Сам так не делал, но писали, что шестерню можно надпилить вдоль болгаркой и разделить на 2 на части. Сальник можно не ставить вообще, только загерметизировать сам датчик фаз, он прекрасно работает и в масле. Если шестерню оставите, можно оставить и карбовую крышку, вместо трамблера и бензонасоса вырезать заглушки из алюминия. Я сделал именно так.
З.Ы. Прошивка под вал 1.4 сильно отличается от остальных, придется откатывать.

На форуме chipsoft.ru видел прошивку под 1.1 мотор.
Вроде и себе в коллекцию загружал.

У меня вроде есть, три и под газ по моему.
Можно сравнить с 1.2 и сделать выводы...

Сегодня столкнулся с неприятным побочным эффектом переделки на инж. Влетел в яму, со дна которой торчала железяка. После чего возник противный скрежет с частотой вращения двигателя. Разбор полетов показал, что об железяку стукнулся картером коробки, из-за чего двигатель сильно сыграл на подушках, и ДПКВ все же зацепил за лонжерон и немного погнул свой кронштейн (у меня шкив 60-2 от Ланоса 1.4 и кронштейн с ДПКВ от него же). Этого оказалось достаточно, чтобы он стал задевать за зубья шкива и скрежетать. Завтра подложу под него дополнительную шайбу.

Отож... Потому я себе даже на 2108 мотор в Таврии поставил маховик с репером...

Это хорошо конечно, но трудоемко коробку снимать. Если когда-нибудь понадобится снять, например для ремонта сцепления, тогда переставлю конечно, а специально разбирать не хочу.

Вот еще дурной вопрос: а что, если ЭБН не под днище поставить, а под капот?
Кто-то так ставил? Плюсы, минусы, подводные камни?
Из плюсов, думаю, будет легкость установки и замены при поломке (не надо искать эстакаду или лезть под машину).

Шуметь будет под ухом. В жару бензин в длинной магистрали с пониженным давлением кипит, приходит в насос наполовину с пузырьками пара, насос при этом гудит гораздо сильнее. При плохо держащем клапане будет первые пару секунд работать вообще насухую. Нет однозначно. Народ уже пробовал.

В 196 посте упоминалось о партии машин с двигателем МеМЗ 2471 1,1i с блоком управления Микас 10,3С. Его характеристик не встречал. Он что - аналог МеМЗ 2451 только инженторный с фазированным впрыском? Кто владеет информацией о этом двигателе? Просветите.
По поводу прошивки на него она кажется выкладывалась в разделе установки ГБО.

Для гурманов:
Делал себе на спорт на 2108. Бака правильного под рукой не оказалось, отливы на стоковом замахали - поставил насос низкого давления (ННД) но большой производительности (с какой-то моновпрысковой иномарки) у бака, в короб под лобовым стеклом банку из нержавейки (~0,5л) с тремя штуцерами - сверху вход от ННД, сверху - слив в бак (обратка), снизу - подача на насос высокого давления, который поставил рядом с банкой. Работало хорошо, пока бак правильный не купил, тогда один насос оставил.

А шум насоса? Для нас, гражданских хомячков, это имеет значение. Нечто подобное (банку или стакан) все собираюсь воткнуть себе внутрь стокового бака. Думаю это будет просто стакан с отверстием 1мм в днище, заборник топлива в стакане в самом низу у дна, а сверху в стакан будет лить обратка. Приспособился бороться с отливами просто не оставляя в баке меньше четверти бензина, а если прозевал и осталось меньше, не делаю резких торможений и поворотов налево, пока не заправлюсь.

В бак под приемник делал два концентрических стакана, с глухим дном, внутренний стакан примерно 100 мм в диаметре. В одном вертикальная прорезь около 1 мм справа и немного спереди, в другом - слева и немного спереди (общий угол между прорезями примерно 120 град). Высота почти до верха бака, слив обратки во внутренний стакан. На горку, на поворотах запаса в стакане хватало для безотливной работы. Проблема - бак городить, диаметра дырки карбюраторного бака для стакана маловато...

Интересно, а как это сделано в оригинальном инжекторном тавробаке? Никогда не видел вживую.

