Вадим, а может не надо? ;-) Послушайте меня - у меня только рука зажила, трещину на стенке в гараже ещё не заштукатуривал ;-)

Извините, как это понимать??? В АКБ большой емкости пластин много, в АКБ меньшей- меньше, вроде так было, не? Чем емкость определяется?

не, я о намазке(ее толщине) .

Да я пока думаю есть ли в этом смысл. Роман он же не совсем труп. Крутил справлся до -18. а шесть лет эксплуатации все же возраст. Спасибо за труд!
А так ваще то акабешка резрвная то нужна для выезда на природу. То кемпинг осветить то бумбокс музон пограть .. Да конечно опредеденый риск есть важно правильно технологию понять

Если электролит после/во время зарядки не чёрный, не коричневый, то активная масса есть-доступа к ней нет. А десульфатацию можно провести на всех стадиях, химическим или электрическим способом. Лучше делать это раньше.

Промывая есть большой риск, что при переворачивании, если сепаратор плотный, мусор со дна(а за 6 лет он там должен быть) поднимется и застрянет между пластин, и подкоротит их. В итоге повышенный саморазряд с разрядом в ноль хоотя бы одной банки и в утиль(это история полудохлого мотоциклетного аккума, после промывки он стал просто дохлым по указанной выше причине)

Поэтому процесс трудоёмкий, т.к. тщательно вымыть очень сложно, но возможно. Но и опять таки, это при условии, что в сепараторе нет "дырок", а проверить это никак нельзя. Но у этого способа есть "жирное" преимущество- стоимость. Почему я скептически отношусь к использованию той же Омеги в старом акб? Да потому, что можно получить КЗ, только за 180грн. Сульфат растворится, часть активной массы "вернётся" на пластину, а часть осядет на дне сепаратора. Каким может быть эффект? ХЗ

В моем шестилетнем акб при зарядке электролит не темный не коричгевый а просто чуть слегка мутноватый. Поэтому мысли и желание его оживить есть. Если бы был темный то сдал бы его на приемку в утиль.

А как насчет Исты?

А что Иста? Нормальный аккумулятор. Только Classic-эконом, Standard-стандарт, 7series-премиум. Цены соответствуют. Oberon, Stayer, Feon тоже стандарт.

Панове, можно влезть с вопросом?
- Если на стоянке подзаряжать аккумулятор на таврюхе не через крокодилы на аккумуляторе, а через прикуриватель в салоне?
Я не вижу подводных камней. Большой ток не планируется- речь о токах в 1-2 ампера. Ну то есть, малое сечение провода и наличие предохранителя в цепи прикуривателя- как бы не мешают..
Прав ли я?

Начитались рекламы? Можно, там и провод, и предохранитель на 16 ампер.

Та нет. Просто, заряжаю акк старым БП от ноутбука (15в\2а) и вешаю крокодилы на акк. А тут взял в руки адаптер для прикуривателя- ну и в голову пришло.

Впрочем , может это все сделать стационарно, и врезать в борт машины снаружи розетку на 220? Ну типа, почувствовать себя немножко Tesla ? :)

Собственно акк сильно убивается на оттаивании заднего стекла, потому полезно иногда подзаряжать. Недавно при минус 25 машинка еле завелась...

Ага типа вот;-) ибо цена такой цацки шо нового акб.
Можно подзарядить акб через прикуриватель по времени как обычное время зарядки.

Ну и продолжайте так же, я бы стал связываться с гнездом, все-таки длинные провода, х/з какое состояние контактов и проч. Проще крокодилы.

Та ну, то какой то уже нездоровый культ. В принципе, любой БП маломощный вполне может накачать автоаккумулятор без проблем. Просто весь вопрос во времени.
У меня полностью севший аккумулятор (даже стартер не щелкал) за пол часа зарядки ноутбучным БП уже мог бодренько заводить машину. А за сутки- полностью можно зарядить без проблем.

Я бы еще глянул сколько будет приходить на клеммы аккума от прикуривателя, может там просадка будет пару вольт.

А я например прошлую зиму пару раз просто выносил к машине литиевую батарейку из 4 элементов, с успехом накачивая 2,7 Амперчаса за один раз. Не потому что садился аккум и не мог завести, а просто большие простои были и следовательно профилактики ради, хотя даже после месяца простоя машина заводится в 15 мороза, думаю кальциевый аккум рулит, обычные на 5 году службы так не смогут.

