Я шучу. Вообще, если свечи "загорают", значит что-то не то с мотором. Неделю тому тесть приехал жигулем на трех цилиндрах. Оказалось, что свеча в первом цилиндре так заросла коксом из масла, что даже между контактами зазора не было. Это ж оно уже не одну сотню км дергало, подтраивало и неехало! Пришлось одну заменить, а три почистить. У себя свечи меняю каждые 15-20 тысяч - до первых перебоев в работе. Нахожу те, что начинает "сбоить" и выбрасываю, а оставшиеся идут в запас - иногда себе, иногда тестю и отцу на жигули доездить :).

Клапан может быть и не виноватым, излишне открытая заслонка второй камеры, дает возможность работать двигателю в обход системы ХХ, что то из знатоков которые регулируют на отлично без газоанализатора, об этом не вспомнили!

Для Мичурина с Куком, у меня опыта не меньше вашего, но вот после моих регулировок на нюх и слух - регулировка с помощью лямдаконтроля(новейший датчик кислорода), показала абсолютно другие результаты!

Каждый дрочит, как умеет, шо тут сказать? Только то, что приборная регулировка СО есть далеко не самая оптимальная с т.зр. экономичности. Давно тому взад, приводилась мной и не раз таблица расход/СО из ЗР для мотора 1,1 Таврии.
Л-зонд, и уже не один!, на что смотрит, на СО и проч., или на экономичность? Не, я не утверждаю, упаси бог!, я интересуюсь!
Как и со стробоскопом- он даст какой УОЗ, пристегнутый к чему? Он учтет разные бензины на разных заправках не при регулировках, а в движении?

Да-да-да. А еще у клапана может быть выкушена игла, а еще клапан может быть недокручен по туевой хуче причин, а еще может быть прорвана диафрагма ЭМР и двигатель будет работать при закрытом клапане ЭМР... Давайте все вспомним и будем это делать минимум дважды на каждой странице, чтоб уже наверняка.
Если у вас опыта достаточно, то попробуйте при закрытом ЭМК излишне открыть ДЗ и добиться более-менее стабильной работы двигателя на оборотах ХХ. Когда сможете добиться, тогда напишете, потому что утверждать, что при закрытом ЭМК можна добиться работы двигателя на оборотах ХХ излишним открытием ДЗ, может только теоретик. При закрытом ЭМК двигатель может работать исключительно за счет ГДС, а для ее работы нужно значительно открыть ДЗ, поэтому в такой ситуации двигатель работать на оборотах ниже 1500-1800 об/мин НЕ СМОЖЕТ.
Ну и то, что ваши регулировки на слух-нюх кардинально отличаются от инструментальных данных, означает, что ваш нюх и слух начали вас подводить. Сочувствую.

Человек собрался купить клапан, пусть покупает, да?

При излишне открытой заслонке второй камеры, нет никакой реакции - открыт/закрыт клапан, а псевдо-хх довольно таки устойчив.

Раньше считал Мичурина как человека, который может признать свою ошибку, да уж, что говнофорум с людьми делает((

Послідовність дій я написав вище

Якщо двигун не глохне, спочатку перевіряється, чи не відкушена голка клапана і чи жиклер щільно сидить конусом у посадочному місці, чи щільно закручений клапан. Якщо виявиться, що клапан неробочий, без голки, тоді треба купляти, якщо ж він робочий, але недокручений - нормально закрутити, якщо робочий, закручений, а двигун працює, тоді перевіряти зазори і цілісність діафрагми ЕМР.

Пусть, чужих денег не жалко. А не проще сначала проверить/убедиться?

Так, Мичурин, шоб дальше не портился, лишаю слова на 24 часа! Иначе лишу воскресной чарки сроком на один год, ишь, расфлудился!

Дорогие знатоки-тавроводы! Спасибо ВАм за помощь! почерпнул много для себя интересного из Ваших записей. Клапан ЭПХХ откручивал, но прежде чем откуртить, поптыался закуртить....оказалось он вкручен до упора. Выкрутил, прочистил/промыл/продул жиклер и обратно закрутил до упора. Как писалось ранее, для его првоерки надо снять и надеть провод, при этом, случать. щелкает он или нет. Он не щелкал, с чего сделал вывод, что не рабочий+при прогретом двигателе втопил ручку "подсоса" и двигатель начинает глохнуть. Когда год назад купил машинку такого не было. Ездить на "подсосе", так как исчез ХХ начал месяца два назад. При этом егго пытался регулировать винтом количества. Не получалось нормально. о он есть, то пропадал. РУки все никак не доходили занятсья этим. И вот после того как неделю назад машинка заглохла первый раз полез к зажиганию и карбюратору. До этого работала как часы, заводилась прошлой зимой на "ура". Полет был нормальным. Может это и не клапан, а все таки где-то что-то забилось. Машинка при этом резвая. Опыт в определении выставления зажигания по меткам не большой, но только на "класике". Но це таке. По поводу налета, до тоже уже перечитал много чего интересного по свечам.

уже аж потом...надо было таки сразу их посмотреть!!!

