Дошла очередь к первому пункту поста выше.
В пятницу забрал посылку с термосом, взял фирмы Аврора, такой же как и стоял и на выходных занялся его заменой, слил ОЖ (без потерь не обошлось), снял старый, снял патрубки и тройник, все отдраял щеткой и отмыл, установил новый (предварительно тестировал в кастрюле). Тест на авто показал что стрелка движется стабильно и не пляшет туда-сюда, и ,самое главное, не переваливает за 12 часов, доходит максимум до 11, для лета самое то!

Также дома сварил старый термостат, открываться начал при 92 градусах и открылся в итоге всего на 2,5-3 мм (при 99 градусах), вот и вся причина движения стрелки к красной зоне... слабая циркуляция по большому кругу.

Пробег 186500

В пятницу по пути домой заметно увеличился шум со стороны правого переднего колеса, шум ни на что не похож, разнообразный какой-то…
Поначалу думал направляющая стекла в пассажирской двери, потом, что брызговик правый телепается, остановился пошатал за колесо, подергал за брызговик так и поехал дальше. До этого были отчетливые стуки с правой стороны при медленном проезде неровностей, все списывал на стук стоек (пока руки не дошли заменить патроны)

Осмотрел с ямы. Вставлял монтировку между шаровой и кулаком, дергал за все, что можно, нигде ничего не люфтит и не стучит, только стойки при ходе подвески вверх-вниз, но стук едва слышим, темболее стучит больше левая стойка, а вышеописанный шум доносится справа.
Приехал на дачу и решил все же снять правое колесо и все осмотреть, покрутить и т.д и не зря. Поддомкратил, взялся за колесо в горизонтальной плоскости и пошатал при этом услышал отчетливый тук-тук.
Недолгие поиски выявили люфт в рулевом наконечнике, хорошо, что у меня был запасной, еще от прошлого хозяина фирмы АТ, еще 2015 года. Решение-замена.
Правда внешне у наконечников несколько отличий, они разной длинны + разный угол наклона кованной части.
Прикинув разницу в длинне (новый длиннее на 6мм) + измерив шаг резьбы на регулировочной стяжке (1,5мм) закрутил регулировочную гайку на 4 оборота далее накрутил новый наконечник. Это все чтоб не сильно "ушло" схождение.

Старая магнитолла(покупалась с машиной) уже основательно поднадоела своими глюками, мало того, что UCB и экран не работает (в прикуривателе торчит трансмиттер с флешкой) так последнее время еще и сама перезапускается и трансмиттер бывает заедает на одной песне.
Под шумок недавнего дня рождения решил заказать из подарочных денег-) магнитолу производства китайских друзей, за качеством звука не гонюсь (динамики простые) главное чтоб флешка втыкалась и кнопки работали.

Присмотрел на ЛОХе подобные от 275 грн. уже думал заказывать, как на нашем форуме появляется очередной пост распродажи и там слегка б/у китайская магнитола занедорого-)(хоть и без пульта)... то, что нужно!

Дождался субботы и за дело, пришлось удлиннять провода, до этого другой разъем был, тот что надо не доставал до гнезд магнитолы примерно 25см. Пришлось йогой позаниматься лежа на сидениях головой на водительском полу…
Как ни странно, но звучит лучше прежней увязки трансмиттер-магнитолла, есть и ручной эквалайзер и предустановленный. Я включаю просто "LOUD" и меня все устраивает-)

Недавно по объяве Славутовода на драйве попалась пара светодиодных ламп в задние фонари+еще мелочевка некоторая, списались, забрал на почте, на одной из ламп не горел один СД (продавец об этом написал). Изначально планировал для экспериментов использовать (освещение в гараж и т.д.) потом поинтересовался почему продавец себе не установил, сказал, что работали только стопы, а габариты не хотели.
Дома от АКБ проверил лампы, лампа двухконтактная, цоколь в полном соответствии с стандартным, оба контакта срабатывают, габариты горят тускло, через контакт стопов в раза два ярче, все просто и понятно.
Пошел пробовать установить себе, отвернул обивку багажника, вытащил плафон, лампу, установил новую, включаю габариты-не горит… Начинаю шевелить в патроне, моргает когда уже почти вытаскиваешь из патрона, заметил, что потухает при подключении пятака, который на стоп сигнал, тоесть если дотронуться только контактом габаритов то габариты горят, а когда законтачены оба контакта цоколя, как положено, то лампа тухнет.
Покумекал надосуге и пришел к выводу, что проблема в доп. стопсигнале на заднем стекле, коммутация происходит через него ввиду особенностей работы светодиодов. Тоесть лампы вполне себе нормально бы работали еслиб небыло этого допфонаря, например на копейке, но у нас он есть