Бак есть такой. Доберусь - посмотрю, может пофоткаю. Сечас я с температурой, не хочу на балконе ковырять его.
Я к чему спрашивал про ЭБН - думаю, как с наименьшим использованием эстакады/ямы поставить инж. Пока так планирую: заранее приготовлю штаны с гайкой под ДК, провод на ЭБН с запасом, бак, насос с фильтром. На эстакаде поставлю все это, потом трубки от карбюратора в бутылку с бензином - доеду до двора. Остальное все вроде сверху можно сделать.

Мынуточку! А ДПКВ как? На маховике есть все зубы правильные для его работы? Или шкив спереди? Так там- датчик другой должон быть.

Маховик уже стоит 60-2. Осталось сам датчик поставить на место.

Аааа...Тады- оййй...

Бензонасос можно поставить и лежа под машиной, это несложно и недолго. Тосол надо сливать, поскольку он заводится в карбовый коллектор. + если у Вас дроссельный узел с тосольным подогревом, надо к нему шланги мастырить. Да и печку неплохо бы снять, чтобы протянуть инжекторный жгут в салон через отверстие для шлангов печки. Некоторые гайки крепления инжекторного впускного коллектора таки удобней закручивать с ямы.

Не морочайте себе голову, откажитесь от ДК. Вварить гайку, купить новый ДК, перешейте ЭБУ на прошивку без ДК и не парьтесь. ДК непонятного качества, сколько проживет неизвестно, а так запустите систему, поедет хорошо и можно потом дорастить до ДК, если ...

ДК весьма полезен на этапе настройки. По нему настроить, а потом выкрутить и вкрутить заглушку, если предпочитаете прошивки без ДК.

Ну так это понятно, запустить с прошивкой без ДК, потом нарастить если захочется, вопрос денег и времени.

Неглубокое корыто с маленькой дырочкой внизу, в нем приемник и слив с обратки....

Как я и предполагал (пост 211). Спасибо.

Итак, впервые за более чем 2.5 года каждодневной езды инжектор выкинул фокус. Как оказалось впоследствии, виноват я сам, инжектор никоим образом был непричастен к проблеме.
Все по порядку. Вчера во время выезда на перекресток машина неожиданно дернулась и вновь заработала как ни в чем не бывало. Я не придал этому значения, по приезду в гараж побрызгал ВДшкой на разъем ДПКВ и успокоился. Сегодня по пути с дачи машина дернулась и стала. По крышу груженный виноградом и всяким дачным скарбом, в салоне люди. Скоро будет темнеть. Бензонасос не жужжит. Предохранитель главного реле на вид нормальный, но при вытаскивании рассыпался (китай однако). Под рукой даже тестера нет. И нет запасного на 30А. Ну думаю, рассыпался сам по себе. Вставляю перемычку(в этом была моя ошибка). При включении зажигания пошел дым. Оказывается давным давно, еще при установке инжектора, 1 провод вылез из жгута и терся об металл в районе печки, а я этого не заметил. Теперь все было явно, провод оплавился. Он отвечает за бензонасос. Вытаскиваю реле насоса, чтобы обесточить цепь, а сам насос запитываю напрямую. Ну думаю, сейчас поедем, на шнурке тягать не придется. Фиг, насос жужжит, машина не заводится. Чешу репу. Удивляюсь, почему от реле насоса отходит 2 серых провода, хотя по схеме должен быть один единственный, на насос. Проверил, искра есть, значит прокрутку видит. Остаются неработающие форсунки. Изолировал подгоревший провод, поставил реле на место. Завелась, доехали без приключений. Оказывается , в моей версии проводки форсы запитаны через реле насоса, зачем так сделали, не знаю, на схеме не так...
ЗЫ. Выводы: 1.перемычку вместо предохранителя вставлять плохо. :-).
2.надо было выкрутить лампочку из приборки и заделать контрольку (все мы грамотные задним умом....).

Первая же поездка после восстановления проводки показала, что еще не все косяки устранены. Неожиданно в салоне стало сильно вонять бензином. Останавливаюсь, открываю капот, весь двигатель в бензине, на лужах под машиной растекается радужная пленка. Как оно не загорелось... Оказалось, что подгоревший провод подпалил еще и рядом расположенный шланг обратки, через время там образовался свищ и бензинчик фонтаном лился на двигатель. Пришлось поменять и шланг.
Вывод: Никогда, ни при каких обстоятельствах не вставляйте вместо предохранителя перемычку. Я сильно поплатился за спешку и самонадеянность, это хороший урок. Слава Богу ничего не загорелось.

