таки да,не видно.........будем ждать!:)

да блин,у меня уже руки опускаются с этим кондеем!проще дождатся новую машину

опаньки!?!?!?!?!чьот не полнял юмору я вашего.....не опускать!!!!!номер знаеш,могу приехать и фото-отчот запилить,фотык и бук с собой возьму:)

да не в этом суть,или в этом?!?!?! кароче,что вчера было сделано,а то не смог отписаться,так как много выпил пива!

вырезал проем в морде для испарителя, с помощю строй ножниц,болгарки, зубила и какой то матери(ну куда же без ее) итог зубилом разбил себе голову,ну и руки порезаны об острые края!

метал в таврии очень хороше резать ножницами,так как он очень тонкий,но не будем о печальном!
подогнул немного трубки!и тут началось,завел машину и слышу какой то лишний звон,когда ложу руку на карб звон исчезает!

снимаю каструлю и вижу что карб роскручен,ну это устранил! пом смотрю не горит лампа на зарядку акб,нет зарядки(ну думаю попа)давно гена уже выделывается! открутил компресор,снял гену,розобрал,перепаял диоды,собрал,устаовил!

а изменений никаких!гена под замену,теперь ищу!ну а потом пошло пиво!

http://f14.ifotki.info/thumb/93be984...2155960061.jpghttp://f14.ifotki.info/thumb/db85236...2155960061.jpghttp://f14.ifotki.info/thumb/2390cae...2155960061.jpg
http://f14.ifotki.info/thumb/fb128d3...2155960186.jpg

пока что нового ничего нет,времени не хватает.
большое спасибо Виталию каховка за предоставленые мне куски магистральных трубок! буду дальше что то делать!:-)

и так,не зря и сегодня день прожил! устанавливал радиатор кандера(фото завтра будет) пока что это была примерка,еще нужно сделать крепежи! ну и немного погнул трубки как мне нада!

еще сделал роспиновку датчика давления!буду его все таки оставлять! на завтра:в очередной раз сездить к аргонщику и нарисовать електро схему!

ну и очередной вопрос:у меня закладывается подозрение что если даже все выйдет собрать то после запуска когда будет давление сварочные швы на магистралях не выдержат!? кто что думает?

ну так опрессовать надо
кондиционерщики обычно заправляют с маркером, если есть какие-то подозрения, маркер потом показывает место утечки

а всмысле опресовать?

прежде чем закачивать фреоном, систему надо проверить под давлением. в принципе, кондиционерщики этим тоже занимаются, только не знаю, как дорого это будет стоить

ааа!
а аргоновая сварка метал(люминь) отпускает

так что, не варить его тогда?
к тому же алюминий сам по себе пластичный
я могу и ошибаться, но для трубопроводов это не так важно, это ж не элемент несущей конструкции

ну извините, в аварийных случаях в магистрале 30 кг*см2

тогда не вари, а паяй

:-):-) а паять чем,оловом? оно еще мягче!

ГАВ!

спасибо!значит буду пока что варить!

ого сколько с моей бывшей машинкой произошло!!!

удачи в установке кондера. я без него уже жить не могу. в марте включаю в октябре выключаю...

ну я стпраюсь! она меня радует и я ее не обижаю!!!)))

ну вот и радиатор кандера

Всем привет. Уже месяц езжу с кондеем (авто - славута 1,3i). Корпус печки - ланос, испаритель - авео, компрессор + кронштейн - сенс (только с верхним расположением), конденсор + фильтр-осушитель - универсальные, трубки - куски с авео + куски с сенса + самопал, вентилятор радиатора - доработанный от ланоса(большой). Защитный датчик давления - нексия. Управление через мозги - включение компрессора, вентилятора, подтяжка оборотов. В общем все по феншую. Доволен как слон. П.С: Первый раз в жизни заболел летом.

фото, как че расположено, какая температура в машине(не возле мордодуев) сколько по деньгам?

В процессе фоток не делал. Итоговые прилагаются (за качество не ручаюсь - с телефона). Общая температура в салоне не мерялась - уж больно она от многово зависит, но в воздуховоде 4* надувает легко. По деньгам приблизно 2800.

