По посадочному диаметру "шеи" помпы можно определить вид подшипника, т.к. тот самый вазовский имеет наименьший диаметр. Кстати, при нужде брался подшипник с помпы классики, он длиннее- 115, а не 92.

Всем Здрасьте!)))
Может, подскажет кто-то: какой вал скорее всего подойдет при ремонте помпы??? Подшипники 202-ые 2 шт. Сальники готов разных купить, а вот со шкивом вопрос... С каких авто может подойти? я так понимаю специально для 1102 такой запчасти не найти, разве только точить у токаря?..

P.S. В Славуте 2009 г.в. родимая помпа прослужила 52 тысячи... потом потеряла плотность и перестала качать, не текла и не выла, просто не прокачивала... После чего пришлось ставить в замен выбирая " меньшее из зол"... Повелся на "Статистику" жалоб и возврата, поставили Хорт... дело было летом, полгода поездил, потом под Новый Год часто стало отключатся ГБО -4, не прогревался редуктор... Чего только не говорили и не предполагали в том числе и худшее: пробита прокладка ГБЦ и прочее страшилки... в канун Нового года пришлось менять на бы шо новое, шоб крутилось и качало.... По иронии судьбы в провинциальном городке в наличии ничего другого не оказалось как та самая Хорт (Hort) поставили в надежде, что всё будет гуд хотя бы на полгода, но... Днем поставили, а вечером проблема дала о себе знать... Ну, может воздух все дела.. мороз... Вообще отдельная драма с системой охлаждения получилась... Началось всё из помпы, закончилось ( не совсем и закончилось) заменой радиаторов ( основного и печки) , термостата, двумя помпами, расширительными бочками и пробкой... и всё это за несколько месяцев... Сколько антифриза G12+ было испорченно перепорчено... Но это другая история... Сейчас есть подозрения, что помпа качает с худшей производительностью чем заводская.. на заводской при прогреве было слышно журчания жидкости в бачке, а тут... Пока мотор не крутанешь свыше 2 тысяч - визуально никакой реакции в бачке... Посему и задался идеей фикс - починить старую помпу... Так как в продаже под заводской продают уже не ту помпу... Есть еще вариант попробовать Лузар турбо или просто лузар - но то на десерт...

Как понимать- не прокачивала??? Там что, лопасти срезало или они сгнили, или зазор резко увеличился в паре колесо/блок?
Ну и с плотностью- в манжете или прокладке?
Зазор с блоком при установке новой помпы обеспечивали?

вот вот...о проверке зазора ноль инфы. Я себе почти мм крыльчатку с вала стягивал съемником(и кажется без прокладки ставил, не помню). Кочаед норм. Вам для инфы - я поставил себе лузар, тот, что на закуску у вас. У него чуть не паралелен срез лопастей ответной части в блоке и даже лопасти вроде меньше, чем сток. Но при правильном зазоре все качает гуд, на хх в бачке струя есть.

Ну, ездил себе и машина стала всё больше ( с каждым днем) греться, дело было в июле... Дошло до того, что по трассе включался Карлсон... Подозрения пали на термостат так как при включенном вентиляторе нижняя часть радиатора была холодной, после нескольких дней и заменили термостат - сразу после замены всё работало ( наверное новый термостат более отзывчив был и не требовал особого давления и хоть термостат должен открываться от температуры, а не от давления, возможно частично все же как-то связано...) но спустя неделю машина стала греться всё больше и больше в итоге отключилось ГБО и домой перебирался малыми "перебежками" в по 500-800 метров и простоями, чтоб остыла... На утро после запуска ДВС резко росла температура ( очень быстро) и за две-три минуты в блоке начинались звуки булькания/шипения.. никакой циркуляции в расширительном бочке не было ( воздух выгоняли)... Помпа не текла, люфт был, может и легкий звук был, но, это если слушать прикладывая железку к двигателю и к уху)... Но на обычный слух никаких посторонних звуков не было... помпа вращалась, не текла но не качала... с крыльчаткой было всё нормально, да с коррозией но ничего криминального вроде ( фото приложу)...
- да, скорее всего увеличился зазор в паре колесо блок или в самой помпе упала плотность...
- плотность упала в манжете скорее всего...
- Ну, думаю да - зазор с блоком при установке новой помпы обеспечивали... зачистили старую прокладку с блока... обезжирили всё, промазали новую прокладку герметиком и установили...нигде ничего не терло, не цепляло... Вот только не помню прокладку использовали ту, что в комплекте с помпой шла или отдельную и, если отдельно то заводскую или кооперативную... Читал, что имеет значения толщина прокладки на продуктивность помпы... может еще и в этом часть собаки зарыто... Но визуально на новой помпе крыльчатка меньше и по глубине и по диаметру...
На другой машине стоит Лузаровская ( НЕ турбо) помпа так там циркуляция жидкости на ХХ очень хорошо наблюдается в расширительном бачке, а тут нужно газоовать прилично, чтоб струйку увидеть...
P.S. на фото заводская (8 лет 52 т.км.) и новая помпа...

не толщина, а зазор крыльчатка-блок!!!!. Хоть две прокладки ставьте, если при этом крыльчатку подвинуть и обеспечить зазор - будет все ок.