Интересует один момент, шкив 60-2 от Ланоса 1,4 и кронштейн ДПКВ от него-же на Таврию встанет без доработок? Или нужно что-то подганять?
Я правильно понял, сами ДПКВ для установки на кронштейн и в КПП одинаковые?
Сколько примерно должен стоить комплект инжа (колектор, ресивер, ДЗ, проводка, датчики, ЭБУ, рампа с форсунками, бензонасос) без бака и маховика?

1. Встанет без доработок. Но желательно сторцевать шкив на станке, снять миллиметров 5, чтобы увеличить зазор до кузова. В некоторых случаях придется подпилить кронштейн и хвост датчика и даже похерить его разъем, чтобы не задевало за кузов. Все зависит от того, как у Вас расположен двигатель на подушках, достаточен ли зазор от шкива до кузова.
2. Датчики одинаковые.
3.Стоимость как нарвешься, мне все обошлось почти 3000грн, (сюда включено все, считая многочисленные мелочи), это был неполный комплект в идеальном состоянии с пробегом 36тыс.км (считал из памяти ЭБУ), купленный здесь на форуме у Magneta за 2000, остальное докупил в магазине новое. Позже видел здесь предложения и комплектнее, и дешевле. О потраченных деньгах ни капли не жалею, это совсем другая машина, капот которой можно не открывать месяцами, да и едет приятней, и подсоса нет.

Можно как-то протестить на работоспособность ЭБУ Микас 10.3 который не установлен на авто? Жгут проводов от ЭБУ и далее с диагностическим роземом присутствует.

Подключитесь к нему компьютером. Я вообще когда все купил, сперва разложил жгут на полу в комнате, подключил к разъемам почти все датчики и комп с диагностической программой. Проверил на работоспособность практически все, потренировался перешивать ЭБУ и править прошивки.
З.Ы. Очень рекомендую, пока жгут у Вас в руках, размотать изоленту и снять гофру на расстояние примерно 25..30 см от разъема ЭБУ. Там будут обжатые скрутки проводов. Их очень желательно сразу пропаять, это избавит от многих необъяснимых глюков в дальнейшем. На ушах подключения массы к жгуту заделку проводов тоже пропаяйте.

Спасибо за советы, но к сожалению у меня нету к-лайн адаптера для компа и нету всех датчиков (лямбда, ДПКВ, ДС, ДТОЖ) и незнаю можно ли подключать питание ЭБУ когда не подключены все датчики. Была мысль отвести ЭБУ вместе со жгутом к местному електронщику и проверить у него.
И еще вопросы:
Можно ли в форсунки, для проверки, прыскать ВД-шкой или надо что-то типа каб-клинера?
Какие реле должны стоять в блоке под капотом?
Можно ли включать ЭБУ не подключив датчики?

ЭБУ без датчиков включать можно без проблем. Если при имитации включения зажигания срабатывают реле (главное и бензонасоса, причем второе выключается через несколько секунд), значит ЭБУ жив, подает команды.
Стандартная процедура очистки форсунок в домашних условиях предусматривает подключение их трубкой к баллончику с карбклинером и подачу импульсов напряжения кнопкой или специальным генератором с наблюдением факела распыла. Правда таврофорсунки не дают факел, просто две струи. Перед этим необходимо вытянуть входную сеточку из форсунки, промыть отдельно и засунуть обратно. ВДшку лить я бы не стал (ну или промыл бы после нее бензином), может закоксоваться. Я вообще еще до установки на машину соединил бензонасос с рампой шлангом, подключил обратку, налил в пластиковую бутылку бензин, включил насос и по очереди подавал напругу на форсунки. Брызгал ими вверх, убедился что все брызгают строго одинаково на одну и ту же высоту. Также прикрутил коллектор с ресивером и форсунками к куску ровного мебельного ДСП шурупами через кусок линолеума в качестве прокладки, вход дроссельного узла заткнул резиновой грушей, на все штуцеры кроме одного одел заглушки, а через оставшийся штуцер создал вакуум и убедился, что все герметично, нигде нет подсосов. После таких проверок в удобных условиях можно смело ставить на машину, все заработает с полтычка и не будет доставлять никаких проблем.
Реле применяются стандартные автомобильные на 20...30А.