Респект. Бардачка теперь нету. Но это мелочи. ЭБУ под печкой ИМХО стремно, если последняя потечет, могут быть проблемы. Чем-то прикрыть бы. А так нормально, главное работает. Что за вырез на предпоследнем фото второго ряда? На следующем фото испаритель? Где конкретно он стоит, по фото не совсем понятно?

Бардачек остался, правда урезан до размеров литровой пластиковой бутылки - вобщем перчаточный ящик. На мозги потеч не может - в корпусе печки а точнее самой нижней ее точке есть трубка слива конденсата - тосол течет тудаже. Вырез (это правая сторона лобового стекла,сверху видна пластиковая накладка, снизу - кромка моторного щита с резинкой)- это забор воздуха с улицы, тамже стоит фильтр салона (на фото его нет чтоб были видны лопасти вентилятора). след. фото -конденсор (радиатор кондиционера) - вид через дырку в бампере. Корпус испарителя между корпусом печки и корпусом вентилятора под бардачком (фото 2 нижнего ряда- слева коробок - испаритель, справа - мотор печки; фото 3 нижнего ряда через бардачек слева испаритель справа заслонка "улица-салон"; фото 4 нижнего ряда слева на право - печка - испаритель - вентилятор).

Теперь понятно, спасибо. Ногам пассажира не мешает?

А зачем на инжекторной датчик включения вентилятора на правом бачке радиатора?

Машинка была карбовая, с тех пор и остался как запасной (за это лето пару раз срабатывал - инжевая система без замка зажигания не работает, а карбовая пашет). Ноги помещаются (да и кто их (пассажиров) спрашивал когда например подседельники ставились :))

кондей олега
 

а наше вам таки шалом -респект-батэ:)ездил седня в борисполь в гости к олегу,помогать в сборке.да и помощь то толком от меня не много.погутарили,взял фото и сделал пару снимков.

пробую фото кинуть..чьот не кидает:(

мдааа....

а чьо и куды,вопросы все к сергею,я сам ни взуб ногой в кондеях.но работенки по установки хватает,респект и уважуха:)

сильно, пацанам респект

да нереальная работа

да с меня помощь то было в моральной потдержке Олега.я када приехал он в гараже запаивал крыльчатку кондея, там инструмент какой подать да и про жизнь гутарили:):)сам как представил чьо проделано и чьо предстоит,аж волосы на голове зашевелились...правда еще много чего нужно сделать,трубки,катушку прикрутить ,да и всьо до ума довести....а время как вода сквозь пальцы,печалька:(один выходной у его:(

большое спасибо за поддержку и помощь!
блин работы действительно очень и очень много! кто еще решится,настраивайте себя на потерю очень много времени!

Как теперь дела с расходом, динамикой?

обшался я с Evg_Slavuta то говорил +2л. газа. по динамине не спрашивал! лично мне динамики надеюсь хватит! а там на вкус и цвет...

http://zzap.com.ua/name_group_zap_by/kondicioner/

вот вроде запчасти (на всякий)

Подниму км тему

Добрый день. После долгих мучений (разных доработок и замены компрессора) и у меня в Таврии стало прохладно. Вчера ездил в Киев(катались с женой) то пока все работает. Но есть много вопросов и доработок. (Ставить кандер на двиг 1.1 Тупак полнейший, на газу ускорения нет, а на бензине 4 как то вяло пенсионер стали. По трассе 100 можно ехать

установка гемморная?

Ну кому как. Если не считать то что в Таврии ничего не предусмотрино для установки кандера то впринципе ничего сложного) )) ну на ДВС с объёмом 1,3 немного легче так как там на блоке есть место для крепления компрессора.

Это в каком месте???

В верху где натяжитель у 1.1 там два отверстия м8, а у 1.3 три отверстия. Вверх ставится гена а на низ компрессор ну или наоборот

Мотор 1,3, отверстий- штуки две.

