потери всегда можно компенсировать.....

Ну-ну!
Флаг в руки.

Объясни пожалуйста, что дает минимизация этих потерь?
Я так понял что падение на полевике составляет 0,1В а на биполярном от 0,5 и до 1В (примерно). Так в чем выгода понизить это падение?

Выгода-меньше рассеивается тепла,результат-полевик можно без радиатора,биполярный-тоже можно,что и так давно делается...

Сами посудите: управляя током ОВ в диапазоне 0~5A мы изменяем выходной ток генератора в диапазоне 0~55A, то есть - существует коэффициент трансформации тока, сугубо больше единицы.

Напряжение на открытом полевике НЕ ПРЕВЫШАЕТ 0.1V при токах 50~75A, а при пяти амперах - оно вообще милливольты.
Соответственно - при том же числе оборотов и, естественно, том же напряжении с доп.секции диодов на ОВ, получаем больший ток на выходе.

Кроме того, при правильном управлении затвором, полевой транзистор не пребывает в активном режиме сколь нибудь существенное время. Это позволяет дополнительно снизить рассеиваемую на нём мощность.

С авто генератора можно выжать и больше вместо 55 А теже желаные 65---70А
Но это будет большая ошибка многие не учитывают количество витков и сечение проводо которыми намотаны ротор и статор генератора
А вследствии этого и потеря через время генератора износ преждевременный счеток и ламелей генератора выход из строя диодов
тоесть написано максимум 55 А это значит максимум
разработчики тоже не бараны

Вы ничего не путаете? Откуда там 5 ампер,если сопротивление обмотки около 3-х Ом,не меньше,а тот ток,что вы написали 50...75 ампер- чисто теоретический,и никакого прямого отношения к этому транзистору не имеет?! И зачем "больший ток" на выходе,с каких это пор ток на выходе зависит от возбуждения,а не от величины нагрузки? Разве РН следит за этим током непосредственно,разве не за напряжением?

А если посмотреть на толщину провода статорной обмотки первых выпусков и на данный момент -при одинаковой мощности генератора -она значтельно отличается иногда...И если написанно 55 то стоит задуматься есть ли они там...

Вы только сейчас это заметили? Раньше при расчетах тех же трансформаторов принималась плотность тока 2...3 а/мм.кв,потом началась эпоха экономии и плотность взлетела значительно.Вот и наблюдаем трасформаторы и другие электроаппараты с дулю размером.Правда,так и работают.
В данном случае вопрос в другом,в падении напряжения на транзисторе и его влиянии на выходной ток генератора.

Видимо, я плохо изъясняюсь по-Русски (или кое-кто плохо понимает по-Русски).
Упомянутые 50~75A - значения тока, при которых на открытом транзисторе нормируется падение напряжения. Чем больше ток, тем выше падение напряжения - у транзистора нормированное Rds_on. Если в паспорте сказано, "на ключе падает 0.15V" - значит измеряли на максимальном токе.
В схеме РН таких токов через ключ не будет. Ток через ОВ порядка пяти ампер (I=U/R, 14 V / 3 Ohm ≈ 5 A). На рабочих токах ОВ, падение напряжения на MOS ключе ничтожно, в отличие от NPN/PNP ключа.

Нагрузкой генератора являются не только потребители (система зажигания, фары, и т.д.), но и аккумулятор, имеющий очень низкое внутреннее сопротивление. Весь ток, превышающий мгновенное потребление СЗ+фарами+итд, идёт в аккумулятор. Маленькие изменения напряжения на выходе генератора вызывают очень большие изменения тока, втекающего в аккумулятор.

Поэтому и выгодно иметь генератор с минимальными потерями, отдающий даже на ХХ высокие значения тока - именно "излишками" и заряжается аккумулятор. При стоянии в пробках это АРХИ-важно для поддержания аккумулятора в заряженном состоянии.

Так понятнее?

Тут я с Куком согласен 5 Ампер для таких транзисторов очень много разве что в Импульсном режиме но тогда будут помехи в сети авто и какой радиатор для него надо

Я уже понял - в электронике вы не разбираетесь, даже что такое "закон Ома" не слышали...

babuby
А при практической реализации варианта " просто замена ключа на полевой", без дополнительных наворотов с управлением затвором, есть ли существенные минусы (с точки зрения схемотехники) или можно попробовать?
У меня лежит на столе разобраный РР, т.к. щетка оторвалась и я его разобрал (езжу на запасном пока), и вот думаю поменять или нет транзистор.

