррозии(как-то - шарики клапанов ЭМР и тракта УН) Сразу же после варки желательно привести их в чувство бензином, а ещё лучше ВДшкой. Собственно из-за этих возможных багов и неизвестных скрытых и являюсь сторонником применения прогрева сухим теплом - феном. ИМХО

Открути оборотов на 5-6. Количество - пару оборотов после касания винтом ДЗ. При снятом не проблема проследить визуально, при установленном - попробуй при помощи тестера определить момент касания. Заодно и проверишь работу концевика ЭПХХ

у меня ровние хх получаются при 5 об винта качества,при 4.5 появляются маленькие пропуски ,смесь бедная.
2.5 об при ровных хх получалось ,когда електроклапан был не докручен,или не правильно прилягал,и топливо и шло мимо жк хх.

если увеличиваю до 6 ,то просадка хх при включеном свете всего падает на 100об.

а чем больше закручиваю,то и просадка хх больше,при потребители.

На то он и винт регулировочный - регулируй как надо тебе, а не сколько советуют
2.5 Это приблизительно начальное положение.

Я в ремонте в принципе с детства, после любой помывки или варки, не важно просто просушить, а не оставлять киснуть на месяца ни хрена с ним не будет.
Вчера снял сегодня поставлю и будет работать, ни куда не денется.

К стати еще одна рацуха:

И зачем тама болтик?

Так забит канал был. В следующий раз открутил и проковырял .

Не очень там удобно его откручивать, отвертка не влазит. Поставь с шестигранной головкой под ключик. И подогрев карба тоже прикрути таким же болтиком, под ключ.
Лучше всего поставить металлическую "мочалку" для мытья посуды в каналы клапанной крышки, тогда масло не будет лететь в вентиляцию, ибо залезть в этот канал на неснятом карбе будет проблематично даже имея тот винтик. Ну и непонятно чего канал засирается - масло оно ведь текучее, забивать не должно, да и трубка тонкая подсоединена не в самом нижнем месте толстой. Здается мне канал забивается ошметками прокладки, если ее не менять.

С болтиком понятно, какой был такой и вкрутил, а вообще то года через 3 проверю, за одно может еще раз сварю.
А канал забит маслянистыми отложениями место тонкое масло собирается.
При таком разряжении ошметки собираются в выхлопной, думайте что говорите, на вас весь форум смотрит.
К стати: завел нагрел порегулировал, 400м проехал ремень ГРМ порвался.

А почему порвался? Старый был? Распредвал или помпа подклинивает? Ролик стоит криво и ремень в сторону съезжает?

Наверное плохой попался 25 тык прошел.

Маловато однако.

Та да, а завтра ехать, хотелось по ранше.

Не стоит быть столь категоричным. И то и другое вполне может быть. Причём у прокладки шансов забить канал ничуть не меньше...

Та тянет в коллектор, через трубку там самое тонкое место собирается весь шлак там. После регулировки холостых с фильтром была снята трубка (тонкая отсоса картерных газов) изменений в работе двигателя почти не заметно, а когда я её заткнул обороты упали с 850 до 550.

HELPP
 

[QUOTE=СБорисов;886272]Я в ремонте в принципе с детства, после любой помывки или варки, не важно просто просушить, а не оставлять киснуть на месяца ни хрена с ним не будет.
Вчера снял сегодня поставлю и будет работать, ни куда не денется.

