возьми в уши стетоскоп, хоть самый примитивный. сразу послушай звук близко к помпе!
возможно уже шумит подшипник на валу. вот и жир выдавило и ремень чуть сползает на улицу,....

Благодарю. Гляну.

Добавлено позже:
Взялся я рукой за шестерню помпы подёргал её и понял, что помпе моей пришли гайки. Менять...

Посоветуйте, какого производителя лучше брать?

ЗЫ: Спасибо за наводку.

Осталось разобраться с троением.
Прочитал я на одном форуме, что проблема может быть в адаптационных таблицах. Т.к. Я их не сбросил после замены свечей и ЭБУ может глючить применяя их. Попробую отключить массу на АКБ и сбросить таблицы в БК.

Свечи 2 и 3 обслуживает одна катушка, 1 и 4- другая, можно БКЗ хоть как и куда лепить, можно провода 2 и 3 местами менять, разницы никакой.

В том то и дело, что я хотел проверить катушку и форсунку 2 цилиндра, поменяв местами ВВ провода 2 и 3 цилиндра. А в итоге вообще фигня какая-то не ясная получилась. И всё работает без сбоев. Проблема в том, что я не могу найти однозначно источника проблемы!

ЗЫ: Заодно датчик ДЗ проверю и выставлю 0.45-0.48 вольта подобрав положение.

посмотрите , есть большая тема про помпы. я сам лично не особо разбираюсь в качестве различных производителей.
себе лично менял помпу в 2013 году , поставил лузар крыльчатка повышенной высоты...

Я тоже читал на других сайтах про лузар. Но решил тут проконсультироваться.
На сайте ДеталиЗП много отзывов и многие из них не хорошие! Уже стрёмно...

Не занимайтесь ерундой, ДПДЗ сам калибруется Микасом.
То "олени" нифига не понимают и начинают уши на ДПДЗ распиливать и выставлять там что-то.

Относительно помпы, то мое мнение только завод. Но там цена - космос.
Если помпа заводская, то восстановить пробуйте. Я вот сейчас на восстановленной катаюсь уже года полтора, пока все нормально.

По поводу ДПДЗ у меня малость непонятка. Дело в том, что БК показывает 0,1% открытия заслонки, хотя педаль никто не трогает.
Выполнял калибровку ДЗ в микасе. После калибровки пишет 0% но поездив 5-10 мин опять начинает играть то 0% то 0,1% , а меня это раздражает.

По поводу помпы, согласен, что цена завода - космос. Хотел с начала брать лузар, но про них в последнее время много негативных отзывов, да и цена чутка меньше. В итоге заказал помпу "Аляска" Посмотрим на неё... А по поводу восстановления - интересная идея. Есть ссылочки как это можно сделать? Я бы восстановил родную как резерв!

ЗЫ: Зажигание, как и прежде бьёт пропуск по 2-му цилиндру. (всё вернул на место) После увеличения параметра топливоподачи GoB с 87 до 127 машина стала меньше дёрганая, но ошибка всё равно присутствует и требует решения.

ЗЫ2: Сегодня менял датчик топлива в бензобаке. После замены лампочка на приборке начала работать нормально, а вот стрелка как не работала, так и не работает. Но при подключении клемы к датчику стрелка в приборке из крайне левого положения переходит в "0" бенза и всё. Более не реагирует. Не подскажите где может быть косяк? В приборке? Т.к. стрелка при подключении реагирует, - проводку исключаю.
И ещё, трубка выхода бензина из бензобака под шлангу 8мм, а в моём бензонасосе входной штуцер на 10! Как такое может быть? Я пробовал натянуть шлангочку на 8(подрезал, конус делал) - без вариантов, а шлангачка на 10 на трубке у бензобака болтается как болт в ведре.

Проверьте датчик омметром, при перемещении поплавка сопротивление должно плавно меняться от нуля до 90 Ом. Если исправен, разбирайте приборку. Какая она у Вас, кстати? Я для подключения насоса к карбюраторному баку использовал переходник. Если у вас инж с завода, должно быть все уже предусмотрено.

Та и хрен с ним 0,1%. У меня тоже пляшет, и ничего страшного не происходит. В стандартной прошивке указан переход с ХХ в рабочий режим не меньше 0,5%.

