Перечитал тему и не понял из-за чего спор... Как по мне некорректно называть правильная и неправильная (без винта ХХ и с ним). Я когда только собирался, еще тогда на копейку, ставить ГБО то попадались инструкции, где указывалось что есть 2 способа настроить ГБО: с использованием винта ХХ и без, соответственно только чуйкой. Как-то сложилось, что мне больше пришелся подуше первый способ, с винтом ХХ (на 2101 и Славуте объемы дв. одинаковые, правда редуктора разные, Атикер до 75кВт и Атикер до 90кВт, соответственно). Так вот на ВАЗ 2101 заводился на газу в -17 помоему, -10 вобще без проблема, пара порций и мгновенный пуск, на Славуте пока небыло таких морозов, надеюсь тоже будет ОК. Правда на 75 атикере с холостым проблемки были... один ато и два раза на неделе приходилось подкручивать... восновном ставал ниже положенного, падал до 500-600 об/мин. На Славуте сейчас на 90 атикере с холостым проблем нет и расход нормальный, около 7 трасса и до 9 город, на копейке было 8 и 10-11 соответственно.

Читаю пишут "заводиться лучше в холод и тянет с низов" (при регулеровке только чуйкой). Может и себе в целях эксперимента попробую так поездить -)

Я вам выскажу свое имхо. Испробовав все способы настроек мне больше нравится с зажатым винтом хх. Лучше стартует лучше тяга на низах четкий запуск стабильй холостой ход на холодном и недогретом редукторе при одинаковом расходе газа. И ненужен бензин на запуск и прогрев.
По поводу шо случилось с вашей автой при простое на уклоне 45%? Да прежде всего остыл редуктор. И настройка ваша по хх так себя проявляет.

Ясно попробую перенастроить только чуйкой без винта хх)))

Есть у меня тахометр. А же пишу - хх стабильный.
Расход по Киеву, как у большинства 9-10, а сейчас, в небольшом городе около 7.5.

Неравномерный холостой ход имеет несколько причин.
Главная причина. Нестабильное давление газа в первой ступени редуктора, откуда берётся газ для холостого хода и отсутствие обратной связи, по изменению оборотов. Обороты упали, от нагрузки, а газа поступает то же количество как до падения оборотов.

Только питание холостого хода двигателя от отдельной, дополнительной маленькой ступени, редуктора аналогичной второй ступени двухступенчатого редуктора даёт прекрасный стабильный ХХод, который невозможно получить на двигателе никаким другим способом.

Всё описано в моей работе https://yadi.sk/d/T54L-lMQGFBDH

Выполнение доработки, дотупно любому владеющему слесарными инструментами, на школьном уровне.

Нет у меня таких приколов как отдельная ступень редуктора для хх да и незачем. На стандартном редукторе и так без тюнингов все должно работать как часики.

Отпишусь и я здесь, пусть у меня даже и близко не Таврия, может мой скромный опыт будет полезен. Слегка повторюсь из своей другой темы - на двух новых редукторах сотках, одна и та же малина - ХХ жил своей жизнью, также не зависел от уклонов, поворотов, ям и температуры воздуха за бортом. Просто вот жил как ему хотелось. Завёл-заглушил - ХХ 950, проехал, снова спустя 10 минут завожу - уже ХХ ниже, 800. Проехал 10 км, поставил, остыл минут 20-30, завожу - ХХ уже за тыщу. Я задолбался с отвёрткой как шаман плясать у капота, и выставил ХХ по человечески - винтом бронзовым. Чуйку убрал на тот порог, когда при резком газе нет провала, но в то же время при полном заворачивании винта ХХ мотор несколько раз трусит и он глохнет.
Делал настройку по видео чувака на ланосе, канал "Про100 всё" или что-то такое, у этого видео сотни тыщ просмотров, тыщи лайков, у всех настраивавших всё получилось. Там человек в этом видео и во второй его части доходчиво всё обьясняет, что и почему.
Обьяснения по интернетиках насчёт того что тот самый "обводной канал" надо открывать, цитирую дословно "...для моЩЩных моторов, а для жигуля-москвича-таврии он не нужен, а то жор будет 70 литров на сотню!!!" :-D:-D:-D Что за бред, для каких-таких "мощных" моторов? Редуктор сотка, и точка. Моторы свыше 100 лс надо не обводным каналом подпитывать а редуктором 140-кой.
А то половина газозаряженных людей ездят с ХХ, установленным только чуйкой - ну, ребят, что я могу сказать? Можно и микроскопом забивать гвозди, и при этом очень успешно, даже лучше чем дешевым китайским молоточком (микроскопы есть тяжёлые), но от этого мироскоп молотком не станет.
Вот такая вот от меня петиция, основной её смысл в том, что нужно очень пристально фильтровать, 100 раз переосмысливать то, что изливают люди в интернетиках в своих бложеках, на драйвах и т.п., не бояться учиться на своём опыте, пусть его для начала почти даже нет.