Вечером поставил рабочую(абсолютно никаких нареканий) ммашину(сТАВРИДКА--92_го года), а с утра, при заводке, её всю перетрусило от вибрации и движок начал троить. Что мог проверить(всё что знал) -- проверил, но ничего эдакого не нашол, а по ходу -- тяги никакой, относительно нормально движок работает только на очень высоких оборотах и без особых(горка, разгон) нагрузок, иначе троит безбожно и свечи обкидывает чорным нагаром, а за 100км сожрал 15 литров. По рекомендации помыл карбюратор(снял, насколько смог, разобрал и сутки отмачивал в ацетоне) -- не помогло. Поэтапная замена деталей( у кума такая же ТАВРИЯ) от катушки до свечей и датчика хола тоже никаких результатов не дала ( ДОПОЛНИТЕЛЬНО СИМПТОМЫ: 1. очень не надолго, буквально на минуту, помогает чистка от нагара свечей. 2. прогнал 30км. на скорости свыше сотни -- 2_ая и 4_ая свечи оказались чистыми, без нагара. 3. на малых оборотах на холостом ходу, при отсоеденении электрода от 2_ой или 3_ей свечей -- звук работы мотора не меняется ) . Рекомендации от советчиков: 1. готовь "бабло" и ищи спеца по движкам -- у тебя масло из картера закидывает на свечи( но все четыре свечи!?. маловероятно) 2. нарушил какую небудь регулировку в карбюраторе во время мойки( но ведь я мыл из-за того, что движок перестал толком работать) 3. отмачивание в ацетоне -- это ерунда, нужно варить в порошке( а как потом остатки порошка вымыть?) 4. регулируй клапана, и т. п. У меня машина три месяца, связями ещё не оброс, опыта в ремонте тоже маловато и вообще, на сколько это возможно стараюсь всё делать сам или с чьей-то помощью(сам себе лажу не сделаеш и всегда потом может пригодиться).
Тот кто действительно ШАРИТ -- помогите добрым советом, а то у меня, в расстеренности, уже руки начинают опускаться. Боюсь, что вместо отремонтировать я её заремонтирую и в итоге придётся продавать старушку по кускам, а "рыбку" всё-ж таки жалко...
P.S. На этот сайт я тоже попал по совету, так что если это письмо не совсем по адресу, попрошу подсказать или переадресовать правильно. И всем заранее СПАСИБО!:wall:

Проверь свечи подменой, но по ходу карб переливает - возможно игла не держит или мембрана экономайзера прохудилась.

Уровень в поплавковой камере-1. Сбоку есть крышечка на 3-х болтиках ниже эл.клапана, под ней пружина, за пружиной мембрана, под мембраной есть еще маленький жиклер и клапан с шариком если под шарик чево то попало будет такая хрень-2. и самое главное если нет литературы- книжек по машине ищи здесь:
http://www.megaupload.com/ru/
http://www.rapidshare.de/
http://tavria.org.ua/forum/showthrea...E0%F2%F3%F0%E0
может чего интересного прочтешь.

доброго дня. у меня таври 93г. карб. 1.1 жиклеры 155/95, 125/95. в общем проблема в том что карб дает бедную смесь, свечи белые. винт качества закручивал полностью. не помогает. еще есть ощутимый провал в раене открытия второй камеры.

чтобы сделать смесь багаче надо винт качества вЫкручивать.

Ремень перескочил на один зуб. Делов то...

Винтом регулируется смесь на холостых.
А на рабочих и переходных только соотношением воздушного и топливного жиклеров, ну и немного уровнем поплавковой камеры.

Экономайзер мощностных режимов не работает.
По жиклерам свечи должны быть хуже.

что значит белые? если с налетом белым - это плохо. если юбка в саже, а свеча как молоко, мутная - то нормально.
спасибо, гуру - записал на бамажку.
точно такие же у меня, считаю идеальной комбинацией для тавродвига. ЭМР работает превосходно и тоже белые свечи. где проблема?

Воздушные и топливные жиклёры готовят смесь для ГДС. Для переходной системы - система ХХ. Смесь, доходящая до камеры сгорания включает в себя смеси ГДС, переходной системы и ХХ
Начало открытия 2-й камеры - не зона работы ЭМР. Это ПС 2-й камеры.

Свечи не просто белые а с белым 'бархатным' напылением. как можно проверить экономайзер.? хотя я недавно менял все диафрагмы в карбе. уровень топлива у меня 23мм. в общем буду дома продолжу эксперименты. мож у кого какие предположения есть по этому поводу.?

герулировка хх винтом качества тоже влияет на робочий состав смеси ,

так что попробуй для начала его выкрутить об на 4.

Может свечи просто не те?
Смесь посмотреть по ИКС, покрутить винт если цвет меняется -желтый голубой и еще какой там (по моему красный) значит регулировка от бедной до богатой есть.
А экономайзер - если толкатель не достает до шарика то работать не будет, может в нем пружины нет, случайно потерялась, или канал вакуума забит(мембрана отошла и клапан перекрыт все время).
Но это все лечение по фото.

ИКС - редкостное Г..., стекло начинает подтравливать потихоньку в месте завальцовки, соотв. давление (СЖ, мокрессия и т.д.) в цилиндре падает. шо там можно после этого увидеть?
мой ИКС в конце концов здох настолько, что ртом продуть можно было - выбросил нах..