Об этом писалось 100500 раз- иногда одного пинка и достаточно для подхвата при запуске, при условии, что масло нормальное, уже немного перемолотилось, а СЗ и питания в норме, но это все- не норма и не догма.

В принципе, один акт стартера :) это ампер так 400 на 12 вольтах в течении трех секунд. Иначе- 4800 Вт за 3 секунды . Или 4Вт.Ч.
Энергия одного аккумулятора формата "18650" - около 9 Вт.Ч.
Таким образом, один маленький акк от карманного фонарика позволит 2 раза завестись.

откуда 400???? гляньте в справочник, гораздо меньше. дело не в заводке, а сигналке, она медленно и уверенно сосет. плюс у славут-мегапанель(как минимум) реле дворников жрет 12 ма, когда машина стоит в положении выкл. я выключатель временно поставил на питающий повод, для стоянок длительных.

400 чаще для попугать, но и реально- не мало, тот же таврический на ХХ кушает...не более 70 ампер...(с) и 400 при заторможенном якоре. А реально- и 200 может быть, и х/з сколько. Будет 15/40 в моторе и -15 и это х/з уточнится.

400- это с запасом, согласен.

К слову, как говорится, пришлось. Среднестатистический стартер двигателя МеМЗ 1,2. Белый график - ток стартера. Пиковое значение - 384А. Среднее - порядка 116А. Ток при срабатывании втягивающего - 27А.
Вложение 88529
На 1,3 1,4 пиковые значения до 700А, бывает, доходят.

Отличная картинка.

100Ач акб в багажнике самое оно)

Нет. Для морозов самое оно - это теплый аккум аккум под мышкой из квартиры, пусть даже упсовый на 7Ач, он по паспорту 170 давать может. А по факту заводит одноствольного даже дизеля на 14 лошадей, а славуту - как два пальца об асфальт. Ну а 12-17 амперчасов - ваще сказка будет. А те 384 это при каком морозе? Или это горячая заводка? А сколько в секундах(не видно) между 384 и первой точкой/впадиной 116? Сколько в секундах весь график? Разрешения чет не хватает рассмотреть

Ежли заряжОНО.

Я днями пробував крутити КВ двигуна при температурі -11, то він крутиться легше ніж коли за плюсових температур, але коли машина простояла на морозі ніч, то стартер таки крутить в"яло. Акумулятор заряджений.

В термобоксі з утепленнням пінопластом... ;)

Не понял, чем крутили?
Это зло. Акум без утепления хоть как-т опрогреется или от тепла салона, или от тепла двигла, а в пенопласте не прогреется. Ну поставите вы его в пенопласте в машину при температуре плюс20, через сутки двое мороза сколько будет на нем? Правильно, столько же, сколько на улице.

Термобокс имеет смысл при наличии подогрева внутри, как самолетные АКБ - мет. ящик с плотным пенопластом и нагревателем с термодатчиком. Где-то валяется такой от 12САМ28.

Ключем на 22 за гайку на генераторі.

А чом би й ні? Вивести підігрів через реле на генератор, якшо вимкнули запалення - підігріву нема. Сам термобокс довго триматиме...

зачем генератор мучить? трубка тормозная метров 3, уложить змейкой, сверху пластина из чего-то "железного" для уравновесить температуру по дну аккума, а трубку подсоединить к СО, может быть через жиклер, может быть через например бензиновый клапан для регулировки температуры(типа нагрелся аккум до 20 - отключить). Очень даже ничего, но на это нужно время/деньги/желание отсутствие радикулита.

Сенс якраз у тому що не дати замерзнути акумулятору... коли він почне працювати - він сам трохи прогріється...

Нет, аккумулятор своим током не прогревается. Это миф. Под капотом он прогревается теплом двигла.

От момента, когда ток начинает идти на обмотку втягивающего, и до момента, когда стартер отключается (скачкообразное изменение тока на графике) - 916 миллисекунд. От пика до середины первой впадины 130мс.
Мотор холодный, на улице порядка 20 тепла. В мороз не смотрел - нужды остужать, пока, не было. А так все горячие, в основном, проверяю.
Горячий мотор 1,3 редукторный стартер:
Вложение 88540

тоесть редукторный требует большой бросок тока, но крутит все таки процентов на 20 экономичнее. Познавательно, спасибо.