Было решено врезать в разрыв провода стопов диод (чтоб пропускал в одну сторону) у меня нашлись советские стабиллитроны серии КС их и исользовал, теперь все работает.
Накалякал схему. Утолщенно изображена проблемная цепь.

Сбылась мечта!-)
Приобрел Блок МПСЗ SECU-3 Micro USB+ еще кое что к нему (датчик и шлангочка вакуума). Осталось дело за малым-установить, для чего нужно сначала распаять всю проводку и доработать трамблер.
Также еще немного по-мелочи скупился.

Неделю назад установил летние колеса с 165-й резиной.
Впечатления только положительные, при поездках на работу однозначно убедился, так как езжу уже год на работу каждый день и уши с жо…ой уже привыкли чего ждать на каждом участке дороги…
На ямках и мелких неровностях гораздо комфортней ехать, шума меньше однозначно, общая вибрация от дороги также меньше, машина устойчивее. И это при том, что зимняя отличная и не дешевая Фулда. Раньше, когда переобувался с нашей Белки осенью, то на зимней Фулде было гораздо мягче и комфортней, теперь после Фулды на 165-й летней еше комфортнее-)
Обычно держу 100-105 км/час.
За время езды ловил себя несколько раз на том что еду быстрее, 110-115 и хочется быстрей, несмотря на Наши дороги.
+У машины вид получше стал.
Вправо если выворачивать до конца с усилием немного цепляет за защиту (совсем не критично) за счет деформации сайлентов, так как на месте при полном вывороте в обе стороны везде остается зазор не менее 5 мм.
Кто еще не решил, однозначно стоит брать на лето резину пошире, 175-я жирновато наверное будет (хотя если расширить колею…), а вот 165-я самое то!

После переобувки помыл машину.

Замена рулевого наконечника на описываемый ранее шум особо не повлияла.
В комментах кто-то подсказал обратить внимание на верхнюю петлю двери, по месту дислокации вроде как подходит. Для пробы забрызгал ВДшкой петлю со всех сторон и шум заметно приутих…
Ну думаю вот оно… нашел… Решил, что дело в отпустившейся верхней петле двери, там две гайки и долезть до них без съем торпеды практически невозможно, но я вооружившись недавно купленной трещеткой все же решил попробовать.
Место там конечно ну очень неудобное, но мне все же удалось подлезть головкой и воротком к обеим гайкам крепления верхней дверной петли, но тут меня ждало разочарование… ни на миллиметр подтянуть ни одну из них не удалось-затянуто намертво!
Уже, отчаявшись найти источник противного шума, обратил внимание на дверной концевик салонного света, уплотнитель разорванный (как и на остальных), попробовал понажимать, нажимается, но с заеданиями и с сухим трением и шумом. Не долго думаю я его снял и хорошенько промазал в трущихся местах солидолом и маслом, все собрал обратно, тестовый заезд и о чудо, шума нет.
Может еще кому пригодится, сам бы не поверил, что эта пимпочка может такие шумы генерировать. Но все равно непонятно почему ВДшка на верхнюю петлю уменьшала шум?.. Эффект плацебо какой-то-)
Устранив этот шум стал более заметен другой шум сзади, тоже скрипучий и противный, замечал, что он усиливается при отсутствии задних пассажиров, значит дело в сидении. Открыв задние двери и подергав за спинку дивана определил места дислокации вышеописанного шума, шумят шарниры спинки, на которых она поворачивается, там оська и втулка пластиковая. Перед тем брызгал туда ВДшкой, стало только хуже… наверное вымыл остатки смазки.
Разобрал оба крепления и все хорошенечко смазал литолом.
Сразу же при поездке отметил тишину в салоне, гораздо приятнее ехать на корявых проселочных дорогах.

