Логично было бы предположить, что если лепестки изготовлены не из пружинной стали 60Г, а из любой другой(пусть даже ст.20), то: во-первых - влияние температуры 100гр.на упругость лепестков практически не должно быть заметным. Во-вторых - уж если лепески "поплыли" при температуре, то вряд ли вернутся в исходное состояние. Потому и ставят пружинную сталь... Да и тот факт, что при остановке и попытках переключения передач всё приходит в норму явно не в пользу теории о деформации лепестков от температуры. На сколько температура ниже стала при кратковременной остановке7 Со 100гр ушла на 80? Отсюда и выводы можно сделать более логичные - искать надо, следуя прежде всего, советам КУКа, Lexи. Мысли на этот счёт таковы: пока масло холодное, вязкое, то оно кроме прочего выполняет роль как бы "помощника" синхрону в синхронизации оборотов валов. Нагрелось - тут уж синхрон остаётся в "одиночестве". Потому воспользоваться советом LEXИ в отношении масла. Для синхронизации с плохим маслом нужно и времени чуток больше. Совершенно необходимо последовать совету КУКа и ещё раз проверить правильность регулировки троса, не уповая на умения мастера. Замечу, что при определённом опыте-мастерстве можно провести тест на определение "вины" сцепления в данном случае. Не секрет, что достаточно лишь тронуться, а дальше можно двигаться, переключая передачи и не используя при этом педаль сцепления. Если всё приходит в норму, то сцепа как бы и не при чём, как и споры вокруг неё.

Ребят, расширение , упругость... кажись отклоняетесь от темы топика )))

Неприятного гарчания и хруста нет.

кулису регулировали пол года назад, как раз после замены диска сцепления, и гдето после этого проблемы и начались. Но все передачи вмыкаются на выключеном или "холодном" двигателе одним пальцем. Поэтому я туда и не лез.

гаврюха - какой советом LEXИ в отношении масла вы имеете ввиду? (не совсем понял что сделать? Заменить масло?)
По регулировке тросика, завтра прочитаю "камасутру" и все проверю сам.

И опишите, пожалуйста, какой тест на определение "вины" сцепления провести. Я тоже хочу попробовать.

http://knifeclub.com.ua/forum/images/smilies/smile.gif то 2 страницы ответов за 2 часа, то ничего за целый день.

Тросик вроде все нормально отрегулирован.
Вечером полезу смотреть масло.

Можете проверить мою версию по работе корзины. Подтяните трос на перегретой машине, свободный ход рычага 2мм. Если перестанет глючить, или станет меньше, вывод поменять корзину:), а оно надо?

...то две страницы,то ничего...Так у всекх же КИПИТ, все сантехникой заняты. Вы бы уточнили-проверили это "вроде", на глаз,или двумя спичками можно проверить ход рычага.

Подскажите, последнее время слышно как трутся зубья шестерен друг об друга в момент включения 3 и 4 передач. Уровень масла в норме. Сцепление выключается нормально(если вывесить передок и нажать сцепление, колеса не крутятся на заведенной машине). Регулировал кулису по мануалу, после этого передачи стали включаться легче, но хруст не ушёл. Это значит синхронизаторы уже износились? Решил на всякий случай спросить... Менять масло смысла нет? Оно не могло потерять свои свойства там, жиже стать? Залито ТНК полусинтетика, проехал на нем за год 10000км. Странно, что как то сразу и 3 и 4 стали с хрустом включаться..
И еще, хруст есть только на скорости от 45км\ч где то и выше..

Если одновременно это случилось с 3 и 4й, то больше похоже что повылетали сухари на их муфте, а это связано с бОльшим ходом синхронов, т.е. скорее всего их придется менять при ремонте.

Уровень масла в коробке - по задивнуое отверстие, даже немного вытекает когда откручиваешь.

кук ок, вечером посмотрю еще раз.

алхимия вам в помощь!;)

Не верю в алхимию как то:)

ааа...ну тада или капиталке привет или слушайте дальше!

Масла в коробке под самую заливную пробку. Выкрутил - даже начало немного вытекать.