В этих клапанах частенько бывает обрыв обмотки. Поэтому возьми заведомо рабочий, переставь на него жиклер.
Закручиваем клапан сначала от руки и чуток не до упора, заводим авто, двигатель должен работать при отключеном клапане. Закручиваем клапан ключем дальше, пока движок не заглохнет. Дотягиваем клапан еще на четверть оборота но не более - если сильно затянуть то погнеш жиклер.
Подключаем провод, заводим авто - при исправном клапане мотор должен работать.
Все это делать на прогретом движке.

Спасибо. Глянул клапан, игла в нем откушена, так как только меньше 1 мм торчит из корпуса, жалко не сфотографировал. Сейчас машинка у друга в гараже., будем менять сцепление. Вопрос: тросик брать родной, корзину, выжимной, и ведумый брать тоже завод или лучше купить сцепленеи в сборе например, Валео, так как читал и гвоорили, что слудить будет долго? Сразу приношу свои извинения , что не по тебе карбюратора спрашиваю. Клапан возьму заведомо рабочий и поставлю, а там буду уже слушать и смотреть.

Если корзина не изношена - нафига ее менять? И какая причина замены сцепления?

затруднено иногда включение передечи особенно первой, второе когда выжимаю сцепление, двигатель как бы тише работает, отпускаю - появляется шелест и звук работающего мотора становиться громче.

Так может то шелест работающей коробки?!

Скорее всего, если в ней масла нет или кирдык

Об этом писалось 100500 раз, достаточно поиск побеспокоить и почитать. Всегда С КПП громче, чем БЕЗ КПП. Даже если и масло там есть.

А затрудненное включение передач - это регулировка кулисы, да и трос сцепления правильно отрегулировать надо. А если пытаться включить первую или вторую в движении - то легкость включения от скорости движения зависит, для первой чаще всего нужна хорошая перегазовка даже при скорости движения 5км/ч. И сцепление тут ни при чем.
Шелест кстати может появляться если трос сцепления перетянут слегка и вилка касается выжимного подшипника. Этого быть не должно, регулируй свободный ход.

Включайте первую с двойным выжимом, как на грузовике. Это особенность таврокоробки. Первая там очень короткая, в свое время ее делали под слабомоментный мотор 1.1 и длинную главную пару. Сейчас на таврославутах и моторы мощней (1.2 и 1.3), и главная пара покороче.

не только с двойным, а с перегазовкой, без нее ничего не будет. С правильной перегазовкой включается аж бегом и легко.

Перегазовка при переключении вниз само собой.

Таки давайте про карбюратор, купите новый клапан, но для начала проверьте ЭППХ, может с ним проблема, а тогда делайте вложения. И повторюсь ещё раз, не мешайте машине работать, машина любит когда ещё моют, пылесосят, меняют расходники, а не разбирают бездумно.
Систему ЭППХ можно проверить при помощи лампочки на 3 ватт 12 вольт, вольтметром, светодиодным индикатором, его надо подключить параллельно клапану, заводом машину, прогреваем, чтоб работала без подсоса, при перегазовке лампочка, индикатор или вольтметр должны отключаться в момент когда заслонка полностью закрыта. Если нет контакта на концевом, клапан должен быть все время под напряжением.

Уважаеміе тавроводы, спасибо за советы. Итак по порядку: сняли сцеплеение, таки пришел кирдык корзине, поменял ее, выжимной тоже подшумливал, ведомфый был ка кновый. поменял корзину и выжимной, шум остался , вернее не шум аж совсем. но при выжатом сцеплении не шумит, а при оптущеном, есть звук работающей коробки, (повторюсь, до этого была класика, там я шума не слышал, поэтмоу для меня она шумит, хотя может это ее номральный рабочий шум)))
масло было, правда, было слегка мутновытным, но гдето 2,5 л слили, залил новое, так как фиг его знает, когда старый хозяин его там менял. Включается теперь все намного легче, но шумит все -таки,п равда не в момент включения, а на холостых. Зато заодно поменял обе шаровых, пыльники вроде бы были целыми, но как снял, из них посыпались вкалдыши ((((( Помпу поставил, все чистенькое, как писал кто-то из уважаемых тавроводов, то был таки тосол, масло не течет, поэмтоу ремень поставил старый! Воть))) теперь моя ласточка ездит как новая!!! Еще раз спасибо за советы, очень все полезно.

Купил новый клапан, так как на старом была откушен кончик иглы. на днях поставлю и посмотрю, как будет работать.:)
Я ей не мешаю работать, просто когад полностью втянут подсос, она глохнет...пытаюсь холостой отрегулировать не получается((( а так машинка резвая, и едет хорошо. Клапан качества не трога (или количесвта) их путаю:))) вообщем, крутил пластиковую ручкУ)))

Шум остался, значит до кирдыка еще далеко? В чем кирдык? Она была грязная, большая, тяжелая и черная/ржавая? ))))) Где коробка в классике, а где в тавре(в салон шуму легче попасть)? А шумоизоляция? Классика потише будет, я в дядькой четверке к примеру движка не слышу, вообще, но больше 60 мне на ней не было где рагознаться. Вам нужно проверить все плоскости, что-то где-то чуть кривое - и будет подсос который не даст отрегулировать хх. Конечно зимой это делать не с руки.

При чем тут "коробка где"? Она и там, и сям в одном блоке с мотором, к тому же- в классике как раз ближе к телу, а шума меньше. КПП классики принципиально отличается от тавро-зубильной, вот в этом и причина. Но у нас базар за карб, или где?