Также примерил недавно купленные колпаки. Вроде нормуль смотрятся-)

Здравствуйте , скажите, на этом датчике подсветка есть?
Если присоединить провода датчика к датчику температуры на редукторе (томасето ат 09) для более точных показаний , будет работать как думаете?:-)

Подсветки нет. На счет другого датчика не знаю, нужно пробовать, скорее всего не пойдет.

Подпишусь на ваш журнал. Много интересного пишите.

В продолжение поста №57:

Шум в районе петли правой передней двери снова вернулся с еще большей интенсивностью… А я то думал, что уже поборол его…

В понедельник снял обшивку двери в поисках источника торохтяще-дребезжаще-скрипящего шума, обнаружил телепающуюся направляющую стекла, как раз слева, в верхней точке (от куда и шум), где она просто вставляется и фиксируется крючком (внизу крепится болтом под 8-й ключ, кто разбирал в курсе). Вытащил я эту направляющую, подложил под уплотнитель стекла паролон и обклеил в местах сопряжения антискрипом (паролон-самоклейка).
Обратно вставилась туго, затянул болт-ни малейшего люфта.

Сразу же поехал на огород, как только выехал, понял, что торохтит не направляющаю, пока ехал наслушался вдоволь, приехал остановился, вылез и подошел к пассажирской двери и слегка понажимал на нее в районе петли, услышал знакомый шум.
Открыл дверь и проверил на люфт, а она люфтит… не сильно, но ощутимо, а я то думал, что ремонт прошлого хозяина надолго… Там уже стоит что-то типа ножек клапана и видно что саму петлю вдоль разрезали потом заварили. Когда брал машину два года назад, двери открывались даже немного туговато, но 28 000 км. по нашим дорогам направлениям сделали свое дело…
Решение попадалось на просторах драйва, заключается в установке куска резины в район передней петли, смысл в распирании петли в закрытом положении и, тем самым, исключении люфта при движении, а соответственно и шума.
Не долго думая, по окончанию огородных работ (во вторник, кстати, снег целый день валил), а я в понедельник картошку садил, отвлекся-) взял кусок тосольного шланга и аккуратно в вышеуказанном месте закрепил стяжкой.

Выехал обратно и вот она, долгожданная тишина-)
Фото доработки-) и нашей весны 19 апреля-)

Резонатор не менялся с момента покупки (более 2 лет и 28 000 км.) А он уже тогда был не в лучшем состоянии, похож на самопал, а там не знаю, примерно год назад я его подваривал, треснул возле банки и усилители потресканные были.
Купил легкое б/у занедорого на форуме, производства Ютас, отзывы вроде неплохие. В субботу поехал в гараж на яму и приступил к работе. В процессе также была заменена подушка глушителя, та что к выпускной ближе, вся потресканная и на ощупь как пластмассовая, благо валялась б/у но мягкая (только недавно заказ делал на деталях, а за подушки забыл)

Сравнение резонаторов показало некоторые отличия, очень отличается место под крепление штанов ("яблоко") и по длине новый чуть короче. Прикрутился чуть в натяг, при этом глушитель подался немного вперед по ходу движения.
Перевый пуск в гарже, по звуку стало чуть громче даже, но поездив пару дней стало тише, видать соединение штаны-резонатор притерлось, я на это и рассчитывал. Также поменьше вибраций и шумов стало, благодаря подушке, нужно новые все поставить будет.

а глушитель об балку не достаёт? у меня после замены выхлопной от штанов, изза короткгого резонатора глушак возле балки и когда нагружен или стартуешь то цепляет на стыках

Нет, в этом плане все нормально, зазоров достаточно, вчера только все подушки новые поставил.

Зашел в ваш бж, увидал эту фотку

http://tavria.org.ua/forum/attachmen...1&d=1471341026

Пороги ржавые, низ дверей тоже, а корыто "яечко". Такое впечатление, что на машине зимой не ездили, и она ржавела на улице.

Это косвенные догадки, ибо не пойму я таких метаморфоз.

У меня таврия, 2004 года, уже конечно начала ржаветь, три года со мной, но когда брал, в начале 2014, внешне все было путем. Почти идеал. а вот под ковром, во всех 4-х корытах, ржа подняла краску. Дырок и гнили не было, но краска пошла, и пошла достаточно обширно. Машина вообще без обработки. Даже мовиля ни где небыло. Почистил, обработал преобразователем, грунтанул и покрыл мастикой. Что сейчас там- хз. Не открывал.