Хуже, чем с биполярным стать не должно. Просто вы не получите максимального снижения потерь, но выигрыш всё равно будет. Главное - чтобы на затворе был сигнал достаточного размаха (хотя бы 10V, зависит от порогового напряжения конкретной марки транзистора) - можно удостовериться по стандартной методике проверки РН лампочкой.

Генератор 372.3701
Померял тестером проводимость диодов разных "подков". На заводской, которая запасная лежала у меня, тестер показывает падение на силовых диодах 1,1В. На купленой в магазине внешний вид точно такой же, но маркировка другая БПВ56-65-02 , и падение на диодах 0,8 В. На доп. диодах в обех случаях падение 0.8

Решил поставить старую "подкову", у которой на диодах больше падение. По случаю разбора гены, еще и полирнул нулевкой уже довольно темные контактные дорожки на об. возбуждения.
Собрал, поставил, завел и опупел - напряжение в бортсети поднялось на 0,3 В по БК, который меряет на КЗ. Если раньше после заводки показывало 14,4 теперь может показать 14,7 и медленно падать. В чем прикол - не пойму. Или мост или луший контакт щеток?

Почему именно эту?
Я бы выбрал как раз ту, у которой потери меньше.

а просто нечем занятся было, начитался интернетов и решил прозвонить и осмотреть обмотки статора на предмет подгорелостей, и замыканий всяких так. Ну под горячую руку и подкову поменял.
Я до сих пор не могу побороть баг связанный с тем, что после долгой езды с нагрузкой выше среднего, напряжение на БК падает до 12,6В, стрелка на показометре на границе кр. и белой зон. На АКБ при этом от силы 13В. Происходит такое только после долгой (не менее часа) езды по городу вечером/ночью (фары, дуйка, саб 70 W RMS +мафон) Во всех ост. случаях все ОК
На разных форумах пишут что такое бывает часто и у многих, и лечится только заменой гены ))) А есть мнения, что это якобы подгоревшая обмотка статора, с нагревом начинает коротить между собой...

Если при езде по городу ХХ будет составлять по времени процентов 30 или больше от времени общей езды, то разумеется часть времени аккумулятор будет помогать питанию ваших потребителей. Отсюда и общее падение напряжения. Логично, что при такой нагрузке вылечить можно повышением оборотов ХХ, например 950-1000 оборотов.

Это снижение выходного напряжения РН - результат непродуманного применения разработчиками температурной коррекции напряжения.
Датчик нагрева установлен вовсе не там, где должен (на АКБ), а в самом РН.
Напряжение снижается совместным нагревом РН и генератора под большой и длительной нагрузкой.

:)
Кстати, в ТОРН-53 этой проблемы нет по определению!
(почитайте сайт Адамчука, он тоже сообщает о снижении напряжения из-за перегрева генератора+РН)

Кстати-2:
- диоды с более высоким падением прямого напряжения тоже добавляют тепловых потерь и вызывают ещё большее снижение напряжения у "кривых" РН.

Это я уже исключил, РН у меня выносной, в воздухе висит. Вроде даже в этой теме фотки есть, только стоковый РН я заменил на АСТРО, с ним выдает на 0,2 В больше

...

вот http://tavria.org.ua/forum/showpost....&postcount=194

Воздух под капотом особой свежестью не отличается, весьма горяч.
Я бы, всё-таки, привинтил РН к элементам корпуса машины для более качественного отвода тепла...

Вряд ли это такая дикая температурная коррекция. А проверить очень просто. Когда напряжение упало, нужно просто остановиться и выключить все потребители. Если напряжение прийдет в норму, тогда это не температурная коррекция РН, а просто большая электрическая нагрузка.