Самое оно для того, чтобы спалить стартер, когда в двигателе маргарин.:)

Поймите, в нашем регионе очень большой диапазон температур летом и зимой. Плотность электролита для акб подбирается из средней минимальной и средней максимальной температур, а это приблизительно от +25 до -15. В этом диапазоне оптимально использовать электролиты плотностью 1,26-1,27г/см3 при t=+20. При t=-15 это будет 1,23г/см3 и более вязкий электролит. Помочь может (без использования других акб) только увеличение плотности до 1,29-1,30г/см3.

таки добился на славуте
http://www.semerkainfo.ru/forum/down...Photo_0001.jpg
14,8В без нагрузки,13,2В при печке на 3й скорости + ближний + птф,на зимних газовых ХХ 1500об/мин,

вот думаю я постоянно еду с 13,2В ето норма или мало /поднять диодом ? но тогда на ХХ без нагрузки будет кипеть АКБ

зимой почти не бывает ХХ без нагрузки, или печка или фары и печка, имхо ставить диод и весной снять.

если я правильно все у вас рассмотрел, то РР питается от отдельных трех диодов. Если так - то это как бы норма, такая просадка, но с другой стороны это плохо. У меня на самодельном РР, где измерительный провод на болт генератора идет падение только пару десятых в зависимости от того с нагрузкой полной или вхолостую. Ищите на свой генератор РР, где все точно как у вас, но есть проводок коротенький, который должен подключаться на болт генератора.

типа такого , но смотрите по посадочному месту и прочее

Это какая Славута с таким генератором? Год?

13.2 это мало, проверьте щетки и диоды в мостах.

А межвиткового КЗ в обмотке возбуждения не может быть? По идее, если есть КЗ в обмотке возбуждения, то она не сможет даже при максимальном токе от РН обеспечить достаточный магнитный поток для поддержания нормального напряжения. На это косвенно указывает и быстрый выход из строя нового ВТН-новского регулятора. vovan1710, сколько у вас проработал новый ВТН? Я бы все же начал с проверки обмотки возбуждения на предмет КЗ.

Якщо РР має провідок на болт генератора, то там не тільки іде вимірювання напруги, але і живлення для котушки ротора звідти береться.

на том что я дал по идее не берется, там есть вверху стандартный контакт. но это я так только думаю

Использование "более плотного" электролита не позволит аккумулятору быть более заряженным или отдавать больший ток - оно позволит не "замерзнуть" ему при более сильном морозе. Чем больше плотность электролита, тем меньше срок службы аккумулятора, при прочих равных условиях. Чтобы стартер лучше крутил нужен исправный стартер, хорошие провода, надежные контакты и заряженный аккумулятор, способный отдавать большой стартовый ток, ну и правильно выставленное зажигание и правильное масло.. Емкость аккумулятора влияет только на продолжительность работы стартера/количество неудачных пусков.

славута стандарт 1,2л карб 2004год
генератор визуально такойже...пойду пороюсь по поводу номера
генератор, с таким купил славуту
http://i.piccy.info/i9/7a6720bda10d7...094201_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-01-27-15...80x240-r/i.gif

Странно, годом раньше с конвейера Славуты шли с 97.3701, а тут- такое? Брали в гамазине, или с рук? Не верится, что завод для стандарта лепил генератор 73 А , а для инжекторной, люкс- 65А.

Та напевне ставили що було в наявності, я свою купляв в травні 2008 року, то гена 97.3701, а Ромео трохи пізніше, то писав що такий як на фото.

Резон на стандарт ставити дорожче? І потужніше, коли інжектору самому більше треба?

У мене люкс-карбюратор 2004-го, генератор теж з конвеєра стоїть такий, як у Вована - 372.3701

Пруха!

там на 55А всего

Тады ладно.

Отпишусь о своей проблеме, может кто-чего подскажет в чем беда.

