Правильно, ЭБУ не видит лямбду (в первую очередь ее нагреватель) и включает аварийную программу +20% к расходу топлива. При этом еще и машина становится тупее. Если поставите лямбду и подключите как надо, расход нормализуется и поедет резвее, если все остальное конечно исправно. Если хотите еще меньше расход, лямбду надо отключить программно и кропотливо настроить топливоподачу вручную на всех режимах, желательно с использованием ШДК или хотя бы простого альфометра на базе той же лямбды. В крайнем случае отрегулировать только Gob и Gxx, если нет желания графики править.

спасибо, надо будет тогда себя пинать чтобы гайку вварить

1. В тебе мікас 10.3+ раз стоїть 096-та прошивка.

2. Треба подивитись напругу на ДК та коефіцієнт KLZ, підозрюю що твоя лямбда померла і плюсує тобі паливосуміш помаксимуму.

В аварійних режимах KLZ=1, тому ніякого плюса суміші нема, можливо ДК траванувся і сигналізує про дуже бідну суміш, через що іде плюсування паливоподачі помаксимуму.

та не, у меня микас 10.3 без плюса
http://chiptuner.ru/content/dw_ser/ брал отсюда
AEC 02.32.096 Микас 10.3 Славута (Таврия) 1,2L.Серийная прошивка

у меня лямда есть, только она на полочке лежит :) надо вварить гайку в выхлопную систему, и разъем перепаять

Ще раз тобі повторюю, ця прошивка для блока з плюсом, в мене така сама, її повна назва MIKAS_11.0.0-AEC_02.32.096_Apr12_2007, якщо не віриш, залий в блок проишвку AEC 02.30.069, також на сайті пишуть що для 10.3, даю 100% гарантію що завалиш мікас.

я вам верю, у вас больше опыта с микасом чем у меня
069 заливал тоже, разницы особой не заметил, те же 10 литров на сотню выходит

ДК поставлю уже, поездю, посмотрю расход, если не понравится буду искать прошивку, или поеду к инжекторщику, чтобы залил прошивку, хотя туда не очень хочется ехать

Що, просто так взяв і залив без конвертації?

В мікас 10,3 таблиці знаходяться за адресою 20000, в мікас 10,3+ за адресою 50000.

а все, сори, дезинформировал вал, только что подключился к машинке прошивка не 096, а 090

Если у Вас сейчас работает без ДК, попробуйте поиграться параметрами Gxx и Gob. Первый настроить по минимуму давления в ресивере и минимальному времени открытия форсунок на холостом ходу (при этом работа движка должна быть устойчивой), а второй параметр уменьшайте по 5 единиц за раз и пробуйте прокатиться, как только заметите ухудшение ездовых качеств, верните немного назад. Но перед этим нужно убедиться, что давление в рампе правильное на всех режимах.

можно на ты :)
Gxx и Gob я уже откатал и настроил, 55 и 140 помоему, не помню точно,
холостой стоит 850 об , ровнинько работает, хотя по выхлопной трубе видно что богатит

Значит плохо настроили, раз богатит. Без ДК сделать это очень трудно. Ставьте ДК, он поможет в настройке.

Перевір тиск в рампі, в мене при 140 робота двигуна вже жорстка, ніякого задоволення від їзди.

это может, надо,у меня пару раз было при резком разгоне на оборотах где-то 4к завтык шел, как будто бензина нехватает, но у меня нету чем мерять, надо на рынок съездить купить

Перевір тонкик патрубок між ресивером і РДТ, можливо пропускає повітря, тоді в рампі буде завеликий тиск.

РДТ тоже попадаются кривые, и обратка бывает забивается. Только манометр даст точную картину.

купил вчера манометр топливный, 700 грн стоил, совковые не нашел ( завтра будем мерять, а в каких режимах надо?
1. на холостом
2. на оборотах
3. со снятой шлангочкой на РДТ

и все?

На незапущеному двигуні має бути тиск порядка 3 атм, після запуску тиск має впасти на величину розрідженні в ресивері, тобто тиск на ХХ має бути порядка 2,6-2,7атм.

Добавлю, что при прогазовках должно кратковременно подскакивать почти до исходных 3атм, при пережатии обратки до 5...6атм. Реагировать должно мгновенно. При отсоединенном от рампы шланге, направленном в канистру, должно накачивать не менее литра в минуту (насос включить принудительно). Допуск на давление при неработающем движке, но работающем насосе 3+-0.2атм. После выключения движка давление в идеале должно немного упасть и затем долго оставаться одном уровне, что говорит об исправности обратного клапана. Но даже если он плохо держит, на работе машины это не отражается, просто заводить надо не сразу, а через пару секунд после включения зажигания ключом. Что за манометр такой за 700грн, золотой что ли? Обычный шинный манометр, подключенный в подачу через тройник, вполне решает задачу.

типа такого, чумодан с переходничками, шлангочками и тд....
http://www.edial.ru/equipment/images/hs1013b.jpg

я сначала хотел тоже померять обыкновенным шинным, спросил у местных ребят, которые вроде как шарят в моторах, они сказали что он будет врать, там какойто чего-то диаметр не такой, и его хватит на пару раз, помрет быстро, бензин все разьест и тд

Ребята, как всегда- и все, и ничего не знают. Во-первых, резьба на рампе хитрая, наконечник манометра авто там не канает, во вторых- колеса они качают с точностью в 0,1 атм/бар, а 0,1 атм/бар для рампы уже не точно? Маномеру пофек, что измерять- давление жидкости или воздуха, внутренности у него латунные. Брехня.
Нормально там надо тройник с отрезком шланга и хомутами, втыкается ДО рампы, на отростке- манометр на 6 кг/см.кв.
А сей набор, нужный раз в триста лет пусть профи берут. Манометр совковый на базаре- тридцатник, плюс фитинги, от силы- полтинник, пусть лучше он на гвоздике мается.

ну уже поздно :wall:

Резьбу проверили? Подходит? Не пэрэживайте, на аренде отобьете деньги!

Если насос новый,обратку пережимайте нежно.А то хватит манометра ровно на 1 раз.

пока нет, завтра буду проверять

Не, ну как с такими капитализЬм строить? Он только завтра будет смотреть!!!