А что скажете, когда редуктор на 100 лошадок, а моторчик малокубатурный да и мощность в два раза ниже;)?

Ну не такой уж он и маленький, 1,1 - 1,3, это же не матиз 0,8 :) При том что редуктор сотка - это же не значит что его нужно устанавливать на машину мощностью ровно 100 лс и ни лошадкой больше ни меньше. На моторе на 90 лс. бронзовый винтик надо наверное на 0,5-1 оборота больше выкрутить для ХХ, чем для 60-лошадного, вот и вся разница.
У меня с бронзовым винтом - холодный пуск на газу лёгкий, динамика супер, на холодном и горячем моторе,но есть одно НО, которое присутствовало и при регулировках "только чуйкой" - на холодном моторе нет подсоса. При температуре от 60 и выше - пжалста! На холодном захлёбывается и глохнет. Опять же, где-то в интернетиках пишут, что это от дибильных врезок в ОЗОН, и вообще типа "газовщики мудаки и в ОЗОН никто нормальный не врезается". Опять же - не буду утверждать. У меня куча карбов в коллекции под разбор, отмою один, идеально отстрою, вкину комфорку нижнюю и покатаюсь, попробую. Только тогда я буду уверен в результате.
У товарища на пятёрке наоборот - на холодном моторе на газу старт очень тяжёлый, но на подсос реагирует как надо, ппц.

А мне кажется дело скорее в кубичности мотора.

Вот для примера: у знакомого на волжане, без винта перепускного канала никак. Как не откручивай чуйку, не хватает газа.
А дело все в два раза большем объеме, и мануально низких оборотах двигла.

Даже не знаю, возможно ряд других факторов здесь вмешался.
Сопутствующее утверждение по бронзовому винту от 97,45% установщиков - "если его открутить, то потом редуктор хрен настроишь, лучше не трогать, холостой замучишься выставлять".
Ну блин, я с руками, растущими из жопы, выставил ХХ с бронзовым винтом за 3 минуты. Теперь поведение мотора предельно прогнозируемо - прогрев до еле "тёплого", "тельного" патрубка охлаждайки, пусть будет 30 град, переключение на газ и вуаля - ХХ тут как тут, стабильный, пусть и 600 об мин, но обороты как вкопанные, газуй, перегазовывай, глуши, заводись - они никуда после перегазовок и повторных запусков не уходят. По мере прогрева плавно растут и по полному прогреву доходят до 950, и всё. Я себе выставил ХХ так чтоб было как и на бензе.

Абсолютно с вами согласен, даже добавить нечего!

Ребята нужно подождать морозца градусов с десять и пляски с хх по регулировке винта холостого хода будут более выражеными от температуры.

Посмотрим, сам жду морозов, залил масло летом вот это:

http://www.liqui-moly.com.ua/index.p...&product_id=53

Чуть похолодало и утром старт - первых пару оборотов еле крутит, может это потому что на газу стартую?
Акум заряжен, стартер вроде крутит нормально.
Попробую заглушить вечером и на бензине утром завести, первый раз малозольное залил, не вникал прочитал, что типа для газа хорошо...

Для газомоторного двигателя не тот заряд присадок нужен.
На газу масло больш всего засирает азот эти окислы нужжно нейтрализовать. Для этого есть газомоторное масло.
А 5\40 мотор намного веселей крутися чем на полусини. Проверяйте акб. Нагрузочной вилкой шоб не застало в расплох.

С аккумулятором все нормально, подключил минусовую клемму, на бортовике 12.5 вольт, простояла несколько дней, обычно бош 52А маслает при таком заряде как веялку, в том году с Нового года до лета простоял без подзарядки, завел как будто вчера заглушил, скорее всего масло не то((

Аккума после простоя должна показать 12,7В. Напруга 12,5в - это недозаряд процентов 30 или сильно поношенный аккум. И это косвенный показатель степени его заряженности (зависит от плотности электролита, который в свою очередь должен соответствовать климатическим условиям). Главное - это ток, который он может отдать в нагрузку, который в свою очередь зависит от внутреннего сопротивления аккума, а тут еще и сульфатация пластин просится на сцену (при хроническом недозаряде: низкое напряжение с гены, плешивые провода от него же, короткие поездки и тп).

А так, при полной уверенности в аккуме, нужно посмотреть в сторону:
- провода от аккума к стартеру, почистить болтовые соединения, проверить качество соединения провод-наконечники;
- стартера: щетки в первую очередь, втулки якоря (от износа он бывает подтирает о магниты и это еще зависит от температуры), сам якорь.

