Где же там "номинал" в 5 ватт?
когда по этому проводу бОльшая часть лепестричества к потребителям идёт.
Одно зажигание больше ампера кушает

- далее:
а там сечение какое? Хоть раз провод от колодки РЗ видели, там разве меньше 1 мм.кв?

Кук, от вас я не ожидал такого нежелания читать чужие посты. Было буквально прупостов назад:
:wall::wall:

Я думаю пора заканчивать этот флуд. Для себе я вывод сделал. Если вы ни разу не видели проблем нигде, кроме цепей фар, то:
1.Либо мало машин видели в принципе
2.Либо не туда смотрели
2.Либо......
нет....Моя голова отказывается в это верить...

Правильно.

Одно время (середина 90-х) многожильные провода делали методом скрутки не длинных а коротких жил - экономили гады. Причем не только обычные провода а и антенные (конкретно оплетку в них такую лепили). Такой антенный кабель несмотря на медную оплетку нифига правильно не работал даже с неокислеными проводами, на экране были повторы изображения а сигнал сильно ослаблялся. Электрические же провода со временем увеличивали сопротивление и есс-но от этого начинали греться, независимо от сечения уже при токе в пару ампер. Может это как раз тот случай? Кабелей то тех на складах могло и заваляться.

Базар, если память не изменяет, начался с того, сто нагрев чаще всего не по длине провода, а в месте заделки некачественной. А потом уже тепло плавно побежало и по всем проводам, даже плафона салона...Так вроде история говорит.

Так где сопротивляется там и греется, чем больше сопротивление (в определенных пределах) тем сильнее греется.

Вопрос к Dead Angel, подскажите пожалуйста, как вы подключили провода в районе генератора? У меня машина ЗАЗ 110206 год выпуска 1996 комплектация стандарт, я тоже меняю жгут проводов, только сделал новый по образцу старого в котором уже поковырялись и не понятно, правильно ли было подключено реле заряда? Не могу как новичок прикреплять изображения, но проводка как у вас новая на фотографии. И у меня как то неправильно подключено реле вентилятора радиатора.

Какую проводку купить?
 

Здравствуйте всем.
Стал обладателем Таврии Пикап 2007 года.
Хочу заменить всю проводку под капотом.
Но нашёл только одну бирку на проводке ПЕС/CКК 3724036-10

Машинка инжекторная с 4-мя релюшками, Микас 10.3 Катушка 5810.3705
Дросельный патрубок с электроподогревом. Двигатель 1.2 Meмз 2477

Подскажите люди добрые и не добрые советом, какую проводку нужно купить (желательно номер её или ссылку на неё)
С меня пиво + рыбка.
Спасибо.

На detali.zp.ua каталоги есть с картинками и парномерами. А зачем менять на такой новой машине?

Спасибо поищу.

Такое заключение дал Сервирсники Заза у меня в городе (диагносты)
Поехал на ГБО там невооружённым взглядом сказали тоже самое при регулировке. Хотя я их и не просил об этом.

Там что- рваные куски проводов с кучей изоленты или как? Что надо сделать с проводкой, что на глаз определить ее неисправность? Как же авто едет?

из какого вы города?
поищите других спецов

Пересохла, где то замыкания, датчики бензы не показывает и CHECK постоянно горит.
Был у диагностов сказали заменить, восстановлению не подлежит.

И что то типо рваных кусков и изолента там есть) вся в шрамах.

Николаев. Нет спецов тут.

Ну Если Николаев - тогда спецов точно нет.

Доброго дня!
Маю намір сам міняти проводку, бо після чергового майстра знову збільшилася кількість "глухих" замотаних кінців.
Але машина у мене стара, 94 р.в., і явно далека від оригіналу, бо пройшла через не один ремонт.
Прошу підказати, як визначити яку проводку готову купувати - "люксову" чи "стандарт". Бо останній раз, коли купував комутатор, купив не той, повинен був бути 7-штирковий. При заміні механізму склоочисника новий роз'єм міняв на той, що був на старому. На що варто звертати увагу?

Оригинал вряд ли найдется. Если комплектация СТАНДАРТ, брать 110206 более поздний вариант СТАНДАРТа и адаптировать, правда, тот же генератор и панель с лампой контроля заряда придется перепахивать/адаптировать, если генератор и РКЗ остались оригинальные. Да и остальное примерно так же.