Я вот вчерась решил попробовать приподнять напряжение на своем 63А херсонском генераторе с помощью описанного здесь способа. Как я понял, нужно в разрыв цепи контроля напряжения (клемма Д генератора) подключить диод катодом к генератору...сделал как написано - никакой разницы с существующим положением...уже и диоды менял (были и мощные Д245 и средние Д226) и полярность менял - никакого эффекта...
14,3В - ХХ без потребителей
13,3В - тоже с нажатой педалью тормоза
11,3В - тоже с включееныс ближним светом, вентилятором печки и обогревом стекла ляды (хотел чтобы в этом положении было повыше, хотябы 12,5в)...
Я что то не так делаю? или это уже не лечится?...в принципе вроде бы и норма, но на ХХ на светофоре зимой получается в разряд иду, а поездок зимой не много, жалко АКБ....

Я себе поставил этот регулятор: http://www.vtnauto.com/ru/9111.html и этот мост: http://www.vtnauto.com/ru/11-150-08.html
На ХХ с фарами, вентилятором печки на 1 и стопами ХХ на аккумуляторе 14.4 +- 0.1.
На оборотах выше 1500 - 14.3 независимо от нагрузки.
Штатный показометр бортовой сети практически всегда теперь в зеленой зоне. В темное время суток периодически немного заходит в белую.

Кстати РН даже сам со себе греется неплохо, независимо от генератора. Я на свой прилепил кусок пластилина для прикола, так вот после поездки пластилин стекал как масло с него, хотя РН висит в воздухе.

Да выкиньте вы это г-на-п!

На днях проверял точным вольтметром, как работает ТОРН - открыл корпус, чтобы добраться до подстроечного резистора, если что.
Полевой транзистор совершенно холодный.

Регулировки не потребовались, и ТОРН-53, и аккумулятор пережили зиму нормально.

Кстати, сейчас глянул сайт Адамчука - видна подготовка следующего поколения ТОРНов - со штатной поддержкой управления рекуперацией по сигналу ДАД - для карбюраторных двигателей тоже.

а такая таблетка продаётся?????????

Какая?

:)
А вот и ответ автопрома Адамчуку!...

ЗдОрово! Найти бы их в Украине!

А чем этот мост лучше?

Наверное тем, что там есть место для установки ещё пары диодов, к которым можно подключить среднюю точку обмотки статора.
Это добавит немножко амперов при тех же оборотах генератора.

Каким образом? Раньше такая ср. точка использовалась,и что это давало в расчетной мощности?И как понимать "пары диодов",где,как? Диоды там и так всегда стоят на ток бОльший,чем выходной паспортный,начиная с самого первого там были диоды на 60 ампер пр. тока.

Вообще насколько я знаю авто-генераторы на наших авто идут трехфазные шести полюсные а средняя точка это где сходятся все три обмотки которые вы имеете виду служит вообще то для управлением реле контроля заряда , на запорожцах к ней подключают реле блокировки стартера и как она добавит ампераж и куда там ставить еще пару диодов честно говоря я не пойму , по мощней диоды поставить можно , но опять напрашивается смысл - если сечение провода обмотки генератора не рассчитано выдавать такой силы ток то есть я не говорю что выжать нельзя можно но чем это чревато через не которое время как минимум летальный исход генератора:no:

На фото отчётливо видна четвёртая пластмассовая деталь для контактной пластины, куда подключаются выводы двух диодов (ни диодов, ни самой пластины нет, но она такая же, как и три имеющиеся), виден и желобок для провода от средней точки статора.
Для образца - гляньте на "подкову" какого-нибудь стоамперного генератора, там будут все восемь диодов в выпрямителе.

Выпрямитель для вывода средней точки статора добавляет 10~15% тока отдачи при тех же оборотах.
Очень полезная вещь!

1-szarotom, вы немного отстали.Ср. вывод уже не делается отдельным проводом,т.к. перешли на треугольную схему соединений и на другую схему контроля заряда и возбуждения.
2- babuby,а разве не трудно предположить,что та деталь может быть для другого конструктива и БВП и генератора?Тем более,что силовые диоды в подковы запрессованы,а вспомогательные -паяются...
Нарисуйте,как это получается-10...15%

Спасибо Кук но не отстал с генераторами работать приходится частенько но на тавриях мне в основном встречаются гены старого образца А babuby писал именно про среднюю точку обмоток на сколько я знаю средняя точка есть только в генераторах подключеных звездой я с этого и исхожу в новых генераторах согласен уже идет треульное подключение а возбуждение осталось тоже только внешне изменился ротор и уменьшены зазоры между статором и ротором
ремонтировал на таврии одному человеку так у него на генераторе полностью отсутствуют щетки ротор жестко и не подвижно зафиксирован как и статор вращается только металическая рубашка между статором и ротором возбуждая генератор правда он и сам не знал с чего генератор по характеристикам точто тогда на нем с умел прочитать только мощность 1 Kw 12 V

Просто в силу пока действующих законов электротехники в треугольной схеме проще экономить-провод можно тоньше применять,проще выводы делать-три вместо четырех,реле не надо мотать для контроля заряда.