Проще искать три зоны реакции на винт качества, описывать долго, поискать в можно.

В общем я выше показывал как отшлифовал карб.. возникла проблема, на снятом карбюраторе всё нормально, когда прикручиваю(причем сильно не затягивая), перестаёт закрываться заслонка второй камеры. Сначала думал, что когда промывал карб, вымыл всю смазку и поэтому подклинивает.. Если выжать газ полностью, а потом подойти посмотреть- заслонка приоткрыта, береш ключ потихоньку ослабляешь гайки крепления карба- она уходит на место... Можно тут что то придумать? Может у меня сильно мягкая прокладка? Вернее их 2 паранитовых.
Вопрос 2. Как на полностью разрегулированном карбе более-менее настроить ХХ? Машина на вытянутом подсосе заводится только если разок нажать газ при любой температуре, потом работает оборотах на 2000-2200 и немного водит где то +- 300 оборотов. Когда прогреется можно выставить где то 1200-1300 утапливая подсос. Если снять провод с клапана ХХ глохнет, если снять трубку вакуумника глохнет. Отсос картерных газов не подключен(обязательно ли для настройки? может надо пока заглушить этот патрубок?) Винт качества откручен на 3 оборота сейчас. Если полностью утопить подсос обороты сразу падают и глохнет даже если прогрета градусов до 80-90.
Карб полностью прочищен, все мембраны поменяны. Поплавки на 1мм от крышке при утопленном шарике клапана. Думаю мог поменять случайно местами воздушные жиклеры или эмульсионные трубки.. Если смотреть на карб со стороны колеса с водительской стороны с какой стороны должен быть более толстый жиклёр?

Толстый ближе к тебе-маркировка-23

Толстый стоит в 1 камере, 1 камера это та в которую загнут маленький носик УН, если снимешь дифузор то увидишь куда идет канал подвода эмульсии.
Крути смело винт качества, нет жесткой привязки к количеству оборотов это го винта, из 5 винтов что есть у меня нет ни одного с одинаковым конусом( физ. размеры имею в виду) соответственно на каждом карбе будет разное количество оборотов. Добейся устойчивых оборотов, а потом будешь настраивать.

ИКСа нету, хотя думаю может стоит взять. свечи самые обычные а17дв. а вот по поводу пружинки экономайзера можно по подробней. и еще вопрос, смесь обогощается когда винт качества закручивается или наоборот выкручивается?

Вполне возможно,что ты немного перестарался со шлифовкой подошвы, оттого и клинит ДЗ. Поронитовые прокладки следует поменять на армированную(одну). Зачем ставишь две, если шлифовал подошву? Уровень выставь по измерению от края разъёма карба до бенза(23-25мм). Не забудь про резиновое колечко на топливной трубке ХХ. Проверь плоскость разъёма(по аналогии с подошвой). Топливные жиклёры извлекал?. Проверь расположение воздушных трубок. Кстати, если ты их и перепутал местами, то на ХХ это никак не скажется. Далее. После сборки и установки карба выкрути винт качества оборотов на 5-6(не забудь о наличии колечка на винте). Винт количества до контакта с концевиком ЭПХХ и ещё ещё оборот-два. ЭМК вкрути не до конца. Трубку отбора газов подсоедини. При удачном пуске прогревай до рабочей температуры. Далее манипуляции с ЭМК и винтами кол-ва и кач-ва. Вкрути ЭМК, как того требуют правила. Винтом качества добейся наиболее высоких оборотов. Винтом количества повысь их ещё оборотов на 50 или просто на слух чуть выше. Винтом качества , закручивая, добиваешься рекомендованных для зимы 900-1000об. После установки воздушного фильтра возможно придётся регулировку подкорректировать. Сейчас у тебя слишком открыта ДЗ, возможен подсос воздуха(надо проверять) и ХХ построен на ГДС. Возможно неправильно отрегулирован ЭМК. Ну и реакция вакуума трамблёра такая из-за чрезмерного открытия ДЗ. На ХХ вакуум бездействует... Пока так, навскидку.

а прочесть выше посты слабо?

И все таки лучше сварить. При притирки не проверил плоскость, обычной стальной линейкой по периметру и по диагонали,ну в принципе это тоже результат.