Все равно в чудеса не верю. Удачи. Расскажешь)))))

Alex_E, я там в каком-то посту спрашивал у Вас про наличие компрессора для продувки.
Вы ответили отрицательно. Я считаю, что делать кап. ремонт мотора , без наличия компрессора -- это есть нарушение технологии ремонта.

По-поводу блестящих поверхностей на вкладышах. Это тоже есть нарушение условий сборки. Такого блеска быть не должно. Это последствия Вашего "химичинья с вкладышами", при попытке добиться лёгкого вращения кол. вала. Если есть блеск -- это значит, что нет в том месте зазора ВООБЩЕ, и нет соответственно "масляного клина". При определённых условиях , при нагреве мотора, возможно подклинивание кол/вала.

а платить 1,5-2 тыс грн за разобрал-продул-собрал тем более таврия это дороговато.... + неважно хороший или хреновый мастер будет настаивать на расточки блока, шлифовке КВ, замене поршневой и т.д... да и блок могут не помыть изнутри как это я сделал (заводская краска видна на 95% поверхности) а посчитают эту фигню... и т.д... у меня не капиталка а банальная замена колец и вкладышей и манжет...

чем отличается компрессор от ножного насоса, в удобстве использования? давление как прыгнешь на нем такое и будет... растворитель вылетает с каналов в мелко дисперсном состоянии, не каждая форсунка такую смесь готовит)) делаем тем, что имеем((

вот и я о том же... при нагреве подклинивало колено, и заводился хуже горячий двигатель. Жду новых вкладышей заказал другого производителя хотя там в цене 2-3 грн разница думаю ничего не поменяется((
а такие участки могут приработаться? или подклинивать всегда будет? после разборки все вкладыши в масле были.

Почему при нагреве "подклинивало колено"? Что, каким образом?

грел на 1000-1100 об/мин потом начал подсосом повышать обороты до 2000-2200, пол минуты поработало и начали обороты на 2 секунды падать до 1300 через 2 секунды опять на 2200 выходить, и так циклично с одинаковыми временными интервалами, подождал циклов 10 потом заглушил на ХХ заводить туго крутиться и не хватает, с подгазовкой хватал двигатель но сразу глох. Я только наблюдал, подумал если вкладыши подклинивают чтобы не убить коленвал надо разбирать смотреть что там((

тяжело конечно судить не видя самого двигателя но помимо замера давления масла я посоветую холодную обкатку это подача холодной воды в двигатель

О каком клине речь.? Поршни вы не меняли. Обороты плавают только из за карбюратора. Возможно подсос воздуха. Кв скорее застучит но клинить мотор не будет и тем более плавание обротов не по этой причине.

как тогда объяснить трудный запуск на холостых без подсоса на горячую и сразу глохнет?

Может в кольцах практически нет зазора?

0,3-0,4 зазор в кольцах, по мануалу 0,18-0,55...

Не знаю. Но если бы это были вкладыши их бы уже давно провернуло. Трудный запус это тоже к карбюратору.

попробую поменять маслонасос на насос нового образца чтобы доступ к клапану был попроще, соберу с заменой вкладышей а там уже буду смотреть, ибо причин не работать не вижу(( может надо быть уверенным что заработает 100% чтобы так и было))

з.ы. пробег у предыдущих вкладышей 18 метров.... из гаража и в гараж)))

Так в том то и дело, что не провернёт сразу.
Новое масло, отличное давление, не критическая нагрузка, щадящий режим, качество материала защитного слоя и.т.д.
Из личных наблюдений(несколько раз) , на VW (при "перепутанных" крышках шатунов) после ремонта мотора, ездили месяц, пока не нашли причину. Мотор "тупил" , не развивал макс.обороты, солярку подбавило в поддон. Но ничего не "завернуло" , только появился блеск на вкладышах.

Соберите все назад и не морочайие мотору голову. Заведите мотор, поставьте по мануалу со СТРОБОСКОПОМ зажигание (5 градусов), отрегулируйте смесь на ХХ, потом обкатывайте мототор!!!
На вкладышах будет в любом случае натир, даже после минуты работы, когда все притрется все красиво будет, но возник вопрос: Вам оно надо видеть что там творится? Не мешайте машине работать, разобрать, собрать лишний раз мотору жизни не прибавит.