И собственно о моих проблемах: не могу розобратся с датчиком обмерзания, когда его подключаю компрессор не включается. Ставлю перемычку вместо датчика все фурычет. Прозваниваю прозвонкой все нормально.

А в сенсовском?

Привет. А как там стойки у тебя поживают??? делах их ун после того как забрал у меня?

речь идет о 307 блоке, 3 отверстия под болты м10(отлив под помпу)
на 301 и 245 этого нет

Есть у меня оконник 5 гнусмас. Заменил потребление 330 вт. Думаю вполне реально через инвертор подключить. Конденсатор вынести перед радиатором, компрессор можно род капотом спрятать, а вот как испаритель к печке подключить и чтоб дренаж сделать пока нет идей.

Берите испаритель от этого же кандера делайте ему корпус, ваз улитку и все сложится.
А лучше сначала возьмите инвертор и протестируйте без инсталляции.
Ну и конечно же все опишите здесь.

С несинусоидальным инвертором долго не проживет и будет гудеть горазд сильней обычного. Чтобы выдержать пусковой ток, инвертор должен быть на киловатт-полтора, а то тупо в защиту уйдет. Разгерметизация агрегата потребует повторной заправки фреоном по окончании работ. В общем, неважная идея, много минусов, проще установить обычный автокондиционер, а испаритель разместить в салоне на месте бардачка и снабдить отдельным вентилятором, чтобы не втискивать в тавропечку.

Я вот как раз и инсталировал выход с испарителя в тавропечку, и все прекрасно работает.

я занимаюсь кондиционерамии для меня не сложно заправить кондер. инвертор понятно нужно брать синусоидальный. Олег а фото как ставил в тавропечку нет?

Здесь посмотри пару страниц назад, я выкладивал.

А датчик точно представляет из себя сухой контакт, а не какое нибудь термосопротивление?
В электрике чудес не бывает - бывают плохие контакты. :yes:

Стесняюсь спросить, а куда, э-э-э, переехал расширительный бачок? Надеюсь не в салон к пассажиру на руки? o_O

А если модифицированному синусу на выход параллельно емкость затулить будет от этого толк? Или нужно будет в виде LC-контура мучится, как думаешь?

А если передавить ему нагнетание перед обрезанием, и закачать фреон в ресивер как это делают при демонтаже сплит-систем?

У меня только есть предположения. Смотрел схему джили СК, думаю что термосопротевление, только как его теперь подружить с моей схемой незнаю.

Нужно какую то теперь приблуду мутить(паять) а какую незнаю...

Тип датчика в студию - будем искать даташит на него и тогда можно будет городить огород. А датчик куды цеплялся, непосредственно на испаритель?

Как не печально но на датчике ничего не написано. Устанавливается он между сот испарителя.
Могу измерить его сопротивление.
Спасибо за помощь и отзывчивость.

Этого мало. Надо также зависимость знать- растет, или падает сопротивление с ростом температуры и сопротивление при +20 или 25 С.

Олег, есть универсальные платы для кондеев(сплитов) там транс выкинь, управление все 12в. а релюшкам все равно чем управлять. ну и пульт у тебя будет. вчера кстати заезжал кент с инвертором 1квт мой кондей не захотел запускаться.

Потому, что у холодильника, жрущего 100...120 ватт в установившемся режиме пусковой ток выше номинального в 5...10раз. Отмечал и 7-ми кратное превышение. А тут- 330 ватт.

на счет 7 крат ты загнул. и кондей не холодильник. просто небыло возможности проверить осцилом что там инвертор выдает. сразу не стал писать, но с заведенным движком на оборотах кондей пытался запуститься, звук мне не понравился, думаю он просто выдавал меандр.

Ну да, а чем же не холодильник? Не такой компрессор? Да плюс вентилятор мощный, он тоже не плавно стартует. Что стоит измерить ТОК от 220 при пуске, чтобы убедиться, 5 там, или 7 раз?
Это только немногие ипонческие холодильники , ШАРП, в частности, имели схему плавного пуска, практически незаметного, за счет симистора и контроля тока.