Тоесть если ЭБУ проходит такую проверку - то за его работоспособность можно быть спокойным?

Это проверка лишь процессорной части, исправность ВСЕХ многочисленных входов и выходов гарантировать нельзя. Но они в ЭБУ защищены хорошо, очень редко выходят из строя.

Сегодня планирую попробовать включить все єто дело и послушать клацают ли релюшки.
Я правильно понял на щет подключения питания?
Маса к минусу АКБ, клема на 30-й вывод генератора к плюсу АКБ и тогда провод к 15-й клеме замка зажигания подключить к + АКБ и тогда ЭБУ должен запустится и щелкнуть реле.

Чтобы не наломать дров, сверьтесь сперва со схемой подключения. Если у Вас ее нет, скину, только скажите куда. Движек форума не позволяет вставлять большие картинки.

Схему нашел, только черно-белую "Схема электрических соединений" весит 1,1 Мб, в гиф формате. Вы эту имели ввиду?
Судя по схеме разъем Х4 идет к замку зажигания и включает ЭБУ при повороте ключа тоесть подаче на Х4 +12В.

Да, подключить обе массы к минусу (коричневые провода с ушами), клемму "+30АКБ" к плюсу. Затем подать + на разъем Х4. Должно сработать 2 реле, одно из которых выключится примерно через 10 секунд. При выключении зажигания главное реле отпускает секунд через 20 (если подключен РХХ, в это время он будет двигаться, производить рекалибровку). Не включать РХХ, не вкрученный в дроссельный узел, иначе выпадет шток!

Два реле срабатывает сразу при подключении клеммы +30 АКБ, одно не выключается.
РХХ подключал, жужжит секунд 5 и перестает.

Одно реле- главное, работает все время. Второе- упр. ЭБН- неск. секунд, если нет команды на ЭБУ с ДПКВ- отключается. РХХ так и делает.

Что-то не так подключаете. При подключении +30БАТ ничего срабатывать не должно, блок находится в спящем режиме. Массы обе подключены?

Юрасвс, по-моему, проще тут расписать хоть коротко алгоритм от поворота ключа, тогда яснее станет?

Дык писал, пост 237.

Проворонил...

Да, массы подключены обе.
ЭБУ имеет защиту от переполюсовки питания?

Защиты от переполюсовки НЕТ.

Наверное все-таки придется везти блок со всем жгутом к електронщику,
а то у меня закралось подозрение что он что-то глючит.

Наконец то разобрался с ЭБУ и жгутом, оказывается описанная мною проблема была из-за перемычки в проводке возле блока реле.
Кто-то, непонятно зачем, ее туда приколхозил. Получалось +АКБ постоянно подавался на контакт зажигания.
Теперь при имитации включения зажигания срабатывают 2-е релюшки, начинает жужжать РХХ и через секунд 5-ть реле бензонасоса отключается.
При полном обесточивании ЭБУ, через секунд 5 РХХ снова недолго жужжит и выключаются обе релюшки.
Дальше надо будет "посмотреть" ЭБУ с компа. Прога сенс-диаг подойдет для этого?

У меня почему-то сенс-диаг как раз не захотел работать. 100% будет работать KWP-D и АКМ из досбокса.

У меня до сих пор не доходили руки до установки комплекта.
На днях разобрался со жгутом, нашел что-куда, включил на столе, регулятор ХХ отшагал при включении, отшагал обратно при отключении зажигания. Реле ЭБН щелкает.
Из-под виндоус-эмулятора программы с ним работать не хотят, буду брать где-то ноут с виндой. KWP поможет отключить ненужное? (датчик фаз, адсорбер)
И еще вопрос: в лейке, через которую выходит ОЖ из блока, у меня нет отверстия под ДТОЖ. По схемам она значится как "патрубок". Поиск по интернет-магазинам ничего не дал. Может кто знает, где купить с отверстием? Или, если резать, уточните, плиз: резьба М12х1.5?

Чтобы отключить ненужное, надо считать прошивку, подредактировать ее (убрать ненужное) и затем записать обратно. Для этого нужен Чиплоадер и Чипэксплорер. Я лейку брал вместе с комплектом инжектора, просто поменял одну на другую. Высверлить и нарезать наверное тоже можно. У Вас же датчик есть, по нему и померяйте резьбу.