кулису перерегулируйте

ок, сделаю вечерком

если регулировали со стопорным винтом попробуйте метод крайнего положения рычага...ну или наоборот

:-D :-D :-D

Собственно не включается задняя передача на славуте, 1, 2,3,4 и 5 включается нормально, а задняя перескакивает на 3-ю, в чем может быть проблема?
Заранее благодарю за ответ.

Вы ж ручку переключения передач перед включением задней "утапливаете"? Если да, тогда попробуйте регулировку кулисы.

Перерегулировал кулису обоими способами. Методом крайнего положения рычага стало хуже, а затем методом со стопорным винтом сделал ка было http://knifeclub.com.ua/forum/images/smilies/smile.gif Короче все осталось без изменений. Похоже проблема не в кулисе.
Тросик тоже проверил. Чуть уменьшил свободный ход (по камасутре). Сейчас педалька свободно ходит приблизительно на 23-25 мм. На гайках зазор коколо 2,5-3мм.
Масла в коробке по заливную горловину. марку так и не удалось выяснить.

(на данный момент больше всего сопротивляется 2 передача, немного меньше третья и первая. И это только при езде на хорошо прогретой машине. На стоячей машине ноу проблем....)

Что еще может быть? Куда еще можно руки приложить?

Коробку разбирать не охота, для меня там темный лес. Пока разберусь - что-нибудь сломаю/потеряю или типа того. Гнать опять к кому-то в мастерскую тоже желания нет, бо доверия уже нет...

здрасьте...как раз проблемо то в кулисе!
при ровной кулисе метод регулировки не должен влиять на качество работы кпп, оба метода книжные, некустарные. а у вас наоборот, значит она дает разные углы включения.

что делать?
я вчера выставил кулису по центу, на месте все классно включается... а в движении начинает сопротивляться

А регулировку троса сцепления проверял?

>>>

когда делал Методом крайнего положения рычага, рычаг завалился вправо и все скорости также ушли в сторону. Потом исправил.

Ты знаеш, наш водитель поменял трос. Чуть поездил и плохо стали передачи включаться, иногда легко а иногда невозможно включить. Я проверил - свободный ход вроде в норме. А потом увидел что люфтит вал на котором рычаг сцепления в корпусе коробки. Втулкам полный капец. Отпустил трос - так это все в коробке просто болтается. Пришлось подтягивать трос чуть сильнее чем было, передачи начали включаться всегда.

кстати оказался дырявым пыльник на вале управления (со стороны кулисы, который надевается на пластиковую крышку привода) Но я так понимаю это не влияет на работоспособность кулисы.

Правильно я понял что у вас люфтило там где втулка 245.1601218
http://www.autoopt.ru/acat/data/zaz/1102/46.gif

А трос подтягивали гайками? как тогда быть свободным ходом?

Вышел подергал рычаг. есть слабый люфт в вертикальном направлении. На ощупь не более 1 мм (вверх если подергать)

Да, в той втулке, только люфт там поперечный. Выработка неравномерная - овал с люфтом до 4-х мм.

попробовал поперечно подергать, вроде без люфта вообще...

volkovnik, задняя при выключенном двигателе включается?

Проблема нагрева коробки и последующего затруднения переключения передач возникает уже 3 года и каждый раз летом.
Кулиса , трос не виноваты. Глюки с переключением начинаются именно после хорошего прогрева коробки. В этом году меня тоже в очередной раз постигла та же хрень. Перед поездкой на море( 1100 км наездил), залил в коробку ХАДО. Стало немного лучше на холодную и почти незаметен эффект на горячую. Спасает только установка 80 градусного термостата. Температура тогда под капотом не такая высокая и передачи более менее нормально переключаются.
Масел перепробовал уйму. Какие только не лил:(. Самый лучший эффект с ТАД 17И ( со старых запасов). Хотя и GL-5. Но парадокс - завод изготовитель ЗАЗ его предписывал в коробку.
Но проблема все таки не в масле. Где то при нагревании что то начинает глючить, что не знаю:(.
ЗЫ. проблема проявляется с мая по сентябрь:), и объективных причин колоть коробку не вижу.

Да, нормально включается.

