Ну как бы сильных отклонений нет. Попробуйте на увеличить Gob на 10..15 единиц. И на прогретой машине настроить Gxx по наиболее ровной работе (при этом Klz должно быть близко к 1). Не поможет, тогда вернете как было и придется перешивать на 96 софт.

Якщо прошивка 111-та, то Gxx смислу крутити нема, він там автоматом регулюється.

Да скинь ты клему с ДТ и проедься, и дай ответ как она себя ведет.

Да, но танцует оно вокруг исходной точки. Если она сильно далеко от истины начинают плавать обороты.

Да какие точки?
И причем здесь плаванье оборотов?
Если в первом посте ТС написал:
Логически рассуждая нужно понимать, если машина ездила до этого нормально (пускай с подгазовками/перегазовками), а потом, что вдруг разучилась? Чудес на свете как бы не бывает.
Вывод: если чек не горит, и ПО диагн. не фиксирует ошибки, значит ЭБУ видит все датчики.
Проблема предполагаю в том что, какой-то крепко "брешет" мерзавец, хоть и его показатели не выходят за пределы допустимого.
Ну не настолько сложная ЭСУД на машинке, такую можно ремонтировать с тестером на коленке.
Вот я и предложил в порядке отказоустойчивости, отключать поочередно каждый датчик. ЭБУ возьмет этот параметр из аварийной карты или рассчитает на основании других показателей. И в поведении машины это сразу будет заметно. Да, она не будет ехать идеально, но будет уверенно идти.
Ну а дальше понятно что менять, но прежде проверить надежность проводки от и до блока.
пс. Это все относится и актуально если проблема в электронике.
Может там проблема вообще - механическая.

На рахунок ДК, проблеми з ДК можуть початися якщо закрити доступ повітря до ДК через жгут проводів, а автор теми щось там паяв, то міг його додатково заізолювати. Я так зрозумів що тоді ДК думає що суміш дуже багата та починає круто обрізати паливоподачу.

Там может и дырка быть в выпускной системе и ДК тогда врет.

Ну не на стільки ж. А так автор теми там щось паяв, то міг потім замотати ізолентою ДК та перекрити доступ кисню, деякий час він працював доки був кисень в датчику, а потім почав при більшій концентрації кисню в вихлопних газах переключатися на нижній межі регулювання.

Якщо лямбда померла, то її можна попробувати почистити.

Он что, "нюхает" атмосферу через жгут проводов?o_O Странно это. Там, конечно, заизолировано.

Повторюсь:
Датчик температуры отключал - чек загорелся и больше ничего не изменилось. Карлсон, кстати, не включился.

Gob на 10..15 единиц увеличить попробую как только ноут попадет в гараж.

Кстати, а там никто ничего не разбирал? Может банально перепутали шланги адсорбера и отсоса КГ (сам наступал на эти грабли).

Нет, никто ничего не перепутал. Машина, когда прогреется - зверь. Но холодная - глохнет. Лучше бы она вообще не ехала - уже бы нашли причину, а так...

Так у меня тоже прогретая ехала когда я неправильно инжектор собрал. Проверьте все же. А ремень по меткам стоит, смотрели надеюсь?

Что ж с температурой понятно.
Настройки не меняй, оставь как было.

Мозг датчики видит все, и чек не бьет. Вот он не может видеть то что творится на катушке.
Ищи у кого нибудь на попробовать. На хол. легко может выделываться, а на гор. нормально (или на оборот).

Так, по різниці співвідношення кисню між атмосферою і вихлопною прубою, датчик переключається або в стан багатої суміші, або в стан бідної, тобто або висока напруга, або низька.

Да катюшки как раз с прогревом выделываются.

Вот поэтому после замены ДПДЗ вторым номером пошла система зажигания. Свечи поставил новые Denso W20EPR-U, а катушку вместе с проводами снял с соседской машины. Ничего не изменилось (а я так надеялся). Но у соседа едет нормально.

Ну а про ДК - еще интересней. Сразу вспомнился анекдот :
- Ты хоть пёрни, дорогая, чтобы дырочку найти :D
Ну не видел я там отверстий, хотя изоленту содрать не сложно. Там вообще дело в том, что провода очень мягкие и скручиванием соединить надежно их почти невозможно - они расплетаются. Поэтому потуже замотал изолентой, ведь паять не велено.

Паять можно, но не хлористым цинком,промыть после пайки не выйдет. Есть флюсы для пайки стали и проч, не агрессивные.

А она по кат. номеру один в один с вашей?

Я вчора також дивився свій на рахунок подачі кисню, там досить таки плотно зезиновий ущільнювач зажимає провода, і кисень теоретично немає як поступати.

Тут читаємо про принцип дії ДК
http://vlad5229.narod.ru/musor/Lambda_1.JPG
http://vlad5229.narod.ru/musor/Lambda_2.JPG

А тут досить цікава книжечка по інжекторам автомобілів ВАЗ, але для наших підходить також, окрім того що там використовується ДМРВ а у нас ДАД. Там є про обслуговування ДК.
http://vlad5229.narod.ru/musor/M797-E2.rar

Как показал мой опыт, неисправный ДОК есть причина богатой смеси,а команду на обеднение взять негде.

Проще отключить нафик ДК и перейти на евро-0. И дешевле, и проблема решиться раз и навсегда.

В мене зараз на холодну машина відчутно сіпається в чіткому діапазоні обертів 1600-2400. Покази всіх датчиків в нормі, розхід і динаміка в нормі, але є одне но, якщо раніше на ХХ коефіцієнт лямбдарегулювання KLZ був рівним одиниці при Gxx=55-56, то зараз при Gxx=40, але при зниженні Gxx до 40-ка одиниць холостий стає нестабільним. Тепер ламаю голову, чи то датчик кислороду малює багату суміш, чи то можливо його щось підтравлює, зажаті клапана чи щось інше, хоча якшо викрутити свічки, то їх вигляд ідеальний.

Володимире, ви регулюєте клз на хх, а говорите про проблему на робочих режимах. Скільки у вас стоїть Gob?
А щодо клапанів, то справді треба перевірити. Будь-яку перепрошивку я, наприклад, не роблю, якщо не впевнений у клапанах.

На видео видно, что на прогретой показания скачут как положено, датчик скорее жив чем мертв. Просто исходная точка по умолчанию далека от нужной, и система авторегулирования входит в раскачку. Причины пока не ясны. Время открытия вроде не маленькое, а смесь беднит вроде. Или подсос, или давление низкое, или ДК неправильно кажет (дыры в выхлопной).