с этим я полностью соледарен с вами:)

Про среднюю точку и диоды от неё можно почитать тут.

Сейчас уже не найду статью с картинками - там видно, что средняя точка - место спайки трёх проводников статорных обмоток - заизолирована и никуда не подключена. Но располагается она как раз возле этого свободного желобка на четвёртой пластмассовой подложке. Если к средней точке подпаяться - вывод аккуратно ляжет в желобок и его можно было бы подключить к (отсутствующей на фото) контактной пластине. Два диода могу быть легко запрессованы в подкову.

обьясните а лучше нарисуйте фот скан схемы таврии там видно для чего и как обычно используют среднюю точку генератора http://img840.imageshack.us/img840/3565/img0110e.jpg

Есть такая теория,что в "звезде" есть неприкаянная третья гармоника,и если включить два диода аналогично силовым,а ср.точку диодов соединить со ср.выводом звезды,то отдача вырастет на эти самые прОценты.Только вот ни разу не попадалось такое ни на наших,ни на буржуйских.
К тому же,в новых генераторах не так просто подпаяться- сначала надо ее найти, эту точку на статоре,а затем выводить 4-й провод. Смысла при нормальном расходе электрики и при работающем нормально РН и остальном пока не увидел.
А ссылка ТУТ не открывается...Опять же,вы дали старую версию,с реле.

"Наши" - это таврии/славуты?

Насколько я знаю - всякие "Калины" и прочие нынешние логовазы - все именно с восьмидиодным выпрямителем и подключением к средней точке. Искать её не надо - она в изоляционной трубочке, как раз напротив четвёртого желобка.
Ссылку поправил.

Изя, подключение диодов не отменяет использование средней точки для старинного метода сигнализации неисправностей.
Где вы взяли эту картинку?! Там даже полярность аккумулятора неправильно обозначена!

Она правильная,но рисовалась по другим понятиям. Калины? А что это? А разве не ставились на Таприи и ВАЗовские генераторы шестидиодные? Начиная с Г-221.

Вы ещё генератор какого-нибудь динозавра вспомните...

А что,мало по белу свету ездит таких авто? В т.ч. и москвичевских.А много вы назовете Таврославут в генераторами от логовазов?Штатных.
А у вас Руссобалта нет в нычке?

Я думал, тема "ТавроФорум > Технические вопросы > Тюнинг" предполагает не починку заводского ..., а замену его на нормальные детали.

Нормальные? Вы считаете-все,что с Автоваза- нормальное??? Ставили вазовское,москвичевское,т.� �. своего не делали.Сейчас Электронмаш ничуть не хуже делает.
Опять же,надеюсь, речь идет о нормальной сети,нормальных потребителях,а не бубнилках с теоретическими 180 дБ и 1,5 кВт.

Я считаю, что Г-221 полностью соответствует своей первой букве.

Вопрос был: чем тот конкретный модуль выпрямителей хорош - я и объяснил, что его можно "тьюнинговать" так, чтобы он на 15% больше тока выдавал.
О чём мы спорим?

О том,что прежде чем что-то советовать,надо четко знать и представлять,о чем,о какой схеме речь. Если до сих пор витает путаница в головах "применителей"- ...вот,поставил,а как подключить/ а оно не работает...,до тех пор и надо писать конкретно-что/где/как/зачем.
ПыСы- так и Г-222 был,чем плохой?

Схема не меняется - всё, что куда-либо шло, так туда же и идёт, просто в "подкову" впрессовываются два диода, на изоляционную площадку ставится контактная пластина. К ней подпаиваются эти диоды и дополнительный толстый проводник, который надо припаять к средней точке обмоток статора.

Перепутать там ничего не получится даже при всём желании.
:)

Г-221 и Г-222 уж слишком слаботочные.