Гугл в помощь. Смотрите также зубиловские и классика Ваз. Принцип работы одинаков.
Если коротко то: сняли крыльчатку-шкив(перед демонтажем шкива и крыльчатки запомнить глубину установки на валу); открутили стопорный винт; выбили(выпресовали) вал; выбили выпрессовали подшипники, если они остались в корпусе(если вал-подшипник, то выйдет все вместе единым узлом); демонтировали сальник; провели дефектовку, собрали в обратной последовательности. Сальник менять в любом случае, торец крыльчатки прилегающий к сальнику возможно нужно будет шлифонуть перед сборкой.
Желательно перед работой изучить принцип работы сальника.

Как по мне, издевательство ставить основную топливоподачу меньше 130(для 1,4 Мемза не в счет).

Так там специальный шланг должен быть: на бак 8, а на насос 10. У меня так во всяком случае. Где родной шланг?

Я проверял новый датчик! Он работают нормально. После замены проверил и старый он так же оказался рабочим, только в поплавке был бензин. Приборка у меня класическая.
У меня инж. таврия, но никаких переходников, как Вы говорите, нет. Явный колхоз на СТО т.к. там стоит обыкновенная трубочка на 8. При чём со стороны бензонасоса вырезано внутри половина диаметра трубки. :(((

Скорее всего обрыв одной из обмоток указателя. Разобрать, прозвонить, пропаять. Если не поможет , можно заменить только этот указатель.

В том и дело, что у меня не стандартная прошивка! У меня экономичная от Владимира да ещё и с отключённым ДК. Потому хз как ЭБУ будет реагировать на открытую заслонку! Если ЭБУ будет думать что это РХ а не ХХ, то и лить будет на по GoXX параметру а по GoB как РХ, что черевато перерасходом на ХХ.
--
Огромное спасибо. Принцип описанный понял. Буду заниматься, как поменяю помпы. Я не думал, что помпы можно восстанавливать, но если можно - отличный резерв!
---
А чего это вдруг издевательство? Как я уже писал у меня экономичная прошивка с откл. ДК. По этому, т.к. ДК на играет свою роль, GoB играет основную роль.

Прошивку смотрели ChipExplorer-ом, Микасонлайном или чем другим? Каково значение параметра "Увімкнення режиму ХХ при дроселі меньше (К1) (%)", закладка Холостой ход? И при чем тут отключенный ДК?
Вот не нужно додумывать за ЭБУ. Все уже продумали програмеры и разработчики Микаса. ЭБУ не думает - он тупо выполняет программу.

Та ну да, разработчики дураки, и придумали с потолка основную топливоподачу 170, а мы все такие умные и уменьшаем топливоподачу до немогу, чтоб добиться экономичности. Ну так тогда пересаживаться на велосипед и кататься, самое экномичное решение.

Кстати вот катушку продают за недорого https://tavria.org.ua/forum/showthre...97#post3784497

Вадим, суета сует и только, не?

Та получается что таки да :)

Прошивку смотрел очень давно лет так 9 назад. Эти коэффициенты не помню уже.
Про ДК заговорил т.к. мне так объяснил Владимир, на этом форуме, что при отключенном ДК, - микас смотрит на GoB. Тут за что купил, - за то продал.
---
Ггг. Велик есть.. но не комфортно в дождь... :))))
--
За наводку на катушку - большое спасибо! Написал человеку в ЛС жду.

Та да... Всё призрачно и ничто не материально.... :)

В результате танцев с бубном, купил катушку у форумчанина, как советовали и машина поехала хорошо.

Итого: Вот такой уникальный выход из строя катушки. Только на один цилиндр при прогретом двигателе.

Попробуйте отодрать донышко от старой катушки. Под ним 3 провода от разъема до самих обмоток, очень может быть , что их надо просто пропаять.

Юра, там люмень и еще х/з шо, хрен просто так пропаяешь. К тому же, не было бы искры в двух свечах, а так- в одной, под вопросом.

Бывает такое. Есть знакомый(Славута 1,3 2010г.в), у него такое было.
Интересно бы эту катушку на тестере проверить.

Единственное, что можно предположить- пробой этого ВВ-вывода, правда- куда и на что, если там нет минусовой половины питания???

Я ещё Вам не звонил. Как раз хотел предложить Вам отправить её на проверку. (Только мне от неё конектор мама нужен для переходника)
Думаю как лучше поступить...

ЗЫ: Если выяснится причина неисправности, то это будет ценное наблюдения для сообщества.