как на это забить если я вторую чаще всего включаю? В пробках вообще вешаться можно с таким переключением. А обгонять как если вдруг скорость не вотнется на встречке?

Причина не в коробке это точно:yes:. Корзина сцепления какого производителя у Вас стоит, и столько лет машине.

Да мы с вами, так сказать, коллеги по несчастью http://knifeclub.com.ua/forum/images/smilies/smile.gif Я по сезонам года не засекал, ибо зимой тачка обычно стоит. А что ХАДО, помогло или не? Пихать его туда иль нет?

Хотите угробить коробку - пихайте.

Единственное что могу посоветовать, это поставить тумблер принудительного включения вентилятора. Включайте куллер по температуре.

Причина в корзине, хотите верьте, хотите нет. Хотя я не исключаю и диск, потому как у меня и диск АТ.

У меня всю жизнь при нагреве плохо переключаются передачи (первая и вторая, особенно на понижение), что только не делал.
Переключаюсь с перегазовкой, на второй по встречке никого не обгоняю,- поэтому забил.

Машина 05 года. Покупал с рук в 07 г. Сцепление со слов продавца с Сенса. Какое не знаю. Но педаль тугая. Знаю, бо у кума того же года и на месяц разница, с заводской сцепой намного педаль мягче.

Мне нет. Ну может на 5,1111111119999% стало лучше на горячую.
На холодную однозначно лучше! Мягче переключается.
А на горячую так само как и без ХАДО.
Единственное спасение это снижение температуры двигателя. У меня стоит 80 термос и СТК1( система температурной коррекции) Держу температуру в самых тяжелых условиях 84-86 градусов. При 90 гр. уже явно тяжелей переключается. Притом даже не то что включается тяжело, даже выключить сложно, как закусывает что то:(. Помогает только покачивание рычага и игра сцеплением. Так что у себя сцепление исключаю, передачи должны выключатся нормально даже без выжима педали сцепления.

хадо угробит коропку...
рукалицо.жпг
...не ну если затолкать гель не выдавливая его из тюбиков то тогда конечно может.
волковник, сходите в хадо тему, там мои подробные отзывы об экспериментах с моей когда то торохтючей коробкой и хадо гелем.

Тамерлан, а дайте ссылку на тему, плиз. Ради интереса почитаю.

Перегазовка реально помогает?

я тоже так решил, поэтому кулисный не менял, а на вал вообще забыл надеть, но лучше поменять, не зря же они там ;)

ну прилипить там радиатор небольшой с фланцем фильтра и должна видимо решиться проблема :)

Проанализировав прочитанное, напрашивается вывод - неполное выключение сцепления, что естественно, при увеличении температуры. Часто встречающиеся причины:
- хана корзине (Алексчук - голова, знает что пишет)
- износ втулок штока вилки (особенно верхняя)
- лопнула пластиковая обвальцовка демпфера троса
- потеря жесткости упорного кронштейна троса
Регулировка кулисы и зазор на рычаге вилки не рассматриваем. Кстати, Волковник, переходить на нужную передачу желательно ДО выезда на "встречку"!

http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=47427
не помню с какой страницы...вообщем курите. я и в пихло влил и в коробас.

Мне - да. Я об этом писал еще в начале темы. :yes:

-корзина только три недели как меняная
-верхняя втулка вроде целая (не вынимал)
-пластик целый, но рвется верх пыльника тросика со стороны регулировочных гаек
-как проверить потерю жесткости упорного кронштейна троса???
(а по переключению передачи - разные случаи бывают, думаю согласитесь)

Как эти все ваши ответы вяжутся с температурой?
Почему на холодную отлично а на горячую клинит?
Из всех комплектующих при изменении температуры меняет свое состояние только масло!
Но я лично перепробовал много разных масел. Значит проблема не в нем.
Что может еще при нагреве так сильно изменятся? Сцепление тут не причем! У меня даже без выжима сцепления передачи на горячую очень тяжело выключаются. Как будто перекашивается что то и держит рычаг.
На холодную все замечательно.

На горячую при выключенном двигателе тоже плохо включаются и выключаются передачи?

(просмотрите с 14 поста по 32 в этой теме)

И как вариант попробуйте временно подтянуть трос сцепления (убрать свободный ход до 1мм) и проверить включение передач на горячую.