Предистория: машина у меня около года, со слов прошлого хозяина аккум свежий, да и дата на нем 14-й год помоему, 45Ач 360А. В обычных условиях, когда ставлю машину снимаю минусовую клемму (привычка старая от ВАЗ 2101-проводка старая). Аккум конечно не супер, но в минус 20 на холодную раза 3 по секунд 3-5 крутонуть мог зимой, весна-осень эксплуатация без проблем.
На днях соскочил трос открытия капота и соответственно машина была поставлена в гараж с подключеным аккумом, дело было в среду. Все ,естесственно, повыключал (магнитола, мр3-трансмиттер, габариты), из потребителей только бортовик БК-06 остался.
Прихожу в субботу, включаю зажигание, а приборка еле светиться, на стартер-тишина, а на аккуме 9,3 В осталось...
Около часа возился с открытием капота, открыл и отнес аккум заряжаться, решил проверить потребление, думал может замкнуло где-то что-то, правда до этого выдернул разъем с магнитолы (со среды по субботу разъем магнитолы был подключен, но магнитола выключена), вобщем подсоединил через мультиметр аккум с ИБП, бортовик засветился, на мультиметре около 100 мА, через 2 минуты БК переходит в энергосберегательный режим и на мультиметре стало 20 мА.
Понимаю, что таким током за 3 дня 45 Ач да и 7 Ач не посадить, жаль с выключенной но подключенной магнитолой не померял потребление (потом уже мысля пришла), но всеже посадить за 3 дня... Неужели аккуму приснился пушной...?
На следующий день, зарядка прошла как обычно, поставил аккум в машину, машина завелась, проездил пол дня с периодическими запусками, вроде все ок. В четверг пойду в гараж глядеть. Массу отключил.

ну так с магнитолой проверьте, а так разговор ни о чем, каким током аккум садился хз. Вот у моего бати например, аккум просто супер, уже три раза в ноль разряжался в гараже, а что разряжает до сих пор не нашел(наверное какая-то релюха залипает, а когда проверять - уже не залипает). Будь это обычный автошный уже выбросил бы, а гелевый стационарный терпит, даже в мороз после этого 412 москаля крутит.

Василий_7, измерьте ток утечки с аккумулятора при такой же схеме, как оставили машину и описали выше. При реальных цифрах утечки тока будут и реальные рекомендации.
З.Ы. А выключенная кнопкой магнитола на морде лица в Тавро_Славуте ещё не значит, что она полностью исключена из схемы. Пока об этом знает только аккумулятор.

Попробую на днях попасть в гараж и замерять, с играющей магнитолой кстати замерял тоже. Если еле играет что-то около 500 мА,а если чуть громче среднего то около 2А

Так то- играющая, он все много жрут. Причем есть гамнитолы, которые при снятой панели жрали больше, чем с панелью. Сигналка/ЦЗ есть?

У меня такая на копейке была, кассетная LG помоему, как-то оставили на день тоже в выключенном состоянии так аккум нехило подсел, тогда еще замерял ток, но уже не вспомню, жрала просто от установки съемной панели, что-то около 500-700 мА помоему..., панель снимаю и порядок-не жрет.

Нет

Проверьте напряжение выдаваемое генератором. Возможно, Вы оставили машину с уже посаженным аккумулятором. Чисто совпадение. В моей практике такое уже встречалось.

Первым делом как поставил заряженный аккум. это и сделал, как-никак есть БК, да и тестером для верности тоже проверил, 14,2-14,5В. В тот день на ней в Харьков ехал, но по проблемам с уводом влево(уже решил), проехав 30 км развернулся и поставил знакомому в гараж, капот уже не открывался, в Харьков поехали на машине (того самого) знакомого, около 8 утра дело было, вернулись обратно около 16.00, машина завелась без проблем, поехал к себе в гараж (5 минут езды) и благополучно оставил до вышеописанного похода в гараж в субботу...

может одна банка того? при заряде газовыделение началось у всех одинаково и продолжалось тоже одинаково?

Подзярядите акб постпвите на авто проедьте к продавальщикам акумов спросите найдите диагностику акб на нагрузочную вилку и протестить пусковой ток.

Насчет началось - не смотрел, в конце заряда уже смотрел, пару банок кипело послабее остальных (на глаз), напряжение на аккуме после завершения зарядки, через пол-часа было около 13В.