Я недавно купил холодильник Самсунг с инверторным компрессором. Запускается плавно и сам меняет обороты в зависимости от требуемой производительности. Тот бы легко запустился от простого DC-DC преобразователя 12->310 Вольт. Обычный компрессор запустить гораздо проблематичнее.

Ну так это реально. Будет время сделаю.

Кук, возьми осцилограф и покажи превышение тока в 10 раз. А по поводу плавного пуска это идея. Я позабыл, что в мастерской валяется платка такая с кондея. Только я наверно кондер уже в пикап ставить буду.

Так это уже климат будет? Я к этому ещё не дошёл. Хотя тоже интересная штука.

Таки да, асинхронный мотор с пусковой обмоткой, который запускается под нагрузкой, легко может дать кратность тока в 7..10раз на время до 1 секунды и более. Не забываем, что косинус фи однофазного асинхронного мотора не превышает 0.7, то есть ток через инвертор даже после успешного запуска больше активного как минимум в полтора раза. 99% китайских инверторов собраны по ВЧ схеме, а именно DC-DC преобразователь 12 -> 310 вольт, затем мостовой инвертор на четырех транзисторах, вырабатывающий ступенчатое напряжение с паузами (импульсы типа "мавзолей"), коэффициент заполнения поддерживается таким, чтобы действующее значение этой лабуды примерно равнялось 230Вольт. Такая схема очень плохо переносит перегрузки, выходные транзисторы часто летят. Преобразы с полноценным ШИМ инвертором и фильтром, вырабатывающим синусоиду, редки и значительно дороже. Но и они должны иметь солидный запас по мощности, чтобы запустить компрессор. Выход - частотный преобразователь и плавный пуск, но это заметно удорожает конструкцию. Вывод: автомобильный компрессор пока вне конкуренции, заменить его нечем.

по поводу авто компрессора я согласен. по поводу косинуса нет . себе спецом купил прибор для изверения моя гришка 7 выдает 0.98 кос. мерял на холодильнике старезном 0.45. почти все кондеи замер показывал 0.98 -0.96. может к тому моменту как куплю новую машину авто компрессор и появится в запасах. по поводу платы могу проконсультировать.

Ну в кондеи сейчас емкости ставят для коррекции косинуса, но бросок в момент пуска они не отменяют.

понимаю что не совсем правильно меряю но все же при пуске 2.9 а через 10 с 1.9 напруга счас 200 в мощ потребления 375 вт кос 0.98-0.97 прыгает

А на чем Вы меряете на кандее или на самом компрессоре?

на кондере, но забегая на перед мощность вентилятора отсчитать не сложно.

Отщитать мощность не сножно. А вот при пуске два вентилятора это плюс огромная нагрузок на инвертор.

А как в этом компрессоре пуск происходит, тоже реле стоит пуско-защитное, или что?

