Не, контакт в воздухом и водой, которая неизменно попадает в масло.

Так точно. Навіть на упаковці масла сказано, що гарантійний термін зберігання - 5 років в фірмовій, герметично закритій тарі. Ясно, що виробник авто і виробник масла престраховуються, як зі спідометром, який гарантовано бреше "в плюс". Я колись на Славуту міняв раз у рік на пробігу 8-10 тис., зараз у Славуті синтетика, пробіги до 2 тис. в рік, міняю раз на 2 роки. На Рено міняю кожні 8 тис, або, приблизно, через кожні 14 місяців. Пробіги - 50% часу траса, а 50% - коротенькі міські поїздки по пару км з простоями. Для своїх умов експлуатації вважаю такі терміні заміни оптимальними - і по фінансах, і для машин.

Залив нове шикарне супермастило, поїздив місяць, запив на 10 місяців, похмелився, зав'язв, поїздив місяць тверезий- все, хана і двигуну и мастилу???

Я бы, при таком ритме жизни, переживал бы не за масло и не за двигатель... ;-)

Мне тут порекомендовали отакое залить https://liqui-moly.com.ua/index.php?...&product_id=93

Лейте.

Та я бы и не ездил последний месяц.
Зачем?
Всё равно масло сливать.

И все...?...а вердикт?..ну...в сысле Ваше мнение...

А зачем, если уже посоветовали? Я посоветую Леол, еще кто-то Мобил и пошло-поехало по кругу, равному сериалу Санта Барбара?

Почнемо з того, що взагалі масло не треба було заливати

Плюс серия под названием "Дисульфид молибдена - зрада чи перемога?" ;-)

Кто посоветовал капиталку оплотед?;-)

Что такое дисульфид молибдена?

Налицо профнепригодность в маслосрачах ;-)

Артем, это соединение молибдена и серы, если кратко, с одной полезной опцией- снижением трения в паре. Кроме него есть еще десяток таких т. наз. твердых смазок. Тебе это не надо.
Работают только при циркуляции в моторе, на парах трения после слива не остаются, в отличие присадок- ревитализантов/реметаллизантов типа ХАДО, РЕМОЛ, РИМЕТ и пр., остающихся на поверхности пар трения. Это если кратко.
Про это было уже в Алхимии.

Меня крайне удивляет, как отечественный пр-ль смог на лопатки всех положить. Используя базовое минеральное масло которое есть основой в п.синтетических маслах, добился более лучших характеристик нежели синтетическое масло, особенно в части его замерзания. Прям революция в технологиях. Но наши могут. Они Черное море выкопали. Что им стоит перевернуть химию и физику.

Все точняком. К слову, я применял долго ЛМ с Мос2. Оно практически везде хорошо работало. Особенно в ДВС воздушного охлаждения. В скутер 150 кубовый лил. Даж температура масла на пару градусов была ниже, нежели с использованием иных масел, иных пр-лей. Ставил датчик температуры в поддон.

Но амулету новому, чет оно не понравилось. Мотор стал как-то грубо работать. Смена его на тот же ЛМ но без Мос2 утихомирила его пыл. ХЗ чего там, может что мотор был новый, а может еще чего. Но прецендет был. В другие тачки, юзаные, лил долго и много.

Вы забыли про разность во времени, плюс я уверен, что даже в той-же Селении том не написано что замерзает именно при какой температуре - а скорее всего - не ниже чем... А тут конкретные испытания в лаборатории. Кроме того, производители масел, сами не делают присадки-ингибиторы-добавки (как и модификаторы вязкости) - покупая их у всего НЕСКОЛЬКИХ производителей с мировым именем

Ну и конечно же у вас есть шикарная возможность купить масло с протоколом испытаний и проверить в нормальном холодильнике - кто-ж не дает, только для получения оригинального экземпляра с мокрой печатью надо заранее договориться. Кольцо на крышке не срываете и сразу в суд за компенсацией моральных и материальных потерь

А что за последние 10-20 лет поменялось? Минеральная база стала замерзать при более низких температурах?
Или еще что-то произошло такое, о чем я не в курсе.
Не, вероятно, эта леоловская полусинь на уровне гидрокряков других пр-лей, это тогда норм и объяснимо. Ибо, что одно, что другое является полусинтетикой, хоть на кряках любят писануть "синтетик". В Германии вроде такое только не катит. Там брехню писать нельзя на банке. И на одинаковых маслах, в иных странах пишут "фуллисинт", а для германского рынка " полусинь". Чтоб не попасть под раздачу.
Тогда все норм и понятно. Просто не вносите сумятицы, и не пишите что Леоловская полусинь перепрыгнула по параметрам синтетические масла. Это незачем.