На моем бортовике есть функция тестирования аккума нагрузочной вилкой, впринципе он каждый раз после пуска показывает несколько секунд напряжение до какого была максимальная просадка при вращении стартера. Так вот зимой в мороз - 10 проседает и до 9В, сейчас на холодную до 10,2-10,5. Вобщем я попадаю под "непригодный для эксплуатации в зимнее время". А вообще он слабоват, как-то сел в мороз -15, так заводил на шестерочном 60 Ач 520А, так и стартера не успел услышать... Да и на копейке проблем небыло никогда. Просто с 45Ач 360А раньше дела не имел и не знаю как он новый крутит. Мой полностью заряжен, в -20 максимум на 3 раза по 5 сек. стартером... За год уже и не вспомню сколько раз заряжал...

мой в минус 15 веста кальциевый раз 10 смог по 3 сек. Ему 6 лет. После 10 этих раз начал издавать последние вздохи(совсем малые обороты) больше не мучил. Так что ваш явно мало. Следующую зиму возможно нужно наверное будет бубен моему (при минус 15 и холоднее) в виде или отогрева дома перед заводкой, или под мышкой теплый от упса аккум выносить для "помочь". А летом он крутит при напряжении 11+.

И что пробовали УПСовский аккум для помощи подключать? 7 А/ч или 9 А/ч?

Крутить стартером и смотреть по БК просадку напряжения не объективно. При разной температуре окружающей среды нужно приложить разное усилиедля вращения двигателя. Возразите? Нагрузочная вилка оно вернее.
Зарядить акб и протестить пусковых ампер по сравнению с заявлеными то вы будете знать насколько % ваш акум жив сколько в нем осталось емкости неиздеваясь над ним колличество пусков он может совершить. )

Ну это как бы понятно, зимой гораздо сложнее, просадка до 9 и ниже, летом 10,5-11, на горячую и вовсе 11-11,5.
Живу не в городе, не очень сподручно сие действие проводить, да и аккум. не знаю как у кого, у меня очень проблемно вытянуть-поставить, все мешает, куча добавочных масс и + на релле на фары + кронштейн пружини лапки сцепления+шлангочка омывателя лобовухи и толстая и тонкая и постоянно цепляю корректор фары выскакивает. Уж очень у него неудобное место.

Или может аккум и вынимать ненужно, прямо на авто проверить можно?

полудохлого на 5 амперчасов хватает чтоб самому летом завести таврию, крутит почти как родимый. а если в помощь то и подавно. Просто хороший 7амперчасовй аккум заводит 14 лошадей дизель БЕЗ поднятия клапанов для раскрутки маховика(мотоблок/трактор такой у нас), а таврию крутит точно так же, как и родимый.

Мы про одно и тоже...?
http://prom.ua/p79522034-akkumulyator-ach.html

вот таким можно завести таврию?o_O

Да. А летом вы с завязанными глазами на слух не угадаете каким аккумом заводят ваше авто.

Прикольно, в жизни не подумал бы... получается он краткосрочно 150-200 А тока способен выдать...
Есть таких парочка по 7 А/ч, как нибудь попробую...
Спасибо за совет.

http://www.csb-battery.com/english/0...p?fid=6&pid=21 могут, но производитель гарантирует 100/130 A (5sec.). Тоесть 130 безвредно. Потому в паралель как помощник основному такого аккума за глаза, но это для исправной машины.

Действительно, тоесть 2 таких в параллель и вполне можно заводить нормально отрегулированное авто...

Заводить говорите можно но чет меня сомнения берут шо его можно эксплуатировать на авто. А подзарядка от гены ему ж не проканает. И потом два шт на 7а по деньгам это ж получается нормальный автомобильный акумулятор. Как для аварийного запуска годен для повсякдгевки нет.

Конечно только для аварийного запуска, об этом и речь.
Хотя если доработать зарядку, то думаю можно и поэксплуатировать временно.

В помощь севшему родному уже большое дело...

В продолжение истории с севшим за 3 дня аккумом. Вот я и добрался вчера в гараж, после 4-дневного простоя со снятой минусовой клеммой, машинка завелась отлично, как обычно. Решил измерять потребление с подключенной и выключенной магнитолой, в общем потребление когда все выключено, но клемма с аккума не снята.

Итого: бортовик+магнитола=110 мА, БК-20 мА + магнитола 90 мА.

Вопрос: какая должна быть емкость аккума, чтоб ток в 110 мА разрядил ее до 9,3 В за 76-80 часов?