Только на то, какой автомобиль - "люкс" чи "стандарт"?
Брать более поздний вариант проводки после 1998года и адаптировать, как по-мне, не серьёзно; ну разве-что достанется на шару.
Из проводок старого образца, лучше подбирать вариант с ножевыми предохранителями, ну и проводами ПО-толще

Ой, милок, крайне не советую. Нынче норм проводку найти тяжело, а та шо есть авно полное. Сечение проводов не то да и на разъемах распиновки не соответствует схеме. В общем нае@етесь вы с ней... смените лучше электрика и будет вам счастье. Либо курите схему и делайте сами. Еще как вариант взять с разборки проводку.

Я уже взял на детали.зп.юа - теперь жалею, по проводке много косяков. Взял за 700 с чем-то грн. Не было б знаний по электрике - отдал бы еще столько-же электрикам за установку и исправление косяков.

Найти сейчас оригинальную проводку тех лет- счастие невероятное, таки да. А новее, по схеме 110206 все-таки отличается, назовем это косяками в том числе.. Начиная с генератора и далее. Что касается сечения проводов, оно давно и на всех стало тощее.

Проводка в таврии довольно простая. Я покупал свою таврию по цене металоллома с кучей "соплей" тумблеров и кнопок взамен штатным. Как оказалось, проблеммы в основном в клеммах и предохранителях. Переделал на "евро" предохранители. Прозвонил. Поменял "мамы" на проводах. За время эксплуатации ни одной проблемы с проводкой. Это не семерки-девятки, где выгорают дорожки в блоке предохранителей и пропадает половина потребителей.

Взял - хрень полная. Долго не мог понять почему не работают повороты - оказалось клеммы, в которых обжимается 2 провода, обжаты "на отье*ись" один провод обжат, а второй даже не зачищен и зажата только изоляция. Помимо того большенство проводов не соответствует нужному сечению. Если б было чуть больше времени - сплел бы сам проводку.

По исполнению- бывает, а вот к сечению претензии предъявлять не стоит, провода давно уже делают на соблюдение допустимого сопротивления/падения напряжения, а не площади. Практически нет проводника, у которого при написанном на бирке 1 мм.кв таки было 1 мм.кв. Если только из древних запасов и для Заказчика.

И опять я. Вот уже больше года меня не покидает жгучее желание вырвать к херам весь тот срам, купить проводов типа ПВАМ или на крайняк ПВ-3 разноцветных и сплести новую косу с норм провода. На силовые цепи планирую кинуть 2.5мм2, от гены к предохранителям и замку 6мм2 на все управляющие цепи 1мм2. Все упирается в норм клеммы. Где можно достать нормальные неизолированные клеммы 6.3 и 2.8 с нормальной толщиной металла и защелкой? Кримпер есть, паяльник есть.
Коротко о нынешней проводке за 700 с лишним грн.
Адская просадка напруги в цепи зажигания при включении потребителей, повышенная часота моргания поворотов на хх, с включенным светом так ваще стробоскоп, вентилятор печки на хх еле дует и всякие явления типа тусклый свет на хх и т.д. еще в планах заменить гену на иномарочный, вот только хз от чего поставить в сети информации мало. Сварочник есть, сварить новый кронштейн не проблема, главное шоб влез.

1. Силовые провода должны быть толстыми и из меди, пускай луженой но таки меди.
2. Блок предохранителей желательно не под "боченки", там сами предохранители плохо контачат, трудно добиться долговременного хорошего контакта.
3. Предохранители должны быть правильные - сгорать при превышении указанного на них тока. В продаже часто встречаются такие, которые не горят даже при пятикратном превышении тока, зато сильно греются на штатном токе. Это часто приводит к обгоранию контактов, плавлению пластмассы блока, и, как следствие - снижению напряжения после них.

