вопрос к знатокам по поводу ИКСа, кто где брал, цена и стоит ли вобще заморачиваться поиском этого чуда прибора.?

В принципе это жалкое подобие газоанализатора, если повезет в гараже найду инструкцию и попробую выложить.

А сейчас эти приборы выпускают.? Или остались только совковые.?

Погугли.

В общем убрал одну прокладку. Уровень в камере 25-26мм. Плоскость клапана нормальная, правда резиновре кольцо на нем уже немного ужатое. Топливные жиклеры не извлекал. Воздушные трубки закрутил правильно-проверил. Винт качества выкрутил на 6 оборотов. Винт количества до контакта с концевиком и ещё ещё на 2 оборота. ЭМК вкрутил но не до конца. Трубку отбора газов не подсоединял.. собственно куда если пока фильтр снят? Завел, прогрел до температуры когда уже открылся термостат. Закрутил до конца ЭМК, ничего не изменилось. Потом крутил винт качества, но обороты не поднимаются на слух, только если совсем его закрутить обороты падают и двигатель глохнет. Пробовал после того как движок перестает глохнуть еще на оборот открутить его и добавить немного винтом количества.. Работает немного не стабильно, около 1000 оборотов.. и если снять трубку вакуумника сразу глохнет.. Да, сам ЭМК проверил- рабочий.

25-26мм - это от верхней крышки до топлива?

Снимаем крышку карба, и от верха до топлива мерил. Сейчас разные инструкции читал.. Есть вопрос.. На заслонке второй камеры должен быть зазор..? У меня сейчас есть: где то вычитал, что нужно регулировочный винт провернуть до момента прикосновения его к рычажку, а потом еще провернуть на 0,3мм. А сейчас еще вычитал, что если залить 2-3 куб. сантиметра бенза во вторую камеру, он не должен выливаться.. думаю у меня он там на долго не задержится, т.к. если смотреть на снятом карбе там просвечивает небольшой зазор..
И еще прочитал: 4 - В вакуумной трубке, идущей от карбюратора к распределителю зажигания, на работающем на холостых оборотах двигателе, не должно быть разряжения. ( Легко определить, сняв эту трубку с распределителя зажигания и приложив к ней язык.) Если разряжение в трубке на холостых оборотах имеется, значит слишком сильно завёрнут регулировочный винт количества оборотов, т. е. больше чем надо приоткрыта дроссельная заслонка первичной (первой) камеры. А у меня туда палец затягивает тока так:) Хоть и всего 1 оборот пробовал делать после касания концевиком. Послезавтра терь буду разбираться.

1. Зазор во второй камере должен быть. Слегка видный на просвет. Бенз может не протекать на заглушеном двигле (или очччень медленно), но на заведенном его всасывает моментально.
2. При снятии шланги с ВК не должны изменяться обороты ХХ. Разрежения быть не должно, но на практике оно присутствует. Это не страшно. Главное, чтобы не вступал в работу ВК на ХХ.
Если ВК срабатывает - первым делом на газоанализатор. Чаще всего зажато качество и восполнено количеством. От этого куча проблем и перерасход.

Вы сделали очень большой зазор вторички и бензин пошол из переходной вторички.
Как написано выше должна быть маленькая еле заметная щель дроселя2
По поводу первой камеры: похоже что у вас перекошен дросель1 и при выкрученом винте РОХХ заслонка не плотно ложится в стенке камеры , потому и обороты высокие и ВР работает.

Всем привет. взял сегодня рем. комплект на карб так как не нашел пружинку на экономайзер, а в моем карбе ее вобще небыло. так вот вопрос в комплекте три пружины одна на ускорительный и еще две одна жесткая вторая помягче какая из них идет на экономайзер?

Та что помягче это пружина ЭМР, что пожоще- Пускового устройства.

ЭМК проверять не простой проверкой(щёлкает - не щёлкает), а посадкой в гнездо(описывалось несчётно раз). При снятии клеммы - глохнет. Все эти обороты винтов качества и количества даны лишь для надёжного пуска. Дальше "игра" ними. Попробуй количество провернуть до касания и ещё чуток. Качество - вкручивай до появления перебоев в работе. Выкручивай до получения более высоких и стабильных. Нет тахометра - полагайся на слух. Обязательно делай прогазовки. Если достиг мануальных оборотов качеством, то количество и не трогай. Обороты могут быть повышенными из-за увеличенного зазора во второй камере. Конечно, снимать карб для этой регулировки каждый раз ломит, да и не выставишь ты его уже "по-девственному". Если есть сомнения в величине открытия, сделай так - при работающем моторе маленькими пассатижами, бокорезами или подобным инструментом пробуй выкручивать регулировочный винтик. Если обороты начнут падать, значит оно... Особой беды в том, что ты закроешь её совсем не будет. После твоих замечаний о том, что ДЗ плохо закрывается при подтягивании карба думаю, что до герметичности заслонки далеко, скорее - наоборот. Проверь реакцию карба на закрытие штуцера отсоса газов. Обороты должны упасть. Значительное падение может свидетельствовать о раздолбанном канале. Придётся ставить жиклёр.