Что-то тему давно никто не поднимает, вставлю пожалуй я свои пять копеек.
Поставил я себе такое чудо, как кондиционер. Машина славута 1,3і 2010 года выпуска, стандарт, пробег 40 тысяч. Мотор соответственно, МеМЗ 3071 – такой же, как на Daewoo sens. Ну а раз на сенсы ставят кондиционеры, то значит и я решил, что себе тоже могу поставить. Вопросов вначале было много: а стоит ли заморачиваться, сколько будет стоить, где что и как расположить, да и вообще, потянет ли мотор такое счастье. Взялся искать подобные темы, и на таврофоруме нашел – есть даже фото и видео. Ну и взялся потихоньку себе делать.
Для начала был куплен б/у компрессор от Daewoo lanos 1,5 производства DAC, а вместе с ним алюминиевые трубки кондиционера с датчиком давления. Далее был куплен почти новый испаритель (радиатор, который ставиться в салон/печку) также от ланоса. После этого я купил кронштейн крепления компрессора Daewoo sens, когда узнал что крепление компрессоров к кронштейну у ланоса и сенса одинаковое. При первой же примерке оказалось, что кронштейн хотя и совпадает с отверстиями в моторе, но установке совершенно не подлежит, т. к. ему мешает реактивная тяга. Видимо, в сенсе мотор располагается выше и поэтому там проблем нет. Поэтому решено было сделать самодельный кронштейн, на котором расположить и генератор, и компрессор. А сенсовский был успешно распилен и от него остался небольшой кусочек, на котором нижней частью крепится генератор. В итоге после нескольких дней бесконечных примерок и подгонок, кронштейн был готов. На нем можно заметить следы «творческих поисков», такие как две лишние просверленные дырки :) Ремень выбирался подбором. Шкив компрессора рассчитан на ремень 13 мм, а коленвал и генератор – на 10. В итоге выбор пал на клиновой ремень 11,9 х 1042 мм. Он хорошо одевается на три шкива, и на удивление не выперает за борта шкивов коленвала и генератора, то есть контактирует с ними боковыми поверхностями, как и должно быть.
Далее – конденсор (радиатор, который устанавливается перед основным радиатором). После долгих поисков, изучений даташитов и описаний, единственным подходящим донором оказался chery qq, еще и в модификации 0,8 л (за подсказку спасибо Олег таврия 1994г.в.) Его конденсор самый маленький - 53 см в ширину и 30 в высоту. Все остальные – минимум 60 см ширина. Установка для меня оказалась несколько проще, чем ожидалось. Нужно было всего лишь подпилить широкие уши конденсора, и спилить мешающие пластины почти до петель капота. После этого конденсор влез, хотя и не без труда. Сверху он закреплен жестко, снизу стоит на небольших пластинках резиновыми втулками.
По испарителю (это тот что в печке). Я не хотел городить огород с другой печкой, установкой второго вентилятора и урезанием бардачка, как делали на таврофоруме. Да и вообще я старался по возможности везде максимально сохранить сток. Поэтому печка с мотором осталась родная. При этом она была снята, и нижняя часть была спилена до низа отапливающего радиатора. Это позволило мне взять старую 20-литровую пластмассовую канистру, обрезать от нее верх, вставить в нижнюю часть испаритель от ланоса в сборе и пристыковать всю эту конструкцию к родной печке снизу вместо спиленного. Две части были скручены шурупами, а между печкой и канистрой был проложен поролон с компьютерных комплектующих, чтоб воздух не уходил по бокам. Получилось, как по мне, неплохо, особенно учитывая то, что в родной печке в закрытом состоянии нижней заслонки в ногах по бокам влазило два!! пальца. И это при том, что печка у меня как новая. Там даже в закрытом состоянии воздух хорошо проходил в ноги. А теперь весь поток идет в воздуховоды, лишних потерь нет. Кроме того, я сохранил возможность обдува ног, сделав внизу небольшую «дверцу» на петле. В итоге, несмотря на то, что мотор печки родной без каких-либо доработок, он вполне приемлемо себе дует и справляется с обдувом двух радиаторов. Конечно, это происходит только на максимальной скорости вращения. Поток воздуха я считаю достаточным. А если открыть дверцу в ногах, то там дует гораздо сильнее, чем с воздуховодов.