45 ампер мало российской демократии? Или вы-меломан?
Кстати,возвратясь к вазопрому- последний генератор от Шнивы,что был в ремонте имел прогрессивные кольца- тонкие и всего 9 диодов.Похоже,лень им выводы делать.

Шнива - не калина, старьё то ещё...
("Калина" тоже не подарок!)

Не 45 ампер, а всего 42, и да, этого мало в нынешних условиях ДХО и пробок.

Нет у нас еще нормы на ДХО, а остального- хватит,если считать.
Какая же Шнива старая- всего 2,5 года,а уже ОВ генератора оборвалась аж внутри!Да и генератор с новым РН-"длинными" щетками, 90А, поликлиновой шкив,какой же он старый?

Шнива - и не Нива, и не Шеврале.
И год выпуска не показатель, вон, у меня ВАЗ-21074 выпущен в 2005, а разработка-то всё равно пятидесятилетней давности...

Я уже лет 5 терплю "москвичевские" генераторы на тавриях.
Решился, наконец, воплотить в жизнь свой метод борьбы с повышенным напряжением. Может кого заинтересует?

Сейчас у меня стадия "подготовки строй материалов", пока имею вот что:

http://s58.radikal.ru/i160/1105/37/dbe7861a5745t.jpg
http://i029.radikal.ru/1105/d9/008fef2dea8at.jpg
http://s002.radikal.ru/i198/1105/13/5bae1c3aa2bft.jpg
http://s13.radikal.ru/i186/1105/eb/96c729dbd3c0t.jpg

Жду советов\комментариев по изготовлению креплений и, особенно, по изменениям в электрике. У кого какие есть идеи-пишите. :-)

Хм...У всех москвичевских,по легенде,недонапряжене,у вас-пере?
А в электрике-перепаивать лампу на панели,резистор паять,выбрасывать РС-702.А с креплением какие проблемы?

Если это не опечатка, и действительно требуется именно понизить - то это не проблема.

Нормальный РН, такой или такой, и у вас не будет головной боли о напряжении в системе с ЛЮБЫМ генератором.

Да. У меня на двух личных тавриях и на 3 знакомых именно пере.
На ХХ около 13,5 вольт, на оборотах 14,7 вплоть до 15,3.
Из-за чего и АКБ кипит и лампы моргают при перегазовке. :-(

"Нормальный" РН искать устал. ЗА 4 года не нашел, а через 4 года померла обмотка у москвичевского ротора. Думаю Приоро Ген будет оптимальней поиска\ремонта моего. Да и в связи с тем, что теперь всегда с ближним ездить придется, тоже повод задуматься.

По электрике. Лампу перепаивать скорее всего не буду-просто вольтметр спасет меня (на первое время точно). Резистор думаю под капотом, где-нить около генератора разместить. Какой тип там нужен? Не понял, зачем выкидывать РС-702 и где он сейчас стоит.

С креплением возникли таки проблемы. Вчера решить не смог. Если в кратце, то смысл в том, что генератор на сместить ВЛЕВО, даже сильнее, чем это делает штатное крепление. Поэтому идея "приварить к сторому креплению два уха" умерла. Придется думать и как-то консольку придумывать. Кроме того на "вылете" родного нижнего крепления генератор очень сильно уходит в сторону радиатора (примерно на 1-2 см). ИМХО ремня может не хватить.

Какие есть идеи по такому моменту, как обеспечить соосность шкивов коленвала и генератора? Пока придумла только линейку приложить к торцу шкива колена и по ней, как по "маяку" ровнять торец шкива генератора.

Если по фото,то шкив корявенькогорбатенький...И сдается мне,одним ремнем не получится такой ток получить.Зачем там реле РС-702 ? Сравните! Слева как раз и есть И реле и лампа,справа-новый генератор.А вообще,такие проблемы с москвичевскими генераторами решаются легко аналогом РР-380 ВАЗа- 121.3702,201.3702,221.3702... Выпущено их-тьма.

На правой схеме - ошибка. Диоды нарисованы неправильно.

Ну не все же! Да и какая ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ разница,речь же не о выпрямителе,а о схеме возбуждения,правда?

По мне - так ОВ должна питаться от дополнительной секции диодов, первоначальное возбуждение её должно делаться через резистор, а вместо КЛ надо ставить светодиоды.