Огромное спасибо за помощ.! сегодня буду ставить эксперименты.

Послезавтра всё проверю. Пока могу сказать, что если закрывать штуцер отсоса газов то тут всё зависит от положения болтов. Если выставить винты качества и количества так, что "почти глохнет" то его затыканием двигатель останавливается. А если болты отвернуть\завернуть так что двигатель устойчиво работает- никаких изменений.

Сори что не по теме новую создавать нехотел.Подскажите или дайте сылку на существующую тему что забито или сдохло в карбе (солекс) когда при закручивании винта качества до упора машина неглохнет ,450 оборотов дергается но неглохнет.

ps. поиском пытался искать но нечё ненаходит :D

а что тут думать? топливо идет по пути в обход канала ХХ. Это может быть порванная мембрана ЭМР, , повышенный уровень в поплавковой (капает с ГДС). Что то еще вроде, уже не вспомню...

эмр запаян , а вот игла неможет постоянно пропускать ? и иза этого перелив получается или хз ладно сегодня розберу карб увижу .

Игла и седло клапана изнашиваются. Игла иногда может залипать в седле - тогда глохнет от недостачи топлива. Так же износ может привести к тому что игла не держит, тогда перелив идет.

При чем тут винт качества? вопрос про иглу правильный - если поплавки не могут изношеную иглу придавить хорошо к седлу то будет перелив, надо менять и иглу и седло.

ответы печатаются быстрее чем вопросы. я писал про винт качества, потому что он тоже бывает кооперативным... и может где-то травить даже будучи закрученным.

Он и должен "травить" - если он закручен и не пропускает бензин то о какой работе на ХХ можно говорить? Мотор глохнуть будет.

Не понял как это? Сашок закручивает винт качества до упора и машина не глохнет.
По вашему так и должно быть?

Если не держит запорная игла и в поплавковой камере уровень выше нормы - такое возможно. Если рваная мембрана экономайзера - тоже. Я не встречал еще винтов качества таких шоб при их закручивании мотор не глох при исправном карбе.

ну вот, а мне попадались и короче стандартного и с более узким конусом...
это я и хотел сказать, что может быть профиль винта качества не правильный - ну так, чисто предположение, что конус может не полностью закрыть отверстие.

То не для солекса был винт.

o_O
эт понятно, запаян жиклер, он к данному вопросу отношение не имеет а что с мембраной? травит в коллектор через неё.

Винты качества Солекс в продаже разные. Писал уже , что у меня из 5 винтов нет ни одного с одинаковым конусом. Потому у каждого индивидуальное количество оборотов для этого винта. Нельзя сказать что 3 или пять оборотов винта качества будут оптимальные. А в карбе отвертие стандартное . Так что считаю что Локос прав , при неудачном винте , даже при полном закруте может двиг работать( при условии что все остальное исправно).

1. Сильно выкручен винт количества - топливо идет через переходную систему.
2. Сильно подорвана заслонка 2-й камеры - переходная система 2-й камеры
3. Пробита диафрагма ЭМР. Даже если жиклер запаян, топливо тянет с поплавковой. Шариковый клапан не обеспечивает нужную герметичность.
4. Перелив поплавковой - вряд ли.

Спасибо за советы ,такс в чём была проблема так и неузнал .Помыл ,продул карб ,собрал всё назад и всё стало на свои места.Нащёт ЕМР , шарикового клапана тоже нету , варварским методом он был вытянут нарезана резьба и вкручен винт :D .

Этот винт не изнашивается. Единственное что там может помереть - это резиновое колечко. Так нафига менять винт? Чем не устраивает заводской?

такой вопрос: если снять разъем с провода концевика на карбе, то при включенном зажигании на проводе управления электромагнитным клапаном должно быть 0 В? правильно? а если у меня 12 В на проводе ЭМК постоянно то блок управления ЭПХХ в мусор?

Нет неправильно. При отключеном концевике у тебя не будет принудительно отключаться клапан хх, вот и все. На любых оборотах он будет включен.

