Собственно говоря, не суть важно- главное, дать нагрузку аккумулятору.

Громадной разницы нет.
Но при том, что я даю нагрузку на АКБ, я проворачиваю коленвал. Это и быстрее по времени, и стартеру потом легче, и, возможно, лучше для смазки.
Главное всегда давать полминуты АКБ для восстановления. Даже когда очень-очень спешишь.:ny03:

Ну и хрен по нему!

У мене така ж історія - Славута "з нуля" при температурі менше 0 двоїть-троїть секунд 30, а потім поступово включаються всі циліндри. І так вже не першу зиму. Що робив і перевіряв: звичайно, в першу чергу - свічки. Літом усі світло-коричневі, зимою - 2 і 3 чорні, 1 і 4 - такі як літом. Високовольтні провода силіконові - робочі. Карбюратор - чистий і відрегульований. Чищу раз на тис. 20 для профілактики, сам займаюсь карбюраторами. Датчик-розподільник відрегульований і справний. Зазори в клапанах - по мануалу. Висновки: думаю, причиною такої поведінки середньостатистичної Таврії чи Славути є конструкція впускного колектора - в 1 і 4 циліндри подається бідніша суміш, ніж у 2 і 3, тому 1 і 4 на холодну не працюють. Перевіряв це так: шило з ізольованою ручкою з приєднаним дротом, закороченим на масу застромлюю між свічним проводом і гумовим ковпачком до закорочування свічки на масу. Свічка відключається, по руках не б'є і комутатор не пробиває (при зніманні провода дійсно може прошить комутатор або датчик Хола). Так от, при закорочуванні 1 і 4 циліндрів характер роботи двигуна практично не міняється, а при відключенні 2 і 3 оберти падають до заглухання. Ідемо далі. Двигун частково прогрітий, уже не троїть. Знову по черзі коротим свічки - 2 і 3 значно сильніше змінюють оберти двигуна, ніж 1 і 4. Отже, 1 і 4 циліндр таки працюють гірше. І лише на повністю прогрітому двигуні всі циліндри працюють практично однаково. То що ж не так з колектором? Теорія каже, що робоча суміш розпиляється карбом і рухається у вп. колекторі частково у вигляді аерозоля, а частково у вигляді плівки палива на стінках колектора. Там він частково випаровується. Для цього колектор підігрівається. Так от, в Славуті колектор зроблено так, що майже вся ця паливна плівка у холодному колекторі потрапляє в 2 і 3 циліндри по внутрішніх стінках колектора, збагачуюючи там суміш. Тому 2 і 3 свічки вилітають частіше і майже у всіх чорні зимою, да і літом при тривалій роботі на холостих. В цьому і парадокс - при пуску не працюють 1 і 4 циліндри, а міняємо частіше 2 і 3. Робив ще таке - перед пуском грів феном вп. колектор. Ефект відчутний - заводиться на 4 циліндрах. Ще пробував ставить у 1 і 4 циліндр трьохконтактні свічки Бош. Вони краще палять бідну суміш - теж трохи помагало, правда, свічки були б/у, тому через рік мусив замінить, а нові оригінал в Німеччині щось біля 8 євро штука - дорого. Ну ще є вихід - збагатить суміш на хх. Тоді пуск буде кращим, але СО і витрата пального - не в красну армію, + регулярна заміна 2 і 3 свічки. Так що кардинальних ліків поки що не знаю. Хто що думає з цього приводу? Кому не облом - перевірте експерименти на своїх машинах. Може щось разом придумаєм, якщо конструктори ЗАЗу не придумали.

Попробуй добавить уровня в поплавковой, может попустит.
Как на подсос реагирует машина? проверь пусковые зазоры, может от них вся беда, а то хлопец умный может чего перехимичил и забыл, проверь все регулировки, жиклеры, УОЗ тоже проверь - планомерно и старательно.

На счет прогрева вп. келлектора- таки да, отец иногда перед запуском тоже его грел (правда, при 20 градусах мороза). Помогало весьма.
Тут мне закралась идея (на базе предыдущего поста): а не поможет ли нам МПЗС в этом случае? Кто имеет сие чудо, отпишитесь, плиз.