При разборке/сборке печки я поменял на нее все провода, а также провода на штатный вентилятор радиатора в моторе. Поставил 1,5 мм2 вместо родных 0,75. Итог – намного уменьшенные потери и генератору намного легче жить. Раньше при одновременной работе вентилятора и печки на холостых двиг колбасило, т е ощущалась нехватка мощности генератора (у меня он херсонский на 65 А). Напряжение могло падать до 12,5 В. Теперь когда включается вентилятор радиатора, напряжение проседает на 0,1 В (раньше падало на 0,6-0,7 В). Мотор печки также теперь просаживает напряжение на 0,1 В. Это все на холостом ходу, на оборотах разницы не видно. Сейчас, когда я включаю кондер (а это компрессор + вентилятор радиатора + печка на полную), на холостом ходу напряжение около 13,1-13,3 В. На оборотах 13,8-14,0 (у меня регулятор напряжения винницкий на 14,4 В). В общем, генератор справляется. Но еще надо поднять холостой ход при работающем кондере, и напряжение должно будет вырасти.
Далее – трубки. Практически сразу стало ясно, что ланосовские пристыковать никак не удастся: совершенно другая форма, недостаточная длина, ну и другой конденсор – от qq. Решено было от ланоса взять кусочки трубок, а именно два подвода к компрессору и два подвода к испарителю в печку. Для конденсора QQ были куплены две его родные алюминиевые трубки со специфическими накидными гайками. Далее на алюминиевые концы было решено «нацепить» медную «основу». К алюминиевым трубкам были припаяны медные. Они очень гибкие, их легко гнуть, они при гибке не трескаются, в отличие от алюминиевых. Фильтр-осушитель поставлен универсальный. Датчик давления фреона – тоже. А датчик от ланоса я не использовал, т к он работает по принципу ДПДЗ, то есть выдает изменяющееся напряжение на выходе в зависимости от давления. По-видимому, что датчик, что фильтр китайские, т к на них даже не указан производитель. Входят трубки в салон через так называемую мной полость для стекания дождевой воды, и дыры еще надо заглушить и загерметизировать, чтоб вода в салон не текла. Трубки в ногах пассажира ему сидеть не мешают, только вставать нужно несколько аккуратнее.
Электрика. В текущем варианте к мозгам подключения нет, но видимо придется его делать для подтяжки холостого хода. Электрическую схему я нарисовал, базируясь на логике работы кондиционера с использованием реле и некоторых упрощений (например, мотор печки мне надо включать руками сразу же после включения кондера). Схема получилась достаточно простая. Управление происходит через датчик давления. В нем четыре контакта, две пары. На два контакта подается плюс от кнопки включения кондера. Первая пара контактов датчика замыкается при давлении от 2 до 14 атм, вторая – от 14 до 28 атм. Датчик в свою очередь включает через реле компрессор и вентилятор радиатора в моторе на половинную скорость при давлении 2..14 атм через резистор, либо на полную при 14..28 атм. Датчик покрывает рабочий диапазон давлений от 2 до 28 атм, при ином давлении его контакты разомкнуты.
Вентилятор радиатора у меня один – родной на 110 Вт. Его вполне хватает для обдува двух радиаторов, машина (тьфу тьфу) ни разу не кипела, да и вообще, до 100 градусов температура доходило только на крутых подъемах и 4-5 человеках в салоне. Конечно, установив перед основным радиатором второй, охлаждение ухудшилось, но не сильно. Вентилятор в жару начал молотить чаще. Для решения этой проблемы я нашел такое интересное устройство, как контроллер вентилятора охлаждения. Если кому интересно, готов поделиться ссылкой в личку на сайт, где такое продают. Это небольшая коробочка, которая подключается к штатному карбюраторному датчику температуры ОЖ ТМ100А, и на основе его показаний включает вентилятор радиатора на частичную скорость в зависимости от температуры. При 90 градусах вентилятор крутится на 10-15%, при 92 – на 30 и т. д. Регулировка оборотов происходит плавно. Начальная температура настраивается (у меня 90). Таким образом, контроллер поддерживает температуру 90-92 градуса в любую жару (проверено до +40) и вентилятор никогда не молотит на полную. Хотя, конечно, я сделал так, что при работе кондиционера контроллер отключается и вентилятор молотит либо наполовину, либо на полную.
Сколько кондер добавляет к расходу, сказать пока затрудняюсь, еще толком не мерял. Без кондера по городу расход порядка 7,5-7,8 (с выкинутым катализатором, датчиком кислорода). По первым ощущениям к расходу в городе прибавляется около 2л...
Да, нулевик был поставлен только из-за того, что родному фильтру места в новой конструкции не нашлось.
Вроде все написал. Может что забыл – спрашивайте.
Фотки прилагаю:
http://s9.postimg.org/ek4no4ypn/IMAG1352.jpg