Знать бы что он заводской.
В каждом ремкомплекте лежит винтик этот. Опытные люди не меняют, новички да. Просто я немного колупаю людям карбы, вот у меня их и скопилось такое количество.;)

А что, при сборке машины автозазовцы выкручивали этот винт и ставили из ремкомплекта?

При включенном зажигании на ЭМК +12в. Клапан открыт(включен) для пропуска топлива в систему ХХ вне зависимости от концевика. Если снять концевик на карбе, то система ЭПХХ работать не будет. Смотри

Я машину брал б/у, и у большинства форумчан то же.

Это еще не значит что в карб предыдущий хозяин вкрутил непотреб. Да и берут машины которые на ходу, с нормальным расходом и т.д. Так какого в карбе менять то что неделю назад работало исправно и не изнашивается (например как резинки)?

Я таки вроде выставил холостой ход. Сначала оборотов на 8 выкрутил качество. Потом количество выкрутил чтоб не касался болт контактом вообще. И снял трубку вакуумника- не глохнет. Потом буквально на пол оборота вкрутил количество после касания концевика. Качество вкручивал пока не начала тупить, а потом отвернул на оборота полтора.
Но почему заводится даже на горячую тока если один раз нажать газ?

Подскажите по замене кулачка на карбе в таврии, с какой машины брать кулачек большего размера? и в чем смысл замены. За счет чего увеличивается динамика ?

Значение имеет не размер кулачка, а его профиль. Объем впрыскиваемого топлива зависит от разницы радиусов начального и конечного положения привода УН на кулачке. Ровный профиль -равномерная подача, выступ - увеличенный впрыск, впадина - сниженный или отсутствие впрыска.
Стоковый №7 обеспечивает равномерный впрыск во всем диапазоне открыдия ДЗ. Чаще всего ставят № 4. У него увеличенный впрыск в начале открытия 1-й камеры - снижает провал при нажатии.

без подсоса на холостых дёргается и глохнет
 

выставил поплавки по книжке:
прокладка - поплавки строго 1мм.
до вершины поплавка 33.4мм - больше не получается
ход поплавков 15мм.
по стенкам карба поплавки даже с учётом люфта, судя по оттиску на прокладке -- не затирают
в результате расстояние до уровня топлива в карбе 21.3-21.5мм т.е. вроде бы и всё с поплавками по книжке правильно, а уровень топлива в карбе -- ниже нормы. Кто знает, где лажа? Маишина без подсоса глохнет, ну и передёргивается в ходу и на гарячий и на холодный двигатель.
КТО, ЧТО ПОСОВЕТУЕТ?

P.S. перед этим менял диафрагму экономайзера -- шток отсутствовал как таковой.

Могет просто недокачивает бензин?

У меня была такая лажа. Тоже грешил на карбюратор. Настойчиво сказали поменять свечи. Поменял. Все стало нормально! Я сам в непонятках был.:)

Какое-то несоответствие. Расстояние от разъёма карба до топлива 21,5мм это достаточно высокий уровень. Можно говорить, что вероятность того, что карб будет переливать очень высока. А ты говоришь об уровне ниже нормы... Или замерял от дна поплавковой?

Без подсоса глохнет? А если на педаль придавить то нормально? Тогда система ХХ не работает. Забит жиклер или не вкл клапан ХХ по какой-то причине (нет управляющего сигнала, сгорела обмотка).

Может быть забит сетчатый фильтр в карбе? С подсосом обороты увеличиваются и бензин накачивается, а при движении уровень в камере падает быстрее, вот и подергивания. У меня было похожее. Хотя систему ХХ прочистить тоже не мешает... Ну и бензонасос исключать не стоит

Тоже было дело, глох без подсоса. Сдох ЭПХХ (был отдельным блоком, у тебя наверняка он встроен в коммутатор).
На прогретом двигателе попробуй подать +12В на клапан ЭПХХ, например прямо с аккумулятора.
Да, и при выключенном двигателе попробуй несколько раз так сделать кратковременно, по щелчкам услышишь, работает ли сам клапан.

почти получилось... зазор прокладка-поплавок увеличил до 1.3мм.(расстояние до топлива в карбе не перепроверял) и добавил оборотов на холостом ходу. Заправился и прогнал машину 110км. На сегодняшний день -- ощущается слабая тяга, подёргивание при резком разгоне на малых скоростях и не стабильная работа на холостом ходу на малых оборотах движка. Чорный нагар со свечей тоже пропал. А ещё на одном российском сайте нашол выкладку, что зазор в 1мм. между прокладкой и поплавком это опечатка одной типографии и плагиат остальных. Кто знает достоверно, какой всё таки там необходимо выставить зазор?
P.S. карб перед всем этим был вымыт, клапана выставлены, ГРМ не проскакивал, ЭПХХ при подаче 12в на прямую -- щёлкает, свечи новые. Весь гемор, как оказалось, начался из-за 20л. натуральной дряни в бензобаке.