Да, при выключенном двигателе ( прогретом прилично) то же самое.
Трос подтягивать пробовал в самом начале проблемы, еще 3 года назад. Трос кстати менял, симптомы остались.
Ну не сцепление это:yes:.
Кулиса вся смазанная. Выбор передач отличный( я о регулировках кулисы).
Очень похоже на наволакивание метала на штоки вилок выбора передач. Но почему от температуры идет зависимость?

Господа аксакалы, если не сложно - подскажите новичку-двоечнику по теме... Очень сопротивляется первая передача при включении в движении. Без хруста и скрежета - просто не втыкается, и все... Приходится останавливаться почти до нулевой скорости - тогда втыкается отлично... На светофорах и в пробках очень неудобно, особенно с моим опытом вождения. Насколько это нормально и что с этим можно сделать? Еще иногда выбивает заднюю - остальные тьфу-тьфу...

Этим грешат даже не дешевые иномарки. На всех передне приводных авто что мне доводилось сидеть за рулем первая на скорости выше10 км/ч не включается или включается с ударом.
Только на Москвиче и Жигуле( приходилось ездить) первая включается даже на скорости 25 км/ч.

Это особенность Таврии, привыкайте.

Это нормально для Таврии, у нее очень короткая первая (зато можно легко трогаться с визгом колес даже на моторе 1.1!). Учитесь делать двойной выжим, как на ЗиЛу или Газоне.

блин...:wall:
вы понимаете или нет что такое недовыжим и что такое неправильный угол хода штока? в чем разница?

Нет, если честно. Зато правда.

Спасибо всем за ликбез - а то я уж волноваться начал :)

при недовыжиме продолжает вращаться вал в коропкэ! вштрыкиванием передачи мы насильно тормозим валы заставляя буксовать недовыжатую сцепу, двигатель при этом "ведет" - слегко тухнут обороты и автомобиль кагбэ пытаеся катится...но только пытаеся. на низших передачах через рукоять кпп это ощещается преодолением чрезмерного усилия, на 3 и 4 включение происходит проще но с хрустом в рукоятку.

собственно можно поробовать включить первую на хх без выжима, передачу хрен включишь, а вот как поведет себя мотор и машина будет лучшим примером.

поддомкраченая машина с включеной передачей и выжатой педалью будет весьма уверенно маслать колесами.

кроме того, кук вроде уже авторитетно разжевал что лепестки корзины не могут настолько утрачивать упругость при столь незначительном нагреве.

при кривом угле хода штока неправильно направляется усилие включения. сцепа выжата, все нормально, только тычем мы не туда. тут вроде обьяснять больше нечего.

волковник порегулировал кулису двумя разными официальными способами, но получил совершенно разный результат. очевидно же то что проблема в кривой кулисе а не в коробке или сцепе.

Если этот выпад в мою сторону, то поясняю:
У меня проблема не только в включении передач( что объясняется в изношености синфронов), но и в выключении передач нагретой коробки. На выключение сцепление и штоки и в большинстве случаев кулиса не оказывают абсолютно ни какого влияния. Тем более при выключении передачи без выжима сцепления.
Штоки я имел в виду не сцепления , а механизма выбора передач( по которым ползуны ходят).
Ощущение такое что закусывает ползун. При пошатывании рычага переключения передачи выключается и включается идеально. Притом даже на стоящей заведенной машине с выжатым сцеплением , после длительной городской езде, передачи переключаются с усилием. А стоит включить одну какую то передачу несколько раз и усилие уменьшается. А начинаешь дергать другую и то же самое.
Впечатление такое что не попадает масло в зазор между штоком и ползуном или люфт большой , но каким образом ето все связано с температурой нагреваo_O.

Я не оспариваю сказанное Куком в части теплового расширения, но об упругости и прочности. Простой пример: охладив сталь на 90градусов с нормальных 20 (уклекислотным огнетушителем) Сталь 20 можно разбить как стекло. А ведь это те же градусы, но в другую сторону.

Если при выключенном работает также как на работающем- нужно смотреть механизм переключения, скорее всего заедание замков и толкателя замков штоков совместно с износом направляющих штоков вилок переключения.