Снова возникли кое-какие вопросы.
1. Не могу понять как подключается лампа чек. ЭБУ подает +12В на 1-н контакт лампы а 2-й подключается к масе или на 1-н контакт лампы подается +12В а 2-й посредством ЭБУ замыкается на масу?
2. При попытке считать флеш ЭБУ прогой чиплоадер считывание начинается но потом выскакивает ошибка чтения данных из порта. Команда Установить связь выполняется, ЭБУ в режим диагностики переводится. В чем может быть проблема?

Кстати, прога СенсДиаг работает нормально, ошибки показывает и сбрасывает тоже.

1.Лампа "Чек" подключается одним концом к + после замка зажигания, а вторым концом к ЭБУ. Внутри ЭБУ ключ замыкает ногу на массу, когда нужно зажечь лампу. (Кстати так сделано подавляющее большинство управляющих выходов ЭБУ, чтобы минимизировать последствия при случайном замыкании проводов на массу).
2.Какая версия Микаса? Что написано на шильдике? В винде установить скорость компорта максимальную, таймауты минимальные. В чиплодыре попробуйте изменить скорость, у меня хорошо работает на 38400. Некоторые виды адаптеров неустойчиво работают при малейшей разрядке аккумулятора. Аккум должен быть свежезаряжен, некоторые даже во время считывания и записи прошивок подпитывают бортсеть зарядным устройством (не каждое для этого подходит!!!). У меня тоже сперва был такой геморрой, пока я не ввел фильтрацию и гистерезис в схему адаптера, теперь читает и пишет в поле прямо на авто при любом состоянии аккумулятора.

1. Насчет лампы чек - так и думал, спасибо за ответ. А то смотрю через СенсДиаг - ошибка лампы чек-енджин, ну не может ЭБУ при иной схеме включения понимать что лампа не подключена.
2. Версия Микаса 10.3 без + на шильдике написано М103... Скорость СОМ-порта в винде поставил 57600 время ожидания 1мс. таймауты 0.
Комплект инжа собран на полу и (вы будете смеяться) питается от 12В акума для шуруповерта, напряжения по вольтметру 12,8В.

Спасибо большое за совет, поставил скорость 38400 и флеш благополучно считался. После сохранения получился бин-файл весом 512Кб, насколько я знаю, так и должно быть?

Yes! Обязательно сохраните этот файл. Он поможет восстановить все обратно, если что-то накосячите. Теперь файл можно открыть Чипэксплорером (открывается долго, можно подумать что комп завис, на самом деле надо просто подождать некоторое время) и подправить что нужно.

Ни в коем разе не буду смеяться. Сам делал точно также, только питал аккумулятором от упса.

Да, надо будет отключить датчик фаз и клапан абсорбера.
Пока перешивать не планирую, надо сначала поставить все это дело на авто, что есть самое трудное, гаража то нету и заниматься установкой негде.
Еще раз большое вам спасибо за дельную помощь советами.

И еще один вопрос, в разделе "Двигатель" подходящей темы не нашел потому пишу сюда.
Фучаджи пишет что момент затяжки болтов маховика должен быть 70-90 Н/м и меня интересует можно ли при отсутствии динамоключа затягивать эти болты от руки с прикладыванием примерно равного усилия для каждого болта и избежать при этом каких либо перекосов?
И второе, какой диаметр шлицевой части полуоси которой она входит в зацепление с сателлитами дифа и той части шруса которая входит в картер КПП?
Нужно для изготовления заглушек вместо полуосей чтоб не выпали сателлиты при демонтаже полуосей.
Может кто-то делал такие заглушки и знает точные размеры?

1- можно, там болты ДОЛЖНЫ быть высокой прочности. Только затягивать по диагонали.
2- себе точил 30х27/20х22( длина х диам) мм, что угодно, хоть черенок от лопаты.

Да затянуть крест-накрест сперва с половинным усилием, затем до усрачки, там все железное, ничего не перекосит. Это ж не ГБЦ с прокладкой.
Вот картинка из книжки, но точность там не нужна такая. достаточно кусок палки воткнуть.
http://www.tavria.org.ua/forum/pictu...pictureid=2500

Ну во!, а я шо говорил? Только под сальник не точил, тк. у меня оправка составная.