А в чем разница- лампа,или СД. У многих так и есть.А про ОВ- так она на правой схеме так и питается.

Лампа накаливания может перегореть, светодиод - ОЧЕНЬ врядли.
Потерять заряд из-за копеечной лампочки - недопустимый риск и неудобство.

Так там РЕЗИСТОР на 51 Ом,параллельно лампе,он для чего?

Именно для подстраховки от нарушения работы генератора из-за перегорания КЛ.
Вот и выкинуть лампу накаливания совсем, LED не сгорит никогда.

Спасибо за схемы-завтра по-курю.Но уже сейчас не вижу это Реле РС-702. Где этот зверь?
по фото. Странно что шкив Вам показался горбатым. Обычный шкив "от восьмерки", просто я от него отрезал крылчатку. Остальные параметры у них (шпонка\диаметр) одинаковы. крутится он ровно, без биений.

А насчет тока с одного ремня-это понятно. Главное, чтобы не моргал ))

Оно вам ни разу не нужно.

Делайте нормальную, современную схему.

К1 на левой схеме и есть РС-702 и висит оно на панели под КЗ,недалеко от включателя вентилятора.
Значит- таки не зря показался,раз пилили.

Тьфу-ты нуты! Обычную релюху обозвали гордым РС-702!!!
Ё-мое :-) А я уж думал, что пропустил в таврюхе какую-то "главную" деталь автомобиля!. :-)
Я ее трогать не буду. Пуская себе висит. Может, со временем, придумаю какую-нибудь фигню, чтобы при напряжении более 13,3 вольта на клеммах АКБ "дергала" катушку этой релюхи и штатная лампочка тухла бы.


Потихоньку разбираюсь с схемой КУКа.
Я так понял, для того чтобы гена загенерировал, мне достаточно просто сделать три вещи:
1.Плюс от блта стартера посадить на шпильку Б+ (т.е. сделать "как в таврии" :-))
2.Дальше каким-то образом мне надо подвести "плюс-через-зажигание" на контакт. D. Насколько я знаю, в ВАЗ плюсовой провод идет с этой шпильки в салон, на контакт ключа и через лампочку возвращается на генератор на клемму D.
Схема http://www.autoprospect.ru/chevrolet.../images/72.jpg
(Кстати! Судя по ней резистор стоит не паралельно лампе, как в схеме КУКа (я так понял лампа Н12), а на землю.)
Вот тут возникают несколько вопросов.
1.У меня не будет лампочки. Можно ли в этом случае завести плюсовой провод сразу на клемму "D"? Без диодов\резисторов и т.п.
2.Если можно, то тогда выходит мне достаточно просто взять тот, провод, что в Таврии втыкается в родную "шоколадку" и его воткнуть в клемму В? Но эта самая "проблеманя" клемма на таврогенераторе. На ней, как правило на старых машинах, напряжение на 0,5-1 вольт ниже, чем на клеммах АКБ, из-за чего генератор начинает повышать напряжение. Не получу ли я подобный эффект тут?
3. Нашел на форуме шнивоводов вот какую фразу:
"....В генераторе 9402.3701-01 питание обмотки возбуждения осуществляется
через контрольную лампочку панели приборов сразу после включения зажигания ( лампочка светиться). При работающем двигателе питание ОВ осуществляется от трех дополнительных диодов ( лампочка гаснет).
В генераторе 9402.3701-04 питание обмотки возбуждения осуществляется через РН, в котором есть микроконтроллер, управляющий подключением ОВ.
Лампочка панели приборов играет ТОЛЬКО функцию индикатора работы генератора и его напряжения......"

и какой у меня? Есть косвенные размышления вида "с 6 диодами-надо лампу, с 9 диодами-не надо лампу." У меня точно 9 диодов в мосту. :-)

Мой вам совет: не парьтесь вы с этим хламом, используйте нормальный регулятор напряжения ТОРН-53, если не устраивает цена - то РЕНАТО.