ну так 80*0,11, вот вам и емкость. Возможно не все банки имеют такую емкость, а половина к примеру, но вам от того не легче. Плюс хронический недозаряд, не забывайте об этом, если выезжать раз в три дня по 3 км то в таком режиме(110ма) аккуму быстро гайки придут.

по сути у меня под капотом аккум не сильно ушел от тех что в ИБП, 7 А/ч...

Авто эксплуатируется в основном 3 дня в неделю, пятница,езжу на работу(туда-обратно 70 км.) суббота-воскресенье по месту, поездки по 1, 3, 5 км, в таком режиме за выходные 15-30 км. До прошлой недели катался с диодом на гене, напруга зарядки не ниже 14,5 при свете+печка+туманки иногда, (Аккум Ca), вчера померял зарядку без диода,
выдает 14.25, свет+печка 14.15, с туманками - 13.95-14.00.

измерял тестером на клеммах аккума, бортовик правду показывает только если ничего не включено из потребителей.

Для кальциевого аккума 14,-14,25 мало, разве что для лета, тоесть он недозаряжался. Плюс аккум кальциевый сам по себе берет плохо заряд, плюс возраст его делает таким, что заряд берет еще хуже(тут не важно, кальций или нет). Вполне может быть, что ваш аккум имеет намного больше емкость, чем 8,8Амперчасов. Просто получается так - стоит он, каждые сутки с него на холоде выкачивается почти по три ампер часа, тоесть за неделю (7*24-3)*0,11~18амперчасов, а три дня вы ездите, суммарно всего наверное 3 часа в пути . И вот за эти 3 часа аккум должен успеть взять от генератора обратно 18 амперчасов. Но к этим 18 добавьте заводки стартером - и это уже не 18, добавьте просадку напряжения на хх при всех включенных потребителях(в пробках например) - и эти 18+ вырастут еще. Плюс напряжение чуть больше 14, а надо 14.5-14.8 для такой погоды. Я к чему веду - отключайте магнитолу(тумблер поставьте) 20мА в таком режиме(3 ездим не дольше 3 часов, а 4 дня стоим) будет нормально, а 110 это очень много(отключайте магнитолу). Плюс не думайте, что емкость у вашего аккума 0,11*80, это когда вы машину последний раз ставили в гараж у него столько ОСТАЛОСЬ от вашего режима эксплуатации. Продержите его хотя бы сутки, а лучше трое под напряжением 15-16в(больше 16,5 не рекомендую) ставьте и катайтесь, если он еще нормально крутит после экзекуций. Ну и диод поставьте, если это единственный путь для вас поднять для кальция напряжение в бортовой сети. До весны тут не долго, весной ему будет комфортнее, может даже с вашими 110 будет успевать брать заряд, а на следующую зиму купите новый.


Я тут чуть переписал, перечитайте вдумчиво(если до правки успели сообщение увидеть), это надо понимать каждому, чтоб не гробить аккум.

Всю зиму и проездил с диодом, без потребителей на аккуме было 15-15,2 (Зимой ездил побольше)
Сейчас снял, потому как не заметил улучшений в плане зарядки, в Январе раза 4 мотался в Харьков, туда и обратно 260 км, по времени с нашими "супер" дорогами в пути не меньше 5 часов наверное, так аккум на утро в -20 сдох за 3 пуска, также как и до этого без длительных поездок и заводов... есть еще подозрения, что с геной что-то не то. Ночью когда еду, свет то ярче станет, то снова пригаснет, на бортовике при этом тоже скачки по напруге видны, 15.2 - 14.4В соответственно (это с диодом), да и звуки на холодную от генератора какие-то нехорошие, скребуще-лязгающие, нужно будет снять ремень и завести, может помпа или ролик...
Стационарным зарядным тоже не раз заряжал, может конечно маловато по времени, но в конце заряда кипение во всех банках наблюдалось, точнее бульканье. По времени обычно часов 10-16, на ночь или чуть больше, ток небольшой 2-3А. И после зарядки при прокрутке стартером на холодную просадка напруги как и сегодня утром до 10-10,5 В. Хотя по инструкции-это еще норма. Плохо если ниже 10В проседает. Заводиться через пару сек. прокрутки примерно.