А на холодную( читайте на период с сентября по май) износ исчезает?

Вот тут вступают тепловые расширения совместно с перекосом и окислениями механизма. Окислы создают задиры на штоках, что в свою очередь влияет на трение. Мне приходилось разбирать такой механизм, еле вычистил, штока пришлось заменить.

Вы НИГРОЛ заливать в коробку на лето будете? Скорее нет.
Многие считают это прошлым веком, а завод предлагает (для жаркого климата), ведь при союзе проводили ТО перехода зима-лето.
Делать или нет решать Вам.

Ну Нигрол в Таврокоробку это круто конечно. Но то что ЗАЗ рекомендовал ТАД-17И который сейчас ГЛ-5 это факт.

это финишь...:-D

а вы считаете что если передача криво включается до сверхусилие должно быть, а если криво вытягивать до должны быть все мягко и плавно?

ТАП-15В, нигрол GL-1, заменитель ТСП-15К.

Это я о то что сцепление не причем. На выключение передачи сцепление не действует( ну если быть придирчивым , то действует, но намного в меньшей степени чем на включение)

Не пишите вместе ТАП-15В и нигрол. Сильно отличающиеся по виду жидкости:).

добрался наконец то отписатся

была и у меня такое...изрядно кумарило, особенно после вектры. либо вытягивай вторую на сцепе, либо почти полностью останавливайся
вот точь в точь как ты написал...просто невтыкается и все!

с хадой уже проехал намного больше километража полной обработки. ну про общие перемены в кп писал в хадосной теме. на первую как то не обращал внимания...как то приездился к машине и собссно не заметил когда начал по человечески юзать первую. тогда когда мне надо, а не тогда когда она может.

вот прочитал пост поймал себя на мысли что у меня то уже включается...
сегодня поэксперементировал.
на скорости 8-10 км\ч включается легко и с первого раза, включается и на 20 только уже в рычаг отдает и нужно преодолеть некоторое сопротивление. выше не пробовал - не вижу смысла.

зы. никого не в коем случае не агитирую бежать за волшебными тюбиками! просто поделился своим опытом по конкретному вопросу...а то начнется:shit:

ИМХО: точь-в точь, как у Тамерлана, после обработки КПП "волшебными тюбиками". Положительный эхфект стал проявляться после пару сотен км.
зы. опять же не ради рекламы: каждому своё...










6

А скажите пож. ув. Тамерлан а как насчет шумности на хх стало лучше или нет?

коробка?..коробка элементарно тарахтеть перестала. ну и на ходу звук трансмиссии существенно снизился.

а я ведь предлогал это без стёба на полном серъёзе и маслу будет лучше ;-)

Вопрос по сцеплению
 

Всем доброго времени суток!
Помогите решить проблему, снимал двигатель, варил машину и заодно поменял коробку кпп , теперь поставил двигатель и появилась очень неприятная проблема, сцепление как только не натягиваю оно не выжимаеться вообще, т.е на незаведеном двигателе передачи все включаються а на заведеном только на нейтралке, думал уже что двигатель стоял без коробки мож чуть приржавело, пытались заведеную машину гонять на первой с выжатым сцеплением, не помогает, сцепление осталось старое, выжимной подшипник тоже поставили старый сцепление натянутое выжимаеться довольно таки жестко, а его все равно нет, подскажите где копать и что могли собрать не правильно, я новичек в машинах, поэтому могу что то не так обьяснить прошу понять моя 1 машина, пол года делал а она теперь не хочет работать.
Заранее благодарен:yes:

1. Включите передачу и посадите кого-нибудь кто может выжать педаль сцепления или выжмите распоркой.. С выжатой педалью машина катиться? Если да то виновата коробка, если нет то сцепление не разъединяет.

2. Если сцепление не работает, разбирайте и ищите причину. Поверьте тут шаманов нет. Когда разберете поможем, если будут вопросы.