Это фото как раз лето 15 года, год покупки. "яечко" это немного завышенная оценка, видно где грунтовкой покрыто (мной) там краска вспучилась, местами и сквозная короззия, обработка еще заводская.
В этом году опять полезу глядеть что да как.

У вас в металлике? Ходит легенда, что металлик лучше сохраняется-)

я вижу, что подкрашено. но у меня было гораздо обширнее. более 50% площади с поднятой ржавчиной краской.

Нет, у меня не металлик. Обычная. Про сохранение в металлике лучшее, бред конечно же. :D

У меня была славута, 2004 года, в 2012. Тоесть, 8 летняя. Но там пробегу было меньше 30 тыщ на момент покупки. Внешне- полный идеал, коврики не поднимал полностью, но отгибал края, на стыке пола и порога, где обычно ржавое всегда, там не было ни точки. год отъездил, продал. Не смотрел что там за год поменялось, но на правом сапожке, из-под стыка с порогом появились намеки на ржу.

Я думаю, вернее даже уверен, что наличие\отсутствие ржавчины дает два основных фактора.

1. Качество заводской ванны и последующей покраски
2. место и интенсивность эксплуатации.

Таврия нынешняя, чисто городская машина. Все время в Донецке. Текущяя на пол с ног вода с реагентами, и приветик коррозия.

Славута была из Водяного ( поселок около Авдеевки), ессно ездила не только по деревне, но кол-во декалитров стекших с ног, просто воды или снега, и с реагентами в разы различалось. Одно дело пару раз в неделю в Донецк мотнуть, второе- каждый день по десять раз в Донецке эту жижу в салон тягать.

я брал с пробегом 35тыс 2003 года в 2013 году. и от второго хозяина, говорил что зимой не ездила и гараже была. ржавчины практически не было не в полу ни в низах дверей - я именно туда и смотрел и сапожки тоже отличные были
на данный момент после 25тыс пробега и уличной стоянки ржа пошла на задней двери и на сопожках, пол хз как там. и по кузову точки появились мелкие такие немножко

Еще в конце апреля загудел левый передний подшипник, менялся 28 т. км назад, купил пару таких же, для своей цены и наших дорог нормальные считаю.
И дошла очередь до ранее озвученных планов выполнение не по пунктам но понемногу движемся-)
Было сделано:
1. Замена подшипника (левый передний).
2. Замена правой шаровой.
3. Замена тормозных дисков на легкое б/у, стало меньше вибраций при торможении, но нужно еще что-то думать с направляющими суппортов, суппорта болтаются.
4. Замена патронов стоек, поставил такие же как и стояли KYB 663035,
На этом пункте поподробнее:
пробег у меня около 30 т.км. общий ориентировочно 50-70 т.км. Появился гул на скоростях со стороны верхних стаканов, также при покачивании машини с ямы слышны стуки с обеих сторон ориентировочно в верхней части стоек, при проезде на скорости около 100 км/час и выше, неровностей, машину сносило в сторону попавшихся под колеса ямок (ловим череду мелких ямок правым колесом-сносит вправо и т.д.) Решил, что виноваты стойки.

После замены передок стал несколько более жестким, меньше крен в поворотах соответственно, а вот гул на скорости и стук при покачивании остался… Также проезд ямок по-прежнему заставляет рыскать машину по дороге… В этом скорее всего виноваты боченки рулевых тяг, буду менять. Получается патроны можно было не менять, а стучит что-то другое, грешу на верхнюю опору, хотя ставились новые автоЗАЗ, не более 15 т. км. назад.
Старые патроны попробую продать наверное. После агатов все кто со со мной ездил спрашивали, что за стойки.

5. Замена задних подшипников (гудели оба колеса) поставил все новые.