Добавлю: при неправильном зажигании и бедной смеси капает капля в 1-ю камеру. Наблюдается так же при заводке свеже собранных мотров, по этому и подпрыгивают (падают) обороты. На старом моторе было все нормально, на "новом" или он стал на много лучше, или еще нет компрессии еще например и карбюратор не дает смесь нужную.

Ну а теперь вопрос: кто точил с 1200 на 1300, буду точить через месяцок, есть ли проблемы?

писал не много раньше, в принципе точится нормально. но все зависит от блока. мемзовские блоки не самые лучшие в этом плане. можно провалится в раковину.
сам не точил под 1,3. свой точил на 73мм, и мастер перед расточкой предупредил, что могут быть подобные проблемы.

проблемы при расточке решаются конотопскими гильзами и возврату к объему 1,2 (((

Вы умеете успокоить...

по всем мануалам последний ремонт 73... а тут еще по 1 мм на сторону снять - уже на свой страх и риск. Да и других вариантов кроме замены блока или гильзования нету(( Вы и сами это прекрасно знаете))

гильзование удовольствие не из дешевых. сами гильзы не дорогие но работа по их установке стоит нормально. если не ошибаюсь у нас было 200грн за штуку. но могу ошибаться.;)

снял сегодня с рабочего двигателя маслонасос нового образца, с редукционным клапаном наружу, промыл с наружи и прокачал соляркой а внутрь лезть не стал)))) дабы история не повторилась, проверил шарик - не заклинивший, пружина под шариком отверткой сжимается)) буду его монтировать)))

Может я и ошибаюсь, но у меня такое предчувствие.

Может Вы и в старом (ранее исправном) насосе тоже поковырялись отвёрткой. И наделали заусенцев.
И потом появились проблемы с повышенным давлением(нарушилась подвижность шарика). Там АЛ корпуса очень мягкий. И заусенцы остаются легко.

На разбирал насос таврии.... Может его можно более "плотно" собрать применив например прокладку более тонкую, вот и больше дает малса, которое не способен пропустить клапан?

что корпус насоса будет отверткой царапатся понятное дело, отверточка загоняется между витками пружины и не до конца, немного сжимается пружина и шарик начинает на миллиметрик отходить вниз, на этом проверка заканчивается. Если отвертку загнать между пружиной и шариком то можно разогнуть пружину, но такого я не делал.
Не на столько я глуп чтобы поцарапать.
и свободное выпадение пружины и шарика в старом насосе тоже должно о чем-то сказать.

по мануалу крышка шестерен насоса ставится без прокладки. а под винт поджимающий пружину редукционного клапана я ставил доп шайбу, т.е. усилие должно было уменьшиться.

Кто знает, с какой скоростью масло вытекает "через" все шейки коленвала? Может изза плотных вкладышей поток масла меньший, чем в притертом состоянии, и лишнее масло не выходит через клапан, пока холодное, так как клапан редукционный не только пружиной "зажат", но и проходным отверстием/сечением. Чем гуще масло, тем тяжелее ему проходить через тонкую щель.

были такие мысли постов 30 назад))) тем более когда богреватель стоял под машиной а сверху капот покрывалом был накрыт в течении 2-х часов двигатель подогревался градусов до 50 примерно снизу и клапанная крышка градусов до 30, тогда все отлично было... но стоило остыть машине, т.е. на следующий день фильтр вздувался... причем масло на кулачки текло. Мистика какаято...

значит так и есть. Завод ограничивает максимальную скорость масла через клапан чтоб, например, при соринке под шариком хоть какое-то давление было. Как-то так.

Топикстартеру. Я может невнимательно читал, но навсяк случай спрошу.
Вы заглушки с КВ выкручивали, каналы масляные КВ продували?
КВ на прогиб проверялся?
Размеры шеек КВ проверяли?
Может проблема в одном из вышеперечисленного?

заглушки не выкручивал, но продувал, взад и вперед и сбоку и сверху)))
Даже если КВ и погнут немного что это меняет? давайте разберемся, в коренных подшипниках есть по окружности канавка забитая маслом, из не через КВ течет масло к вкладышам шатунов, если КВ погнут что будет? при затяжке бугелей он просто будет туговато проворачиваться....
размеры шеек? нет, не проверял, если шейки будут с выработкой значительной (собственно чугун с ТВЧ об алюминий сотрется) то зазор будет значительный, соответственно маслу будет куда вытекать, давление в системе смазки падает, фильтр не раздувает...
Если не прав то давайте :shit:

и так свершилось чудо, сегодня отогнал мотористу машину, была заменена пружина редукционного клапана и парочкой шайб было отрегулированно необходимое давление в системе смазки двигателя.