У всякого предохранителя, что плавкого, что автоматического, есть ВТХ- время-токовая характеристика. Плавкий при номинальном токе через него не должен сгорать никогда. При превышении номинала в 1,5 раза при разных температурах среды может терпеть и сотни секунд и больше. Это все доступно в тырнете и справочниках. Иначе предохр. на 7,5 или 8 ампер штатный, горел бы синим пламенем при включении ламп БС/ДС с холодной спиралью, когда ток намного выше расчетного в 6 а для ДС.
Остальное- ...наши руки не для скуки...(с) влепить в старое авто кучу денег и времени при том, что всегда во всем мире есть такое явление- падение напряжения на проводнике, есть нормы отклонений от номинала и добиваться нулевого падения- блажь.
В течении последней недели имел дело с провОдками двух иномарок, перед этим- еще с парочкой, и все там предельно рационально- к ближней от коробки с реле и предохранителями фаре на ДС/БС идут провода сечением 0,5 мм кв, к дальней- 0,75 и никого это не смущает. К стартеру- 10 мм.кв, с минусовой клеммы АКБ на кузов- 4, иногда 6 мм. кв., к салонной распредкоробке силовая часть- 4 и 6 мм.кв, к потребителям от 0,5 до 2,5 мм.кв.

Наше правительство убедило меня в том, что я должен поддерживать отечественного производителя, так что будем вбахивать тонны денег в сей отличный украинский автомобиль.:D
Ну а по теме, интересует, в частности, где достать неизолированные клеммы с фиксацией в колодке, толщиной от 0,5, а лучше вобще 0,8мм шоб провод 2.5мм2 в них обжимался. Покупал я как-то комплект стеклоподьемников, так вот там были на проводах клеммы толстые, луженные. По магазинам где не глянь - 0,35мм, обжимаются они не очень.

Боченки я почти сразу благополучно выдрал и выбросил, ибо это невыносимо. Поставил евро. Планирую перенести реле света под капот в какой-то блок. Естественно "заносить" предохранители света в салон уже смысл отпадет, а их там 4. Пред вентилятора тоже под капот шоб меньше провода было, реле зажигания тоже нафиг под капот, от него там толку больше будет. Короче весь блок предохранителей и реле скорей всего переедет под капот, ибо дешевле и еффективней будет пробросить по метру 2.5мм2 под капотом и по 3 метра 1мм2 в салон, чем наоборот - в салон пойдет только слаботочка и 6мм2 на всякие там габариты, мафоны, зарядки, ну и провод 2.5мм2 с цепи зажигания для питания поворотов, омывайки . Как-то так короче.

Столкнулся с тем, что эта их "рациональность" иной раз полное дерьмо. Как-то сотрудник пожаловался, что на его новой (уже относительно новой - год ездит) инопомойке невозможно подкачать колеса компрессором, который в прикуриватель пихается. Говорит останавливается через полминуты. Я компрессор проверил - нет в нем термички, поршень не клинит, и если подключить к аккумулятору то колесо накачивает очень быстро и резво. А в прикуривателе и крутит нехотя, и останавливается быстро. Посоветовал ему обратиться на сто по гарантии, ибо он курит а прикуриватель потребляет гораздо больше чем насос, как бы не загорелось там чего.

Если пытаться запустить компрессор при наличии противодавления, часто не помогает и 6 квадратов лучшей в мире меди- мотор просто не в состоянии стартовать. Иногда для этого и 1,5 атм в колесе достаточно. Потому и делают сброс давления на пути от поршня к ресиверу. Больше шансов при работающем генераторе. Лучше всего, гарантированно- запустить компрессор и потом подключаться к ниппелю.
Прикуриватель сколько секунд греется и сколько компрессор молотит?

Ну так в прикуривателе там биметаллические пластины удерживающие сам прикуриватель отпускают его после определенного нагрева. А в случае с компрессором эти пластины не при деле, они штекер не удерживают от отстрела как прикуриватель. А сами компрессоры в большинстве своем продаются самые простые, без всяких там защит не только по электрике, но и по давлению в частности. Я ж говорю, когда подключил напрямую довольно тонкими проводами (не толще 0,5) к аккумулятору, то компрессор заработал намного быстрее и колесо с ноля (после замены золотника) до 2,2 накачал очень быстро и без остановки, при этом его цилиндр разогрелся до обжигающей руки температуры. После того как накачал 2,5 выключил, отсоединил, проверил давление в колесе манометром. Потом подключил обратно и подал питание - компрессор стартонул и резво заработал. В прикуривателе при этих условиях останавливался через 10 секунд. Таки или проводка подгуляла, или контакты в соединениях хреновые.