http://s9.postimg.org/t8fjz7z5n/IMAG1398.jpg

http://s9.postimg.org/pz14srb23/IMAG1399.jpg

http://s9.postimg.org/r2l94pvp7/IMAG1400.jpg

http://s9.postimg.org/k9kw8g4vv/IMAG1402.jpg

http://s9.postimg.org/a4m8ivmbf/IMAG1403.jpg

http://s9.postimg.org/jrpqslfaz/IMAG1404.jpg

http://s9.postimg.org/hr3sli8jf/IMAG1405.jpg

http://s9.postimg.org/v9aoxskor/IMAG1406.jpg

http://s9.postimg.org/o24eo6ke3/IMAG1407.jpg

http://s9.postimg.org/q7ypionuj/IMAG1408.jpg

http://s9.postimg.org/rfh8on3cr/IMAG1409.jpg

http://s9.postimg.org/3prszy4zf/IMAG1410.jpg

http://s9.postimg.org/f3ecb5fi3/IMAG1411.jpg

http://s9.postimg.org/d2nsqbjcr/IMAG1412.jpg

http://s9.postimg.org/lyyku99yz/IMAG1413.jpg

http://s9.postimg.org/w576d8ud7/IMAG1415.jpg

http://s9.postimg.org/ljnb18o1n/IMAG1435.jpg

http://s9.postimg.org/3ksn40n23/IMAG1436.jpg

http://s9.postimg.org/5f5hlra2j/IMAG1437.jpg

http://s9.postimg.org/u9ozftuwr/IMAG1438.jpg

http://s9.postimg.org/rux3veenv/IMAG1439.jpg

http://s9.postimg.org/gu1yqdmez/IMAG1440.jpg

http://s9.postimg.org/iusib7ikb/IMAG1441.jpg

http://s9.postimg.org/khhpwfum3/IMAG1442.jpg

http://s9.postimg.org/y9w4s2ldn/IMAG1443.jpg

http://s9.postimg.org/7fw16l67v/IMAG1445.jpg

http://s9.postimg.org/kirnpuwfv/IMAG1447.jpg

http://s9.postimg.org/57mwmd5ff/IMAG1448.jpg

http://s9.postimg.org/tmv4nf4cb/IMAG1449.jpg

http://s9.postimg.org/eblbmt70b/IMAG1450.jpg

http://s9.postimg.org/os1fp560r/IMAG1451.jpg

http://s9.postimg.org/bqfqzahmj/Kondensor_QQ.jpg

http://s9.postimg.org/l9pfsr54r/kronshtein_sens3.jpg

http://s9.postimg.org/s3zqifxrv/kron...onera_sens.jpg

http://s9.postimg.org/ngtogoaez/sens_kronshtein.jpg

Отличная работа, поздравляю! Интересует бюджет установки, ну и отзыв о комфорте в салоне. Спс

Работы проводились в течении трех месяцев, детали покупались постепенно. Компрессор с трубками ланоса обошелся в 750 грн, испаритель 600 грн, датчик давления 450 грн, радиатор QQ 500 грн, фильтр 300 грн, медные трубки порядка 700 грн. Плюс работы по пайке и заправке около 1000 по знакомству . Проводку монтировал сам, провода и реле наккпил на 200 грн. Итого порядка 4500 грн.
Вчера в 12-00 проехался 15 минут. Когда садился в машину, внутри градусник показывал +55 и было пекло, а когда приехал - было +28, а по ощущениям +23-24, то есть нормальная комфортная температура. Еще бы минут 5 - и стало б холодно:)

Жжошь в хорошем смысле слова! Аккуратно всё сделано, супер. У меня следущая шиза - тоже кондиционер, на днях еду смотреть разборку Матизов, там вроде есть всё кроме основного радиатора, вот его от кюкю и буду искать.

Ну что, купил. Скоро будут фотки, есть все кроме основного радиатора :)

поздравляю и жду фотки)

Спасибо. Сейчас бегу на работу, ближе к ночи пофотаю. А пока что вопрос. У разборщиков оно всё валялось на земле, в пыли, в песке. На компрессоре и осушителе они пакетиками отверстия закрыли, а все трубки и соединительное барахло могло набраться абразива этого. Чем можно помыть систему, чтобы не навредило? Я не знаю какие там материалы в компрессоре внутри и из какой резины шланги высокого давления сделаны, вдруг их поест 646 растворитель? А помыть нужно 100%.