вот видите, оказывается и гена возможно шалит, но полностью зарядка то не пропадала, так что причина не в этом. Ездили всю зиму с диодом и было норм, а сняли - так сразу и проблема. Вывод? Не только вы тут на сайте зимой отписывались, что кальциевый разряжался при 14 в бортсети(у них тоже птф мафон и все остальное было), и у тех отписавшихся после заряда аккума стационаркой все было ок. 110 однозначно плохо сказываются на здоровье аккума и потребительских качествах машины в итоге. Ну и да - бульканье - не признак стопроцентного заряда, а намек, что это либо уже так, или почти так, или скоро будет.

-20 это довольно большой тест на прочность для аккума, там каждый градус на счету.
Если это теплый аккум крутит холодный двигатель - то слабовато, но ездить еще можно.

Аккум шалил и зимой с диодом и до зимы без диода, я бы сказал одинаково... Диод снял уже после проблемы. А проблема возникла из-за соскочившего троса капота, в следствии чего не смог (как обычно) снять минусовую клемму с аккума на время стоянки. Сегодня заберу на почте приехала кнопка массы, ато уже припарило каждый раз клемму снимать...
До зимы думаю докатаюсь точно, а вот дальше будем глядеть. Главное не саморазряд, установлю кнопку и будет мне счастье:)

Немного добавлю по своему аккуму... Вчера менял подшипник передней правой ступици, магнитола играла тише среднего (потребление до 1А), спустя что-то около 4-5 часов кинулся заводить, еле завел, уж очень трудно крутил стартер, думал не заведусь, не ожидал такого...

а вот это уже может быть следствие разряда ниже положенного уровня.

Зробив собі зарядку по схемі за цим http://shyza.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=50 посиланням. Конденсаторів правда стільки не знайшов, то конденсатор в мене на 4,3 мкф, лампочка 100 Вт. Включаю тільки на день, на ніч залишати не ризикую, після чотирьох днів зарядки ефект є, в акумуляторі на перемичках між банками були білі плями від сульфату то майже розчинились повністю, на пластинах також менше стало. Щільність поки що піднялась на 0,02 од. Вчора ставив акумулятор на авто, то стартер крутить дуже шустро, сьогодні зранку поміряв напругу на клемах, то було 12,84в , це при тому що в мережі постійно сидять мікас, магнітола, і ЦЗ. До цього за таких самих умов після звичайної зарядки наступного дня напруга падала до 12,5В.

Имеете ввиду вот эту схему?
http://shyza.ru/forum/download/file....d724&mode=view
А тиристор и стабилитрон чем-нибудь другим заменить можно?

А что за батарейка у вас? Сколько лет? Кальций? Какая плотность по банкам до долбежки была?
ЗЫ Интересно просто.

Схема та сама. Тиристор купляв тут http://olx.ua/uk/obyavlenie/tiristori-IDhhDNo.html разом з радіатором, доставка правда вийшла на гривню дорожче ніж сам тиристор. Сопресор купляв тут http://imrad.kiev.ua/catalog/zaschitnyy_diod_739/153155 , 20 грн доставка Укрпоштою. Конденсатори взяв від старих світильників з лампами денного світла.
Забув написати, АКБ веста преміум 50А, пішов 5-ий рік, щільність в банках була через два дні після звичайної зарядки 1,23-1,24. При -10 вже тугувато крутила.

почти как у меня, 6 лет осенью, тоже Веста, при минус 15 крутит хуже, чем два года назад, но крутит, плотность 1,25, но я время от времени подзаряжаю ее, может потому и хорошо себя чувствует. А при обычной зарядке на протяжении нескольких суток тот налет я так понимаю совсем не хотел уходить, да?

Как влияет или нет длинна кабеля на + и - акума.

Натюрьлихь, экселенц! Минимум длины при 16 мм. кв. сечения. Аналогично и минусовый.

Вы про авто? влияет совокупность длины и толщины. Чем длиннее, тем толще должен быть кабель для норм работы. Таврию можно и 2,5квадратами завести, но коротким проводком.

Він в мене з магазину не був дуже заряджений, на клемах було 12,4в, можливо вже тоді почав сульфатуватись, в перші роки я взагалі до нього не заглядав.
Сульфат розчиняється десь при 30 вольтах, тому при звичайній зарядці ніяк.

Ага, миллиметров 20... 1 мм.кв. спокойно вытерпит 15...17 ампер, про реальный ток стартера писалось много, недавно и картинка была. На чем экономить?