По коллектору к 3 и 4 цилиндру короче путь и топливо не прогретое каплями пролетает в цилиндр. Гдет я видел темку распылители в дифузорах вместо писялок.

Наверное к 1 и 4 и не короче, а прямее.
К 1 и 4 идет по дуге, а ко 2 и 3 по полукругу.

Рівень - по мануалу, ніколи меншого норми не ставив, пускові виставляв давно, може що збилось - осі потихеньку зношуються. Дякую, гляну. Жиклери у 1 кам - сток, у 2 - 97,5/125 для тяги. УОЗ по стробоскопу, точно, як в аптеці. Грішу на конструкцію колектора і ще - на неспівпадіння колектора і вікон в головці блока, але знять глянуть все нема часу. А от з підігрівом колектора може якось похімічу. Ну і мене все ж цікавить колір свічок 2 і 3 циліндрів. Скільки бачив Таврій і Славут - у всіх закопчені сильніше, ніж 1 і 4. Отже, така проблема є у всіх, у більшій чи меншій мірі? Ор нот?

Мануал просит 2 мм на воздушной я поставил 4 мм, потому что переливала на холодную, но у меня газ и проблемы другие, а уровень на 1 мм подними, не понравится поставишь назад.

Дякую, як казав Семен Семеныч Горбунков, будем искать!

Вы бы, уважаемый, УОЗ по бензину выставили, а не по аптечному стробоскопу!

Чистота карба-условие правильной его рабаты. Грешить нужно на грязь все от грязи. В коллекторе есть уже штатный подогрев.

Він то є, але гріє, коли двигун уже прогрітий, а ми говорим про холодний пуск і роботу непрогрітого двигуна. Якби була проблема в карбі, то всі свічки коптило б, а не тільки 2 і 3.

Так раніше і було. А якщо заправляєшся двічі на тиждень? І шо, кожного разу крутить трамбльор? По стробоскопу я виставив початковий кут і відрегулював пружинки відцентрового регулятора згідно графіка. А на випадок бензину з "осліной мочой" у мене стоїть електронний октан-коректор, так що під бензин я регулюю на ходу.

Читайте форум тема свечек 2 и 3 цилиндра обсуждается регулярно. Как только новый чел начинат обживать форум темы все теже.

Поставил по стробоскопу: +5 градусов по метке и 0 в октан корректоре, поставил по бензину получилось: +5 и +7, всего +13 и дальше что?
Вопрос в чем? в машине трабл есть у человека, ему не изголятся, а причину найти надо, в стоке половина траблов пропадает.

А дальше я бы прикинул и сказал-и какая польза от этого Шарика/стробоскопа??? Все равно по бензину крутить придется,если нет МПСЗ.

Так у меня и стоит МПЗС только старый очень, на 32 разрядном интеловском камне с вольтметром, тахометром, пять кривых УОЗ и много всяких других примочек.
И стоил где то около 200$.

А что, у Мичурина то же такое чудо установленно за 200 долларов? Кстати, 5+7 вроде всегда было 12, а не 13 или градусы надо с помощью спиртометра складывать?

Ну ладно, я букварь в свое время скурил, так что простите.

МПСЗ не панацея. При морозе -10 троит около минуты-двух после пуска. Это конечно не 10-15 км как писали выше, но все же есть такое.
При температуре около нуля уже не троит вообще после пуска.

а если прогазовать? прохогдит?, у меня да, так что заводим, газуем 2-3 сек, все работает отлично, попробуйте

Если только начала подтраивать уже надо искать, а не ждать пока закоксуются кольца, или топлива на 1 км 1 л. предотвратить легче чем потом когда нибудь устранять.

пробовал, было такое. но зачем газовать - бензин не казенный.
Борисов - у Вас вообще везде враги и проблемы, тока Ваша машина работает хорошо. :) При чем здесь кольца и т.д.?
Сказано ведь было - прибагатой смеси не троит, при НОРМАЛЬНОЙ - троит на морозе. Если у Вас багатая=нормальная - извините ...