И вопрос - вот этот радиатор от 0,8Л, подойдет?

http://kharkov.kha.olx.ua/obyavlenie...tml#5ebee1200c

Вы тут писали, что заменив тонкие провода к печке на толстые и еще где-то на каких то потребителях у вас на хх поднялось напряжение. Так вот не могло оно по этим причинам поднятся. Толще провода- больше напряжения доходит к потребителю-больше ток-больше просадка на аккуме. Вы ж не меняли провода от геныча до акума и РР не ставили помощнее на полевике, значит в процессе работ вы где-то устранили плохой контакт и вашей електрике стало лучше, или банально чуть вышее хх стал, но увеличение сечения проводов к ПОТРЕБИЛЯМ ни в коем случае не может привести к уменьшению просадки напряжения на аккуме при включении этих потребителей. Не вводите в заблеждение людей, а то все сча начнут провода менять, а толку не будет.)))

Съездил на Вересневую, купил кюкю-радиатор. Внешне должен влезть почти без проблем. Думал про крепление компрессора, у меня блок старый, не 1.3 - у него на приливе помпы 2 отверстия М8 для оттяжной планки генератора. Если туда прилепить компрессор - будет держать? Не отколется кусок блока? :-D Компрессор-то матизный, он меньше ланосовского, не вижу смысла ему что-то очень серьезное городить если честно. Кронштейн я сварю из листовой сталюки, ушки или бочонки для него приделаю как-то.

А ширина радиатора какая? У меня по внешним краям боковых вертикальных труб 53 см.
На фото из olx радиатор визуально похож, но указан индекс S21 - это значит, что он не от chery QQ. Я брал S11-8105010-a размерами 53х30 см
Насчет того, будет держаться компрессор или нет - не знаю, но я старался сделать кронштейн с запасом прочности. Толщина пластины 6 мм, по краям для усиления вертикально наварены уголки

Ну не знаю, у меня просадки были, во-первых, не только на холостом ходу. На холостом они были гораздо более заменты. До замены проводов я проездил 4 года, и просадки были с самого начала. Провода никогда не грелись.
Например, вечером осенью в дождь при работающих фарах, дворнике и моторе отопителя напряжение даже на оборотах могло быть 12,5 В.
Не возмусь говорить на 100%, но машина мне досталась новой и на отсутствие контактов я никогда не жаловался. А почему еще могло вырасти напряжение, других объяснений я не нахожу

Чем помыть, даже не знаю... Может быть есть какие-то очистители для кондиционеров

Радиатор такой, и партномер такой же. Вот фото няшного радиатора и всей СИСТЕМЫ:

http://rghost.ru/6DTtqydzr.view
http://rghost.ru/7P9pHSB6N.view
http://rghost.ru/6QpVR74lN.view

В чем попа пока что - на радиаторе один штуцер с резьбой к моей матизной трубке подошел, а второй штуцер - на нем резьба меньше. А гайку не поменяешь на трубке, там вальцовка хитрая. Что в планах у меня сейчас: поставить радиатор под бампером и закрепить компрессор, начинать вести магистрали с этих 2 деталей. А когда дойдет дело до испарителя в салоне - уже туда тянуть/гнуть/паять.

Как вам паяли медь-алюминий - не в курсе? Про флюс с базара за 20 грн знаю, он паяет всё кроме алюминия ;-) К тому же тут давление очков 20. Кронштейн - завтра поеду на рынок, посмотрю какие есть железки, может от какого-то генератора найду нечто подходящее.

Просто поверьте, что так не бывает. Тут чисто физика, почти математика, точные науки. А недоконтакт он такой, его можно долго не замечать....
Коричневая така жидкость, да? Ага, с алюминием в реакцию вступает, но не паяет даже фольгу. припой отлетит ))) Я терь просто избегаю необходимости паять алюминий

И жидкость и мазюка зеленая и мазюка коричневая - всё что я покупал в своей жизни для пайки алюминия паяло всё, кроме алюминия :)