теперь вопрос, ктото может тыкнуть носом в мануал по таврии в котором указан пропускной диаметр штуцера который из блока гонит масло в головку, каталожный номер 245.1002175 обязательно с сылкой в литературу.

ушел приливать мою ставридку))))

Грустное, всё это чудо. С неприятным осадком.
У меня такое ощущение, что меня на@бывали в каждом посту.

Вам скинуть фото развальцованного манна, разогнутого невского, и еще парочки фильтров? Объясню, дырка в которую упирается шарик (редукционного клапана) имеет диаметр? хз но меньше 10 мм, и возьмите давление умноженное на площадь отверстия, получите усилие при котором шарик начнет открываться, я сам только сегодня это понял когда в гараже у моториста увидел разобранный масляный насос.... И еще прикололся когда мне моторист звонит через час и говорит: "Я клапан раскруил шарик выпал, он не заклинил"... я так прикинул как шарик может заклинить? вот и мне не понятно((( почему поехал к мотористу? - все просто нету масляного манометра((( так бы сам сделал.... + он мне клапана отрегулировал, небыло не сил, не желания, не терпения... хотя к мотористу на машине доехал))) остался электрик и ходовая))) и машинка в полном порядке будет))

з.ы. Кудрик я лично Вам очень благодарен за советы и помошь.

з.з.ы. Ктото скажет какой диаметр перепускного масляного жиклера? т.к. у меня есть подозрения чтоб "Безсмертные гаражные авторитеты" комуто посоветовали его потоньше поставить)))

Шарик начнет открываться не с учетом диаметра отверстия, а с учетом своего диаметра и площади створе клапана плюс жесткости пружины. Шарик заклинить может запросто, если его диаметр отличается от расчетного. Вы свой, точнее- клапана, измерили ?

Ув. Кук лично для Вас процетирую Фучаджи и большинство других мануалов: "Диаметр шарика и жесткость пружины подобраны таким образом..." дальше сказано про сжатие пружины см. выше по теме пару страниц назад, но про диаметр шарика ничего, замерить проблемы нет, есть проблема с чем сравнивать замер... визуально шарик на 30-40% больше диаметра канала который он перекрывает, и на 10-15% меньше диаметра канала в котором он с пружиной перемещается... зачем мерять? если бы шарик был на 5-10% больше канала в который он упирается заклинивание было бы возможным, я бы на это обратил внимание, но в даных условиях он не может заклинить... хотя возможно еще заклинивание от горе-мастеров который кувалддочкой пристукивали шарик чтобы клапан не травил, но таких следов мною не было обнаружено...

про клин написал, а вот первая часть Вашего сообщения, мне немного не понятна, я перед Вашим постом не тоже самое написал? да забыл про пружину напомнить, но пружина это 1 из 4-х деталей редукционного клапана))) думаю и так должно было быть понятно)) да и осмелюсь немного Вас поправить, отверстие которое запирает шарик наполнено маслом и масло давит на шар площадью равной отверстию, а не диаметру шара. Вот как то так быдет правильнее.

Неправда, есть про шарик. А лично мне ничего не надо цЕтировать, лучше сами разберитесь. С самого начала вы делали все сами по себе, начиная с обмеров, не стоит теперь искать крайних.

так я крайних и не ищу, на 100% согласен что это мой косяк) мне тоже помнится что диаметр шарика 11 с чемто миллиметров, гдето встречал а вот где не помню...
тем не менее сам по себе делал и компрессия 12,5 ровненькая во всех 4-х котлах, и сразу писал что моя псевдо капиталка нужна тыс на 20 пробега... и т.д... всеравно всем спасибо огромное кто принимал участие в теме советами))) и правильными и не правильными)))

Диаметр шарика важен, от него зависит скорость максимальная протекания масла по каналу. И да, если шарик суперпупер герметичен, то начало открытия зависит от площади, которую перекрывает шарик, а дальше - там хз какая зависисмость, так как уже есть вязкость, скорость протекания и тд и тп.


http://tavria-auto.narod.ru/smazka.htm Здесь пишут 11,509мм

Добрый вечер!