У меня 52 ампера аккумулятор, и раньше даже при 12.4 он двигатель крутил при минус 10-15 легко, а сейчас еще плюс...

А у меня есть дешевый аккум 55Ач ноунейм то ли 2006гв, то ли2010гв (не понимаю я клеймо), который я купил новый, но уже с сульфатацией. Прошел процедуру десульфатации. Пожил он на трех машинках (в -25 заводил 1.8л), был забракован на 1.3л(как выяснилось потом из-за стартера), побыл в резерве на случай отключения электроэнергии, а сейчас заводит газель 2.5л (бережет варту для зимы). Подробности в Пс.
А я могу увалить аккуму за считанные недели, сказать как? У вас прошел грубо говоря год и судя по напряжениям - с хроническим недозарядом. А это что? - правильно, сальфатация пластин, которая закрывает нормальный доступ к их активной массе и является диэлектриком, а соответственно увеличивает внутреннее сопротивление аккума, ну и конечно же снижает ток, который он может отдать. Если у аккума есть пробки для обслуживания, через них вы сможете посмотреть на состояние пластин и токоприемникам. Если они покрыты белым налетом, возможно даже есть наросшие белые кристаллы - это она, сульфатация. Что в этом случае делать? Снять и давать циклы заряд до 14.4В - разряд до 10.8-11В током 1/10 от емкости; устроить ему тренировку "качели": заряд током 1/10 емкости 1секунда - разряд током 1/30-1/100 емкости 1секунда и т.д. Источник инфы- ваш земляк А.Сорока. Таким методом удавалось вытянуть аккумы без признаков жизни. Речь идет только о экземплярах с целыми, не осыпавшимися пластинами. У малого на электромобиле стоят поднятые по этому методу аккумы с УПСов, которые были списаны не работе (УПСы на них уже не работали).
Пс Вообще взял за правило периодически снимать и гонять аккумы на заряд-добивку и "качелями".

Помимо аккума за уверенную работу стартера влияет:
- напряжение с гены на заведенном моторе, замеренное на клеммах аккума не должна падать ниже 13.7В, лучше 14.4В (может быть коррекция по температуре);
- все провода, контакты, наконечники проводов, качество массы на мотор;
- состояние самого стартера: щетки, втулки якоря, якорь, смазка могла попасть на коллектор.

Успокойтесь, нет сульфатации, а если и есть то выбросим Сифону с Бородой, я без преувеличений.

Спокоен как удав, выкладывал варианты проблемы.
Нет желания разбираться возьмете зря новый или последующие тоже

Мне интересно, вопрос к зажимающим бронзовый винт: почему он не называется "винт канала для моторов с очень большой мощностью?" ;-)

Ві ваще видели редуктора без винта хх?

Ага, видел :) Ну вы на полном серьёзе спрашиваете? В продаже часто мелькают редуктора без бронзового винта, на аукро, на лох.юа. Вот только на сайте http://www.tomasetto.com/en/products...ers/model-at07 таких моделей нет (не нашёл по крайней мере). Китайщина?
Попутный вопрос (у меня таких много будет) - давайте на минутку посчитаем бронзовый винт таковым, который отвечает за подачу газа на ХХ ну очень большим моторам. Берем какой-нить ну "очень мощный многокубатурный" мотор, типа опелевского 1,6-1,8 там как раз 90-95 л.с. И что, если таврия-жигуль-москвич с их жалкими 1,2 - 1,5 потребляют около литры бензина/газа на ХХ за час работы (я реально перепроверял - так и есть), то опелевский 1,8 с мощностью в 95 л.с. следуя такой логике жрёт ну настолько много, прям аж целые 2-3 литры в час, что пластмассовый винт крути-обкрутись - хх не будет? :D Уж таким моторам то топлива на ХХ надо столько же, если не меньше, чем малокубатурному совкопрому.
Более того, ДАЖЕ если мотор таки мощнее и топлива на ХХ потребует больше, прям настолько больше, что проходное отверстие канала ХХ под бронзовым винтом его только и спасает, то вы думаете большой мотор (до 100 л.с.) не способен создать ТАКОЕ разрежение, которое потребуется ему для открытия 2 ступени и появления хх? У тавромотора 1,1 разрежение во впускном тракте больше?
Ваши БОЛЬШИЕ и МОЩНЫЕ моторы до двух грёбаных литров обьёмом жрут ту же литру в час. :) Запомните! Сомневаетесь - спросите у людей, эксплуатирующзие такие авто, а то тут пишут такие вещи - глаза на лоб лезут. Я по крайней мере хоть и зеленый нуб, но я пытаюсь думать, а не тупо повторять то, что гаражные дядьки 1 раз сказали.
Таз 1,6i 90 л.с.
еще
Про пятилитровые моторы просьба не писать, т.к. это трешак, мы же понимаем что редуктор до 100 л.с.