Мне то что? Главное что Вас все устраивает.

Так откуда пригодность возьмётся, если я в Славуту лил почти ноунейм с заменой каждые 8 тык, и на 196 тыках пробега даже намека на масложор и проблемы с ЦПГ не было.

Щас приходится тщательнее к выбору масла отнестись.

Именно сейчас, и в твоем случае, утверждение спорное :D

Да - уже лет двадцать, и иногда без замены по 20-30 тысяч - отакое я Г...

А это я, пожалуй, заквочу... ;-)

Меня мало интересуют Ваши личностные качества.

Увы :D

О чем вообще можно дискутировать с человеком который утверждает что запчасти автозаза качественные? Это также как утверждать что гавно очень вкусное...

Искренне сочувствую людям с кривыми руками

Совком пахНуло.

Вот, как надо правильно менять масло: https://avtovod.com.ua/news/78727637...ron-video.html
А вы тут блох считаете...

Таки я сглупил с покупкой этой коломази. После заливки начала гореть лампа давления масла и гаснуть примерно на 50 км/ч на 4-й передаче (на горячую). Я грешил на датчик давления, и уже купил его. И тут глянул на щуп - на сколько двигатель не берет масло - а оно уже черное и течет со щупа, як з кабана (двигатель поработал минуты три и минут 10-15 простоя). При этом наездил киллометров 300-400. Короче купил Хадо в металлической канистре (пахнет карамелькой), докуплю новый фильтр, поменяю все и только потом буду принимать решение о замене датчика давления. Типа промыл двигатель:tupak:

Да, нужно заводить бортовик...а то уже не помню что...и когда...

Valvoline это очень крутой производитель масла, посмотрел цену - 600 грн за канистру 4л литра 10W40! o_O
Не верю, что мировой бренд за такие деньги будет делать откровенную некондицию, я езжу на финском на 334 грн за 4 литра 10W40 и только положительные эмоции.

А ХАДО головного мозга это да, поставь ещё магнитик на топливную магистраль :)

При чем тут масло к магнитикам? У Хадо отличная база.
А масло можно и за миллион покупать, от шмурдяка это не защитит.

Слил шмурдяк. Вода-водой...и черное. Залил Хадо. Датчик давления масла стал вести себя как и прежде: на холостых лампа светится, чуть газу и гаснет. Хотя по книжке и на холостых не должна светится. Пробовал открутить - машина ходуном, а датчик - ни с места. Температура двигателя около 50 градусов. Побоялся скрутить голову, оставил так. WD-шка не поможет..?...может нужно было откручивать на полностью прогретом двигателе?
После пятидесятикиллометровой покатушки пока все норм.

ВДшка не поможет, там коническая резьба. Лучше на совсем горячем и головкой 6-тигранной или таким же ключом, т.к. 12-тигранники, особенно накидные, иногда не совсем ключи из-за условных граней.

Там на 21 свечнай длинная головка с набора.

Точно? Там разве не метрика 19 или 22 мм, а дюймовая грань 20,6 мм, как в свечах? Или это ключ такой раздолбаный?

Оказалось, что датчик под шестигранную головку на 22. Хотя брал и на 22 и на 21.

Пытались открутить длинной шестигранной головкой из-под капота. С ямы не получилось - неудобно. Машина ходуном ходит, но не сорвали всеравно. Температура двигателя около 50-ти. А бывали случаи, что датчику сворачивали голову..?

Я відкручував з-під машини на естакаді.

И не раз.

Значит если скручу датчику голову, то придется снимать двиг..?..или есть другие методы изъятия остатков?

Вот для меньшего риска и надо прогреть блок до максимума, а тогда легонько начинать процесс. Резьба там таки коническая, сидит плотно, аналогично пробке слива ОЖ, только та стальная, но тоже грани слизываются с плохими ключами. Если есть газовая горелка, можно и ей аккуратно нагреть пенек под ДАД, или феном мощным, но греть стоит- старый метод войны с резьбами в чугунии радиаторов и проч.
При обломе придется искать угловую дрель.

у может ударным гайковёртом как-то подлезть?

Проще аккуратно обстучать молоточком, но тоже после прогрева. Гайковерты не все имеют регулировку на такой момент, там всего 13 мм снаружи минус внутр. отверстие.