Собираюсь делать капремонт двигателя. Есть вопрос, и чтобы не плодить темы, задам его здесь.

Хочу ставить поршневую Дружба 72,5. Чем отличаютсяя друг от друга группы А,Б,В,Г,Д? В интернете искал, но так и не нашел...

Даже если там и такие же, или не такие же отклонения по размерам в группах, что и для 72.0, вам то какая разница, если растачивать надо не по писаному, а по измеренному?

Группы сделаны для того чтобы при расточке например на заводе цилиндры на одном станке расточены под размер А, на другом Б и т.д, делается для обеспечения начального теплового зазора между поршнем и цилиндром. Возможна установка в одном двигателе поршней разных групп. При расточке на рем. заводе какой группы дадите поршня под такую и расточат. В любой книге по ремонту есть таблица допусков размера по группам, Допуски по группам примерно одинаковы для групп и если не изменяет память составляют около 0.02 мм. Например группа А 72.00, Б 72.02, В 72.04... примерно так.
В любом случае возьмите книгу по тазику или москвичу, таврии допуски у всех одинаковы.

А мне кажется что єто технологичекий разброс, ну непопали, занчит группа Б.

Ну где то так. В книгах более правильно называется.

а так сделать религия не позволяет. у меня таврии уже больше года нет но тем не менее вся литература осталась и помню, что-где лежит.
зы плохо искали.;)
http://i.piccy.info/i9/27cc7f22d5137...sylydr_800.jpg

http://i.piccy.info/a3/2014-03-25-22...00x327-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/7646b202c7540...5/tsyl_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-03-25-22...00x175-r/i.gif

Надо было просто подождать, ну да: 0.01мм.

Народ, у меня дилемма. Снял голову, нашел в чем проблема низкой компрессии в 3ем горшке (маслосъемные> нагар>залегло\сломалось) С кольцами я не в первой - разберусь, но вот беда, один чел трещит не переставая, что бошку надо фрезеровать. Она не перегретая. Вполне себе не погнута.

Но там, у 4ого горшка прямо на границе стенки с камерой сгорания, есть небольшая вмятина, с миллиметр размерами и с пол миллиметра глубиной. Как раз под металлическим кольцом прокладки.

Знакомый говорит - это плохо да так что даже очень плохо. нельзя категорически оставлять. А как по мне, прокладка эту вмятину обожмет запросто.

фрезеровать

Не просто фрезеровать, а подварить проблемное место и места с проблемами описанными в тюннинге ГБЦ, тогда будет то что надо. Дорого, но кому сейчас легко.

Если там вмятина а не прогар то я бы и не фрезеровал и не подваривал, если она была изначально и не прогорела прокладка, то зачем лишние затраты...

Фото в студию.

Согласен -тогда и выводы будем делать!

Вечером пришлю.

http://imglink.ru/thumbnails/22-04-1...f6c6ce4812.jpg



Слева и справа от зубочистки (для масштаба) те самые вмятинки. Как по мне - так вроде ничего криминального.

Народ, зацените дефект. Фрезеровать или нет? Может капнуть алюминием с аргоном, и зашкурить? Или может, вообще не надо ничего?

ИМХО дефект ерундовый. Никакого вреда не принесёт.

НО. Учитывая смешную цену на шлифовку-фрезеровку ГБЦ.
(у нас это стоит 80 гр. -- 6 литров вонюч. бензина) -- я бы однозначно шлифанул бы("как чисто").
Для успокоения совести, и поддержки штанов.

Я б тоже шлифанул, но счас других дел по горло. Здесь у нас примерно 1000 стоит это дело, на фрезере. Есть что-то и подешевле но там плиты, опасаюсь что с поверхностью из неевклидовой геометрии.

если прокладка металопакет то фрезеровать а для обычной не заморачивайся

С виду чтото навроде поронита, в смысле точно не металл, может внутри есть слой металла, хз. Вокруг камер металлические кольца. На прокладке есть красный герметик, Купил в супнаборе прокладок зазовских, с клеймом завода и тд, в типа вакуумной упаковке.

Все они паронитовые, все с окантовкой металлом в ответственных местах.