У каждого-своя манечка- у кого ТОРН,у кого и обычного с головой хватает,причем таких-миллионы...
Дальше- в пункте три почти все изложено,кроме того,что через лампу+резистор идет начальное возбуждение,а потом уже и контроль.Резистор нигде и никогда не сидит на массе.
Дальше- реле РС-702 никак не есть обычное!!! Вы что-то путаете.Оно-специфическое и по сути и по форме(для новых авто-ну совсем не такое,как остальные).
Дальше- напряжение возбуждения на цепочку лампа/резистор идет ПОСЛЕ ЗЗ,через предохранитель,затем на вывод Д.
Дальше-чтобы что-то "дергало обмотку этого реле,надо генератор разбирать,а перед этим самому разобраться,КАК ОНО РАБОТАЕТ.
Если у вас генератор 9-ти диодный,то делать так,как на схеме справа.ВСЕ.

:)
Ну да, "миллионы мух не могут ошибаться!"...

Если взялся делать - делай нормально.

Что есть хлам?
Генератор таврии?
Генератор ВАЗ?
Шоколадка таврии?
Таблетка ВАЗ?
Торн???? О_0

Артем,я же писал, у каждого-своя манечЬка! А вообще-вопросы понравились!

1. Странно. На той картинке, что я привел-четко виден резистор на массе.
2.Судя по схеме катушка-контакты. Реле как реле. :) Может я не туда смотрю? Реле К1.
3. "после 33" это я так понимаю болт генератора? Так я могу исключить из схемы лампу+резистор или этого делать нельзя и сопротивление этой цепочки ИМЕЕТ значение? Так можно или нет брать "плюс" с контакта 15 нашего генератора, на него уже паять резистор и потом втыкать в вывод D?
(Вопрос предохранителя прошу не обсуждать. Это и так понятно.)

Я накопал вобщем-то две схемы:
http://si.ucoz.ru/VAZ_2110-2112/VAZ_2110_zaryadka.jpg
Как видно, резистор одним концом на земле
http://si.ucoz.ru/VAZ_2110-2112/VAZ_2110_nov_gen.gif
нету ни резистора, ни диодов. Может это и есть та самая "микропроцессорная" версия, которой лампа не нужна для возбуждения?


ОффТопп. паралельно "захотел" такое чудо-
http://content.foto.mail.ru/bk/gav777/22/i-160.jpg
Кто-нить ставил??


Пы.Сы. По креплениям-будут у кого-то идеи по изготовлению так, чтобы шкивы были соосны?

У меня стоит Г-222.
Однажды обнаружил, что напряжение на аккумуляторе больше 15В.
Париться долго не стал, врезал дополнительное реле в цепь возбуждения генератора.
Уже три года полет нормальный.

Если вы четко и однозначно ответите- ЗАЧЕМ? тогда и дальше поговорим? Ну и для начала- а чьто это? В БеЛАЗе- не такое.
Артем,зачем мне схема ВАЗовского оборудования? Мы говорим о Таврии.К тому же-какой резистор там,номинал?

Дополнительное реле? Где,куда,какое,как,зачем??? Колитесь!

Все просто.
Отсоединил провод идущий к регулятору и подсоединил к катушке доп. реле, а плюс на РН подал с аккумулятора через контакты этого реле и предохранитель.
Реле обычное четырех контактное.
Теперь зачем: большое падение напряжения в родной проводке.

Дааа,вы большой оригинал в смысле описания сделанного! Все предельно понятно.Всем повторить!!!

Прикрепить изображение не смог.
Но по моему сложного ни чего нет.
Я не призывал всем это повторять, каждый идет своим путём.

Но если вы что-то описываете,то как понять по вашему описанию хоть что? По посту 383- предельно просто,только повторить не сможет никто.А если так,то какая польза от совета? Информация?

Я понял. :-)
Правда может быть потому, что сам такое делал.
Вообще, этот совет чуть не с первой страницы этой ветки. Этот совет помогает тогда, когда на клеммах АКБ 15 вольт, а на контакте "шоколадки" всего 14,2. Собсно про это я и спрашивал ранее. :-)

Схема ВАЗ нужна для того, чтобы имплантировать генератор ВАЗ в Таврию.
Номинал резистор, к сожалению, не указан. Или я не нашел его.

Так что скажете, по безлампочному-без резисторному подключению?
Уж очень импонирует идея просто кинуть +12В на контакт возбуждения от замка зажигания и успокоится. )

В этой схеме резистор не подстраховывает генератор на случай перегорания КЛ - возбуждение пропадёт.

Возьмите генератор с "подковой" на 9 диодов. ОВ запитайте напрямую от доп-секции ("D+"). Между контактом "30" (он же "B+") и "D+" включите резистор 56 Ом.