я вместо заглушки, использовал тряпки, снимаешь шрус с одной сторы, запихиваешь тряпку, и сателиты никогда не падали в коробку, или можно использовать проволку, просунуть через сателиты и между собой два конца проволки связать

А можно пойти на базар и за 5 грн купить заглушку :)

Наконец то занялся установкой инжа, но вот не могу никак решить что делать с шестерней привода трамблера. Имеется корпус датчика фаз и кронштейн катушки, планирую это дело установить на двиг и вот думаю срезать эту шестерню или лучше выбить сальник из корпуса ДФ и оставить шестерню. Может кто поделиться опытом, кто как делал?

Я вообще не ставил датчик фаз, вместо трамблера и бензонасоса поставил заглушки. Перешил прошивку на попарно-параллельный впрыск. Говорят можно сделать надпил вдоль шестерни болгаркой, ослабить посадку и снять, сам не пробовал так делать, не знаю, реально это или нет без разборки головы.

Открутите кулачек с распредвала для привода бензонасоса(он там по 6-ти гранник внутрений),и сбейте шестерню привода трамблера(спресуйте,сбейте без разници).
Там останется маленький поясок который как раз подходит под рабочую поверхность сальника,в валу будет резьба,ставте полумесяц(предварительно попросив какого то знакомого с инжевой машиной и датчиком фаз,посмотреть как стоит полумесяц для датчика фаз в ВМТ)прикручиваете его в нужном положении и вот вам щастье в виде фазированого впрыска без смены распредвала на инжевый.
Убирать сальник не в коем случае нелязя с корпуса ДФ!!! Потому как будет вечно гнать масло оттуда(ни герметики ничего не спасут),оно как раз капает на два нижних патрубка(на печку и с расширительного которые)...и они благополучно со времинем расбухают и лопаются,потом вытекает тосол. Так что я на вашем бы месте поставил бы корпус ДФ с сальником,как положено.
И по поводу сальника,ищите родно для этого дела,не покупайте с коленвала ВАЗа,он не в ту сторону работает. Есть родные,ищите. У нас лично я нашел. Так же подходит с полуоси класики,тот который левый...

Реально,и надпил там делать не нужно...разбирать головку(снимать вал) не нужно...

А я распредвал поставил инжевый а старый продал

Это только если новый распред в идеале, а то неизвестно какие там зазоры в шейках получатся. Свой уже проверенный, приработанный. Лучше из него сделать. Да и голову разбирать лишняя работа.

А что там её разбирать, заодно и Сальники клапанов поменял

Попробую снять шестерню семником, если не получится придется пилить болгаркой.

Вот тоже собираю комплект для перехода на инжектор,и уже возникают некоторые вопросы-дроссельный узел достался с электро подогревом,управление подогревом осуществляет ЭБУ?

Да, но по большом счету можно вообще его не подключать. В инже его роль намного меньше, чем в карбе. Теоретически нужен лишь для того, чтобы предотвратить образование льда и подклиниванье заслонки при длительной равномерной езде с не очень большой скоростью в сырую прохладную погоду. Такая ситуация случается крайне редко, а все остальное время лишний нагрев воздуха во впускном тракте только уменьшает наполнение цилиндров, а стало быть момент и мощность.
З.Ы. У меня с водяным подогревом, при установке под рукой не оказалось подходящего тройника, искать было некогда, хотелось побыстрей запустить, собрал так (тосольные трубки к дроссельному узлу не подключал вообще). Езжу уже 2.5 года, никаких проблем нет.

Значит можно и пренебречь,этой функцией:)

Совершенно верно.) Если еще сапун опущен вниз,то вероятности примерзания ДЗ ваще нет.
Если сапун стоит на родном месте,то в сильный мороз могут быть такие случаи.

Ну сапун под низ для гражданской машины это плохо, очень достает запах при стоянии в пробках (на работе была такая машина (карбовая), натерпелся, пока не вернул штатную систему). На своей сделал отсос КГ как положено, пока ни разу ничего не примерзало, хотя езжу каждый день.

Я с вами согласен,по поводу запаха.)
Я хо через маслоотделитель,потому как один фиг зимой конденсат валит с него. Да и весь впуск в масле...и это на исправном полностью моторе,от этого не дется.