Спасибо, значит все таки только разборка, а если двиг стоял где то пол года без коробки диск сцепления мог как то приржаветь, прилипнуть что ли? и если да то как это можно устранить?
П,С. с выжатой педалью машина не катиться причем разницы в усилии ее катить нету что без сцепления что со сцеплением, усилие одинаковое, т.е судя по всему оно не выжимаеться вообще. Вопрос : а если переставить по шлицам рычаг это не поможет в моем случае? коробка стояла другая до этого?

Трос натянут, и за вилку тягает как описано в книге. Если да то тут 2 причины, тонкий диск сцепления ли просевшая корзина, на что похоже больше. Хотя в теории если уж очень постарались, то и выжимной поставили не той стороной, но это практически никому не удаваться.

Ход рычага регулируется тросом.
Диск мог прикипеть при длительном простое. Достать до него можно через "окно" стартера (при снятом стартере) его видно через зеркало
(http://tavria.org.ua/forum/showpost....&postcount=387). В этом случае, выжать сцепление, и "кривой" отверткой попытаться сдвинуть диск по оси.

Если корзина "просела" то чем там тогда нажимать? прикипело,скорее всего.

так и есть сегодня снял коробку диск прилип к маховику, обидно из за такой мелочи снимать столько, всем спасибо!

Помогите с КПП
 

Люди такая проблема, течет масло с КПП, сальник на первичном валу поменяли, на приводах тоже, собрали а оно опять течет!!! Откуда не понятно!!!!!

А нам понятно, как считаете? Вам не понятно, что только глядя на КПП нужно искать течь?

Посмотрите корпус кожуха сцепления в районе крайней шпильки М10.
Под рукой оказалось удачное фото такого места, да и еще с дыркой

Трос спидометра проверяли, в месте его крепления к коробке?

вымыть/вытереть и смотреть по месту откуда течет. шаманы они в отпуске

влезу сюда. последнее время замечаю что переключение со второй на третью бываетс ощутимымы тычком по кузову. особенно если интенсивно педалировать и в этот момент дергать на третью. также задняя скорость какбудто дерет об чтото по звуку, когда на зад сдаеш. это симптомы чегото?

убитых подушек силового агрегата и(или) не отрегулированной кулисы и(или) свободного хода сцепления (относится к 3-й передаче)

o_O отчегоже? и че задняя шкабарчит когда назад сдаеш?
и почему неотрегулированный свободный ход относится к 3 передаче? а другим нет?

Паразитная шестерня шкребет по муфте. Причиной может быть износ вкладыша вилки заднего хода и износ вилки 3-4 передач.

отчегоб задней вилки износится. задом езжу мало. как все.

шо делать? забить? масло 75в-90 в этом может быть виновато?

Если в коробке вал старого образца, то паразитка вращается постоянно истирая вкладыш.

При включении задней паразитка заходит в зацепление с муфтой 3-4 передачи, муфту держит вилка. Масло тут явно не при чем.

прогресировать будет? тавра 2005-2006 года. послекорейская

Да. Предугадать на сколько быстро не берусь, потому как реально происходящее в коробке неизвестно.

этот же звук шо был на задней, как будто колесо трет о кусок пластика. Тока шо поя вился на первой! Через раз если в горку рушаеш. Начинаю мандражировать. Сцепа может быть?

Спросите у т. Saidа, у него похожее вроде было и причина была явно не в КПП.
http://tavria.org.ua/forum/showpost....&postcount=332
http://tavria.org.ua/forum/showpost....&postcount=336

ну там корзина новая, еще и не родная валео. у мну уже гидето 140 тык родное с завода.

хотя тавра она такая

Тугое переключение передач
 

Понимаю что таврия и что ждать четких включений не имеет смысла, но чтобы включить заднюю надо стучать в шаманский бубен и с металическим скрежетом ее втыкать силой. Это не годится! Поможет ли смена масла в коробке? Какое масло лучше лить?

А попробывать отрегулировать кулису для начала?

Нее,не наш метод!

Передачи 1-2-3...включаются более или менее нормально...проблемс только с задней...поэтому подумал что кулиса тут не причем

А у меня другая проблема. Передачи включаются все нормально, но стоит проехать примерно 100 км ,как передачи начинают переключаться туговато - в общем плохо. Масло в коробке ТАД-17. Подскажите, что может быть