Вот загрузил ту же схему, но перевернутую:
http://www.shematic.net/images/pages...VAZ-2110_7.gif
Или я забыл как через диод ток течет или вообще конец D "возбудительный" сидит на земле через резистор.

Попробую сделать крепление и ничего не подключать к контакту возбуждения D. Вдруг заведется. :-)
У меня и есть подкова с 9 диодами...Что такое ОВ? Контакт 30-это болт? Не могу найти контакт D+ :-(

Так киньте ДЛЯ ПРОВЕРКИ прямо через лампу 5 Вт,этого достаточно.Да, 30- выход генератора,болт.Так вам тогда и всю схему от ВАЗ перетаскивать? Генератору похендехоху,хоть на полуторке...Обеспечьте внешнее возбуждение и радуйтесь!Если его не будет,долго будет возбуждаться генератор.
Ну а бросать прямо- 30/Д ну совсем дико,зачем же люди придумали все эти хитрости,а вы- напрямую? Питать ОВ постоянно,а потом спрашивать-ой,а оно разрядилось???

"Таблетка", имеющая подключение к средней точке обмоток статора, должна по идее отключать ОВ при неподвижном двигателе - как раз для предотвращения разряда аккумулятора через ОВ.

Нет, не "сидит".
КЛ загорится по цепи "B+"->цепь "30"->цепь "15"->Ш2.16->F19->Ш4.17->контакт "10"->лампа->диод->резистор->земля.
Она загорится только в том случае, если вывода D на контакт "12" не будет поступать напряжение исправного генератора.
Диод необходим, чтобы исключить паразитную запитку цепей автомобиля от дополнительной секции диодов при выключенном замке зажигания.

Где вы видели такую таблетку и такое подключение? Ср. точка используется тольк в схемах с РС-702,больше не встречал.Ну разве что для двух доп. диодов и мифических третьей гармоники и +10%..
Однако же,в схеме 110216 с таким генератором и такой схемой,как нарисовано мной,резистора на массу нет,а лампа таки светит при мертвом двигателе,и диода нет,и работает все,однако...Как? Непонятно!

Да, немного перепутал, тут управляющий вход W подключен к обмотке, а не к средней точке.

В любом случае - схема дурацкая. В последних "классиках" была нормальная.

Покажите эту непонятную схему - разберёмся!

А W идет к тахометру на некоторых.
Мынуточку,а чем ПРИНЦИПИАЛЬНО она отличается от ЗАЗ 110206/16? Резистором? Это-проблема?

Посмотрел.
Значит, генератор с самовозбуждением, внешнего источника тока для первоначального запуска ОВ он не требует.

Нет таких! Иначе,при жесткой характеристике невозможно само управление током ОВ/напряжением.Все имеют внешнее,только по разному организовано. У старых генераторов ОВ просто иначе включается,и ток там течет постоянно.

Остаточная намагниченность ротора позволяет возникнуть ЭДС при первоначальном разгоне ОВ, доп-секция диодов выпрямляет этот сигнал и начинает питать ОВ. Возникающая положительная обратная связь выводит генератор в рабочий режим, где ОВ полностью запитана от доп-секции.

Правильно,но только не сразу,а в зависимости от этой самой и конструктивной и технологической намагниченности. У некоторых генераторов такое-выход на режим,может быть и неск. секунд и больше,и вообще не быть,иначе не было бы воплей на форумах.И чтоб от этих вывихов не зависеть,придумано такое принудительное возбуждение,к тому же-контроль.Или вы считаете,что стрелка показометра "где-то там" информативнее лампы перед носом/глазами?К тому же-три дешевых диода,лампа,резистор дешевле и проще реле с той же лампой,да еще и вывод с генератора лепить?

В "классической" схеме нет никакого рэле КЛ - только сама КЛ.
И мне такая схема нравится, а "зубильные" схемы и нивовские - нет.

Считаю - делать надо, как в "классике", применять нормальный РН, чтобы не беспокоиться по поводу [недо|пере]заряда аккумулятора.

Кстати, однажды закис контакт диодного модуля с корпусом генератора - КЛ гасла, но зарядки не было - заметил только по вольтметру. Но это было до установки ТОРНа...