Тащемта, откупорил я двигатель, вытянул все хозяйство наружу. В 3ем цилиндре обнаружил намертво запрессованое металлом в канавку поршня верхнее кольцо. Палец вполне свободно ходит в бобышках поршня (у всех). Палец качается в головке шатуна. Видео чуть позже прицеплю. Похоже надо втулки во всех шатунах менять. Вполне вероятно и пальцы тоже. Удивительно но поршни стоят не ремонтные.

Попробуй сначала новый палец, потом колотить народ будешь. Скорее всего попал металолом через дроссель. Новые кольца, пальцы, поршни, вкладыши. Но лучше промерить блок и если надо проточить, у нас точат сразу через размер, на 72.5, но все зависит от бюджета, у меня вышло около 350 президентов, из них 180 на расточки, подгонки, балансировки ии тюнинг.

Сидел, чесал репу, и все вроде бы так, единственно завтра зазор промерю цилиндр поршень. Если большой, придется по полной программе делать. По другому как то не по человесески будет выглядеть в этом случае. А если зазор нормальный, пожалуй ограничусь минимумом.

Прошу помощи.
 

Купили Славуту,нужна рабочая лошадка с передним приводом!Купили не дорого.Спецом искал такую.Сам авто мастер.Но Таврии были давно))).
Уже собрал запчастей по кузовщине морда вся новая лежит,ходовка вся тоже.Дошло до кпп и мотора.Кпп нужна вместе с полуосями однозначно(может есть у кого?)
А вот Мотор завел меня в тупик.По тех.паспорту объем 0,993 номер на блоке 245.Снял ГБЦ ход поршня от нижней точки до верху примерно 74-75мм.Диаметр поршня 71,25.Вопрос в следующем как понять какой коленвал?Меняли явно.Что за размер такой поршней???И что с ним делать???Хотел поставить 72 поршня понимаю что блок позволит.Поршня кстати стоят короткие на сколько я понимаю.Короче пазл.

0,993 ? Может, это версия для инвалидов?
У 245 начиналось с 1091 см. куб. при ходе поршня 67 мм и диам. 72 мм массово, и немного меньше объем в версии для инвалидов, там СС была ниже за счет доработки поршня. Ваш случай?
Ход поршня и вашего КВ соответствует 2457 с 1197 см. куб, т.к. у него 73,5 мм при том же диаметре 72 мм, насчет 71,25- явно ошибка- в каком месте измеряли, чем?
Сама длина поршня значение не имеет, главное- для получения хода 73,5 мм у поршней перенесены центры пальцев относительно днища на те же 6,5 мм против мотора 245.

Да мало ли кто и что вписал в техпаспорт?
Вот только купил на запчасти Славуту. Машину пригнали, а тех.паспорта не было. Побег чел домой за доками. Звонит мне продавец - принесли, но на Таврию. Денег так и не дали в пятницу. В понедельник выяснилось, что у Славуты номера двигателя и кузова совпадают с вписанным в техпаспорт... И ничего - всю жизнь откаталась и ни один ГАИшник не прицепился...

Не, это левак какой-то. У фиатовского движка объем меньше, у таврического больше. Да и не писали никогда в техпаспорте реальный объем, всегда округляли до ближайшего "ровного" числа. 1,1 к примеру, или 1,5 в техпаспорте будет стоять.

Мне написали "1091", на учет ставил в Запорожье весной 2012, смотрели по номеру блока (на то время стоял 1.1 расточенный до 1.2).

Не левак- у Фиата- 1242 см.куб, у Славуты- 1300, т.е. в одном МРЭО человеки разные.

Тавры имели фиатодвижок меньше литра объемом.

0,903 л

Не, тока шо нагуглил как раз 0,993. Челу вписали объем фиатовского движка :)
http://m1.kiev.ua/auto/variation/15723

Х/з, этот мотор был и на Уно, Панде, 127-м, и на Юго, и везде он проходил как 0,903 л, диаметр 65 мм, ход 68 мм. И откуда ему было взяться на Славуте, если их ставили на Таврии и не долго совсем.

Кто ставил поршни "ТРТ' Харьков.как они?

И Вам, наше здравствуйте, и добро пожаловать на форум. поиск рулит

"поршни трт харьков отзывы" https://yandex.ua/yandsearch?rdrnd=3...t=1448734264.2

expilsq occasions
 

всё с вами ясно:(

А чем вас еще удивить? Подождите, может появится тот, кто их применял. Это не термостат или бачок ОЖ.