А шо таке світлахвор? А, згадав, був у нас один, але вже 2 роки не працює :). Зато мені до тіпа асфальта - 1 км по ямах. А потім - асфальт в ямах. Половина шляху - 2-3 передачі. Ітого - десь 8,5 л/100 км.

А ежли в пробках постоял, то и 10 может сожрать легко.
Кстати, возникла идея. Можно купить клапан адсорбера от инжа, подцепить его к коллектору, чтоб дополнительный воздух давал туда управляемо. В карбе поменять жиклеры на бОльшие. Рулить этим всем с помощью контроллера, Сам такое уже делать на буду, потому что на инжектор перехожу, а так может кто реализует, затрат меньше, чем на полный инжектор.

зачем тогда 2-хкамерные солексы?
ставьте однокамерные веберы

есть запасной стандартный носик на две камеры хочу загнуть второй в первую, может кто подскажет или лучше на фото покажет как гнуть нада, буду рад даже совету так сказать обьясняем на пальцах:)

Снимай крышку карба, там сам по ходу разберешься. Главное точно нацелить оба носика, чтобы били в щель при малейшем открытии заслонки, не попадая на стенку или на заслонку. Это непросто, придется немного повозиться. Зато продолжительный визг резины со старта гарантирован, правда несколько хуже будет на больших скоростях.

Якщо вас влаштує підвищена витрата пального, тоді перегинайте. Чому витрата підвищиться? 1). Носик вторинної камери не буде виконувати роль повітряного жиклера своєрідного еконостата, в який перетворюються розпилювачі на великих обертах. 2). Перегнута трубка з вторинної камери частково перекриває переріз дифузора первинної камери, створюючи ефект прикритої повітряної заслонки. Я у свій час перегинав - таки да, тяга підвищується відчутно, але і витрата пального теж. Тоді я переробив так - вкоротив трубку 2 камери і поставив паралельно до першої. Якщо цікавить, завтра можу сфотать, валяється в запчастинах. Зараз стоїть сток.

Michurin да пожалуй было б интересно посмотреть на фото.

Акуратно витягнув трубку плоскогубцями, покручуючи зі сторони в сторону, перерізав тригранним надфілем, зняв фаску, запресував, обпаяв для надійності.
Але, повторюю, зараз валяється в запчастинах, а їжджу на стоку з переробленим клапаном (замість кульки гумовий конус з частиною паливного клапана типу "Унікар").

А я наверное первую оставлю а вторую закрою совсем, и трубку выкину. У меня две в первую. А то 10 по городу на бензине многовато.

А чому не хочете зробить так, як було - і у 1 і в 2?

Если повезет то зроблю, в запчастях УН старый должен валяться попробую сначала с ним повоевать.

Пара вопросов:
-чем шарик не угодил?
-почему не законопатить дырку от распылителя второй камеры, а в первом просто дырочку больше проковырять?

З конусом клапан герметичніший, тому по жопомеру двигун стабільно більш приємистий.
З однією трубкою вприск більш розтягнутий, ніж з двома - різниця відчувається в принципі лише у момент старту з місця, да і то досить субєктивно, так що можна залишить 40 чи розковирять до 45, а другу трубку заглушить, як у Нивовському слонику, але, як я вже писав, при цьому на високих обертах з носиків, перегнутих у 1 камеру, чи залишеного одного носика інтенсивніше "здувається" бензин, що тягне за собою підвищення витрати пального. Тому я за стоковий розпилювач з нормально працюючим клапаном(кулька, підпружинена кулька, гумовий конус - питання релігії)

как вы собрались дырочку расковырять?

читаем внимательно пару тройку страниц http://tavria.org.ua/forum/showthrea...A%F1%E0&page=4

locos почитал, много вопросов отпало.

Ні, не так. Через негерметичність клапана будуть спостерігатись провали при різкому натисканні газу. А витрата збільшується через те, що за рахунок розрідження в дифузорі з носика розпилювача підсмоктується бензин. Якщо у 2 камері є носик, то через нього підсмоктується повітря, створюючи ефект пневмогальмування, якщо ж обидва носика в 1 камері, то підсмоктування, або, як кажуть, здування пального буде відбуватись інтенсивніше. Це тягне за собою покращення динаміки, але і підвищення витрати пального.

Меня и сток вполне устраивает, а ковырять надобно ковырялкой.

Хотел правильно выставить поплавки в карбе. В общем если делать по мануалу, то сначала нужно отрегулировать поплавки так, чтобы в прижатом состоянии между ними и крышкой карба был 1мм. А потом если не прижимать, то линии на поплавках должны быть параллельны плоскости крышки. Но если я делаю в прижатом состоянии 1мм зазор, то потом линии к поверхности далеко не параллельны.
Было отрегулировано так, что параллелизма нет, но в прижатом состоянии 1мм. Через 1000км в городском режиме свечи черные и в копоти, но кончики электродов светлые.. Вообще полез т.к. машина стала плохо заводиться. Только если выжать полностью газ начинала схватывать. Поэтому подумал, что свечи заливает. Сейчас поставил новые- завелась с пол оборота. Еще прошелся поиском по инету и нашел такую инфу:
Выходит мне сейчас нужно разобрать карб и не глядя на зазор между поплавками и плоскостью крышки, сделать так, чтобы линии на поплавках в не прижатом состоянии были параллельны крышке?

Макс,это же классика,у вас что,не книжки? Хотя многие регулируют уровень как раз по обрезу кромки нижней части и уровня топлива.

От среза до бензина 24 мм. По поплавку не точно, иголки однако сильно разные.

Всем привет! Подскажите по такой проблеме, карбюратор Солекс, настроен по стоку, завожу, обороты 850 (плавают +-50), дашь чуть газу, отпустишь, обороты резко падают до 500-600 и в течении 5 сек. возвращаются к 850. Когда трогаюсь с места приходиться крутить до 2000 об. иначе провал. Еще был дизелинг, я настроил поплавки, прошло. А началось все с того, что у меня слизалась резьба клапана ЭПХХ и мне его завтулили, огда я выкрутил клапан, то жиклер ходил в этом канале туго, я сделал так, что бы он ходил свободно. Еще заметил, что втулка установленна немного криво.

На самом деле все эти "телодвижения" с выставлением уровня в поплавковой с акцентом на регулировку поплавков приводят к тому, что уровень в поплавковой становится 23-27мм от разъёма карба до топлива. И этот разбег (23-27мм) зависит от того, как кто понимает положение следов прессформы на поплавках относительно крышки,утоплена-неутоплена игла, разность "выступания" игл разлных производителей, толщины прокладки и т.д. А раз так, то не проще ли сразу перевести акценты на величину уровня в поплавковой замером от разъёма до топлива. Испробуйте "персональную" настройку уровня в указанных параметрах и остановИтесь на той, что вас устраивает.

Сразу надо оговорить, что дизелиг не устраняется положением поплавков, это не их функция в этом процессе... Проверь регулировки ХХ, в частности - реакцию мотора на регулировку винтом качества. А потом, по результатам, можешь обратить внимание на ЭМК и его причастность к дизелингу.

Скажите, а плавающие обороты ХХ +-50, норма на карбюраторе?