Ну не знаю, на двух машинах (в одной пробег 80тыс, в другой 145тыс) со штатной системой отсоса дроссель остается чистым долго, тысяч 10 как минимум после протирки ацетоном.

Если 60 по городу - то да,а если за городом с оборотами выше 4т,то совсем по другому.

На межгород езжу, но нечасто, раза 3...4 в год на каждой из машин.

Снял сегодня шестерню привода трамблера с помощью обычного 3-х лапого сьемника, слезла без каких-то особых усилий, что в общем то удивило.
Так что зря я волновался как ее стащить с вала и главное обошлось без болгаринга.

Расскажите как выставляли задающий диск для ДФ.Вскоре самому предстоит такое повторить!

Пока что до установки задающего диска ДФ дело не дошло.
Планирую поставить, пока что, только корпус ДФ с самим ДФ и в прошивке отключить ДФ, то есть переключить на попарно-параллельный впрыск.

Кстати а обязательно снимать шестерню привода трамблёра?Ведь если сальник не ставить то через корпус ДФ должна пройти?

Если сальник не ставить то конечно пройдет но без сальника будет течь масло.

Ну можно ведь прокладку поставить под ДФ и кронштейн катушки,думаю должно получится.

Не получится проверяли всеравно течёт там плоскость прилегания маленькая

Да ставили люди без сальника, на датчик наматывали фум-ленту. Масло не его работу не влияет. Думаю можно там загерметизировать как-нибудь. Сектор отметчика фиксируется заостренным винтом с кернением вала.

Меня вот мучает один вопрос, а достаточно ли будет для сальника в корпусе ДФ столь узкой поверхности для контакта на карбовом распредвалу чтобы обеспечивать удерживание масла.

Появился ещё вопрос в процессе установки инжектора,так как есть ГБО-2 но нет эмулятора форсунок-как обойтись?если в разрыв общего провода форсунок включить резистор и реле которое будет его шунтировать при работе на бензе,заметит ли ЭБУ?Чек загорится?

А что мешает спаять (или купить) эмулятор?

Ну купить всегда успею,да и в перспективе ГБО-4,ну пока можно и поэкперементировать

самый простой метод,это ставишь реле в плюсовой провод форсунок,а в прошивке убираешь ошибки с них.я так делал когда было гбо первого поколения

я брал литрушку пива, обязательно в пластиковой таре... выпивал, а потом горлышко и дно отрезал ножиком, оставалась трубка и по высоте прорез делал, скручивал в тоненькую трубочку вставлял вместо левого шруса (ту полуось первой вытаскивал, мне так удобней было) и отпускал, пластик раскручивался до необходимого диаметра, и с коробкой делал что хотел))) одно но длину скрученой трубочки делал, чтобы она на 1 см выпирала за манжету полуоси, дабы случайно не зацепить и не выпала трубка)))

А я использовал куски полипропиленовых труб, хотя по личным наблюдениям сателиты вовсе не собирались выпадать из дифера но для перестраховки все же трубки не вынимал.
На счет скрученой полиэтиленовой бутылки - неплохо придумано, не надо подбирать заглушки по диаметру.

Установил наконец то инжектор - первые впечатления весьма положительные.
Заметно возросла динамика разгона, особенно ощутимо на 4 и 5 передаче.
В общем переделкой, пока-что, доволен, вот только раздражает жужжание бензонасоса которое становится довольно громким когда авто стоит на месте, но при движении его почти не слышно.
Заодно переделал и систему охлаждения с использованием деталей от Ланоса 1.4.
Из заметных отличий - значительно ускорился прогрев двигателя.

Поставьте китайский насос, он тише. Всего 180грн. Побольше мягкой пенорезины под хомут.

Да всё равно громко и уитайский гудит.

Вот тоже завёл,вроде и едет неплохо,но запуск на холодную довольно трудный раза с 3,и ХХ ход нестабильный может и ровненько работать,а может и в раскачку пойти.

Есть одна идея - закрепить бензонасос с помощью волговского кронштейна, он крепится к кузову через 4-ре резиновых подушки плюс между хомутом и насосом тоже резиновая прослойка.
Если найду его, планирую попробовать поставить.

Есть такой, если не найдеш отдам за 40грн