Я тоже хочу починить и положить в запас старую заводскую помпу. Купил ремкомплекты. Один в латунном корпусе "все в одном", а другой - все по отдельности, как с завода. Слышал разные мнения - одно - что все это бесполезно, т к обязательно поставишь так, что нажим на графитовый уплотнитель будет превышен и он лопнет. Я подумал, что эту графитовую деталь можно сделать из фторопласта.

1- Николай, я вазовские манжеты, в сборе, ставил после переделок и в япенческие авто, и хвашистские, кои моряки на сдачу покупали/привозили, и ничего не лопало. Просто надо внимательно смотреть при ремонте, снять размеры на всяк случай для повторения, ничего мудрого нет.
2- насчет того, что резко стала помпить помпа- легенды, не более, не может она с целыми лопатками резко перестать качать. Надо искать другие причины.
3- dj-ivanko, совет, если примете- пишите коротко, по делу и теме, все эти длинные страдания только мешают главному.

Спасибо, на счёт зазора крыльчатки, путем её сдвига - не знал о такой хитрости)))
Хотя были предположения, что крыльчатка не достаточно глубоко в блоке сидит от чего и качает слабее... Уже закрадывались мысли - поставить помпу без прокладки, только на герметик, предварительно проверив не чиргает ли внутри.. Теперь буду знать и учитывать такой альтернативный подход... Вот только стягивать крыльчатку - тот еще процесс, как бы не накосячить и потом, чтоб боком не вылезло...
Еще раз спасибо за пояснения)

кук, отредактировал позапрошлый пост - добавил фото...
Ну, может система была супер завоздушена и потому помпа не качала... Но приехав на СТО - выдували пробку компрессором через обратку.... -результата ноль... Развод на СТО маловероятен ибо свой человек там...
Совет принят, учту) Извините...

И так подойдет ли вал помпы от классики? Никто не знает?..

Завоздушенную систему лечат разрежением в бачке, а не добавлением воздуха. Компрессором такое никто, понимающий суть, не лечит.
Почему никто? Я знаю- от классики- никогда. От 2108 и т.п. да, достаточно глянуть в книге Фучаджи размеры и сравнить. Тю в тю. Но дело в том, что на таком фото сложно видеть мелочи, ваш фотик ближе и детальнее к помпе не пускает?
Далее- что бы вы не применяли в качестве прокладки, главное для производительности- ЗАЗОР, вы его измеряли без прокладки?

Ну, с компрессором в пароотводящий шланг -как импровизация была... Но Вы наверное правы...
Вот спасибо, а то заказывать запчасти собрался, помпа у мастера лежит разобранная, а деталей всё нет... я понял, что помпы могут быть разные с завода и есть вероятность, что каким-то образом вал от 2108 не подойдет? Или Вы про фото в смысле, что неизвестно состояния (целесообразность) помпы?... фоткал телефоном на быструю руку на СТО... Увы, маемо шо маемо...
Зазор не измеряли... Как правильно сделать? Замерить глубину в блоке и сравнить с вылетом крыльчатки на помпе от корпуса?

Как я могу знать- подойдет или нет подшипник от 2108, если не вижу деталей? Да, помпы были разные, с разными манжетами, подшипниками, крыльчатками, корпуса отличались.

обезжириваете один зуб крыльчатки, облепливаете пластилином, вставляете в блок и по оттиску замеряете зазор, также паралельность профиля зубов ответной части блока будет видна. Не уроните пластилин в блок

А для чего этот конусный винт с контрагайкой? Кроме смазки? Мож он подшипники др от друга разделяет? Тогда в каком положении его контрить - в макс закрутке?

И вообще, кто нибудь пробовал ремонтировать узел герметизации на этой помпе? Я купил резинку и графитовую пластину.
Насколько замена этих деталей эффективна?

Похожую помпу я пробовал когда то отремонтировать на ВАЗ. Это москвичевский" сальник и фибра. Но все закончилось обломом из-за раковин на валу в месте прилегания сальника. По этому результат ремонта зависит от сочтояния деталей.

А хрен его знает зачем. В тех помпах, где был вал-подшиник от зубила, винт конусом упирался в фаску отверстия на нар. обойме, доп. фиксировал, очевидно, хотя там посадка и так не давала ш/п смещаться никуда. В это отверстие можно было изредка подавать смазку мед. шприцем, помогало. А здесь, где уже два отдельно стоящих ш/п такое зачем? А х/з!
Возможно, применили старый корпус, расточив под новую начинку, а отверстие осталось?
Была такая, подарил.

Тоже имеются раковины на валу... А ты уверен, что облом из-за раковин? Может, фибра не притерлась и там текло? И вообще, сильный был поток?

Посмотрите на резинку - если у вас реально москвичовский сальник, то вы увидите, что резинка плотно охвативает вал и это соединение дополнительно уплотняется латунным колпачком, поджимаемым пружиной. Поэтому, фибра - фиброй, но текло именно по уплотнению вала.

У меня именно такая конструкция ) Жаль если не получится починить.

Николай, уже пора было разобрать помпу до молекул, посмотреть и нам показать. Съемник есть трехлапый?

Съемник есть, был применен, помпа разобрана на микрочастицы. В ближайшее время ожидаются фотографии.

Замеры высоты лопастей относительно привалочной поверхности были сделаны?

Васильвич, там міряй - не міряй - по барабану. Там крильчатка прикручується до вала болтом і по-іншому зібрати не вийде.