Пробег 189500

Снова занялся прерывистым режимом дворников.
По схеме с сети не получилось то, что хотел и было решено идти другим, проверенным путем. Есть вариант с реле от ВАЗ, делается переходник и в разрыв жгута от рычагов к мотору дворников внедряется реле, на форумах есть не один пример подобной переделки. Пока переменный резистор не подключал, просто режим с стандартной паузой уже гораздо лучше. Проблема возникла в подключении, у меня разъем(папа-мама) с прищепкой, в продаже такого не нашел, переделать на новый образец тоже просто не получится, разные способы фиксации клемм в корпусах, решил коннектить без фишек, просто в клеммы повставлял и заизолировал.

Забыл указать, что включается прерывистый режим кнопкой, кнопку использовал стандартную, кажется задних ПТФ, у меня никак не реагировала машина на нее, хотя провода к колодке идут…


При нажатой кнопке и выключенных дворниках работает прерывистый режим, при этом режимы первой и второй скоростей сохраняются.

Газ так и жрет...
В поисках причин (уже много чего перепробовал) высокого расхода газа, 10-11л/100км. в режиме трасса+немного города (ранее до 8,5 было) решил перекинуть с братовой копейки редуктор газовый для теста. Стоял Атикер VR01 до 90кВТ, поставил Атикер VR04 до 75кВт (Копейка по трассе до 9л/100 берет)
Катаюсь с ним четвертый день и вижу, что толку 0…
ХЗ что еще может быть, осталось по части зажигания копать, либо в движке что-то… только что на это может так влиять? Грешу на трамблер, некорректно работает опередитель (или центробежный или вакуумный). Хотя машина вроде едет как и ехала, как и ранее бывает при одном и том-же нажатии на педаль газа то едет с норм ускорением, то вяло разгоняется. На бензине не проверял. Заправки менял, фильтра менял, зажигание крутил, метки переставлял, редуктор регулировал, ремкомплект редуктора менял, развал сход проверял (накат хороший)
Уже и не знаю, что думать... Может дырка в баллоне и газ просто уходит, хотя недавно все что можно обмыливал, была небольшая утечка на входе в эл.клапан, но ее устранение никак на расходе не сказалось…

Старый бачок ОЖ продержался пару месяцев и начал уходить тосол, полез разбираться оказалось и шланг к бачку на грани, весь растресканный в районе штуцера бачка. Думал обойтись малой кровью, обрезать край шланга и одеть по новой, но не тут то было… При одевании, шланг трескался вдоль, отходил свое. Оббегав два рынка и магазин и обнаружив такой же новый бачок как покупался мной 3-4 месяца назад на деталях, у всех горлышко из тонкой пластмассы, которое через месяц покоробилось и пробка потекла. Попался под руку с ВАЗ 2108 Сызрань(уже потом почитал отзывы на деталях, что он тоже го…но), хотя горлышко толстое, пластик на ощупь нормальный, правда форма и размеры отличаются (нужно было от ВАЗ 2110 брать), но решил брать, в том магазине не с чего было выбрать, также взял метр шланга тосольного, внутренний диаметр 18.
Крышка бачка как раз об капот касается, бачок после 3 дней раздуло немного, и это при сниженном давлении в СО до 0,6-0,7 (подрезана пружина в крышке, замерял манометром до и после)
Как все получилось видно из фото. Едем дале.

Были успешно выяснены (благодаря форуму, спасибо soladko) параметры штуцера для вкручивания в тройник ВУТ, для последующего подключения ДАД под МПСЗ.
Также у форумчанина, занедорого приобрел трамблер уже переделанный под МПСЗ, чтоб свой не ковырять.

В процессе, ремонтных работ больше положенного вылез левый ШРУС и вытекло немного масла, для доливки была сделана приспособа и успешно испытана.

Замена масла в двигателе на пробеге 190 600 км.

100-кубовий шпріц позбавляє віж необхідності вигадувати приспособи для заливання масла в коробку.

Нужно от ланоса брать. И желательно оригинал. хз какая ему сейчас цена, в 2014 последний раз брал 120 грн. И проблема решена на веки вечные :D

"кооперативные" тоже вроде ничего, ставил пару раз, но не вижу смысла, оригинал в три раза дороже ( на то время стоил около 40 грн), но общая сумма не так велика, что бы решить проблему навсегда.

Видел люди кронштейн под его подвес делают, но яхз зачем, у меня он прекрасно ставится в штатное место под хомут ( единственное, под дно два обрезка шланга 20 мм, ибо он ниже).