Не смотря на заезженность вопроса про уровень в поплавковой
камере, хотелось бы ещё раз обсудить с немного новой стороны.
Заводской уровень 22,5 мм
http://www.daaz.ru/product/regul/solex.htm
Способ измерения неизвестен, при том что дааз мог мерить с погруженными поплавками
и получить 22.5 мм!, а без поплавков соотвецтвенно будет гдето 24 мм
но это второстепенный показатель как и расстояние от поплавка
до крышки,
и насколько я понимаю важен уровень топлива в эммульсионных
колодцах ГДС, или даже уровень относительно отверстий эммульсионной трубки (флейты).
Привожу рисунок эмульсионной
трубки с отметкой где находится уровень 25 мм (картинку нашол тип ZD для классики,), и сама цель просто хотелось бы упростить измерение уровня,
просто выкрутить ГТЖ и всунуть его рядом в поплавковую
камеру на таком же уровне и сразу увидеть напротив какого отверстия флейты уровень
и если нужно подкорректировать.

Уровень меряется со снятой крышкой. Поплпавки на крышке остаются. Расскажи, как померять уровень не вынимая поплавки? Как туда линейку всунуть?
А уровень действительно надо подбирать, оптимальный в зависимости от конкретного экземпляра карба может отличаться от рекомендуемого в ту или иную сторону до 1,5-2 мм, видимо зависит от того как изготовлены жиклеры, эмульсионные трубки и т.д.

Шов на поплавках должен быть параллелен крышке если ее перевернуть поплавками вверх. Зазор пофигу.

Как меряю ? линейкой не пользуюсь, штангелем в котором выдвижной штырь которым глубину можно померить, у меня ещё одни поплавки есть, взял и аккуратно на верёвочке опустил их туда, чтоб та часть где ось крепится к крышке висела в воздухе, но как правильно мерять производитель не говорит, и каждый своё выдумывает, но вопрос в том где этот уровень должен быть если смотреть на флейту, точнее между какими дырочками, там 12 штук по 6 с каждой стороны, и если брать тип эмульсионной трубки 23 то в самом низу две маленьких потом две чуть побольше, и в самом верху две большие, так вот в каком месте должен быть уровень кто скажет?

Опущеные на веревочке поплавки не дадут полноты картины, так как условия работы не те будут. Выставь уровень по мануалу а потом можеш немного изменять в ту или иную сторону, наблюдая за динамикой и расходом топлива. Эксперименты только при условии что все остальное в карбе исправно, настроено а жиклеры соответствуют мощности двигателя.

Уровень топлива важен по отношению к уровню распылителя диффузора. Именно от этого больше всего зависит расход.
Если где-то найдете данные о уровне топлива относительно эмульсионных трубок, то привязывайте трубки к уровню, а не наоборот.

Ну и при всей допустимой криворукости изготовления эмульсионных трубок сместить отверстия по высоте сильно не удасться. А разница даже в 0,5мм погоды не сделает. Я имею ввиду фабричное производство, где жиклеры хоть как-то соответствуют номиналу.

В книжке по 08 так:

Абалдеть, как только люди не усложнят простые вещи.
Какие трубки, зачем их трогать? Сняли крышку с поплавками и померяли в левой и правой - взяли среднее и вот ваш уровень. Всего-то.
Сомневаетесь - напишите письмо на завод, мол а как Вы меряете???
А если доверяете всем кто тут отписался и с карбами на ты, то зачем ерундой заниматься?

Думаю, всё равно получится += сколько-то... Закон сообщающихся сосудов(а поплавковая и колодцы ими являются) гласит об одинаковом уровне в них. Выкручивай трубку, и прикладывай её к стенке поплавковой. Погружение в топливо должно соответствовать её вкрученному состоянию на штатном месте. Вот здесь и может появиться ошибка в бОльшую-меньшую сторону. Считаю наиболее приемлемым замер до топлива от разъёма карба. Ну и 22.5 уровень хоть и для Солекса, но не для Таврии.

Доброго времени суток.
глубокий пардон, если пишу не туда.
Таврия 94го года, 1,1. Взял не так давно,стала плохо держать холостые и так же плохо заводится,приходилось прогазовывать, при нажатии газа не сразу схватывала. решил чистить карб, машина первая, соответственно НОВИЧОК(ну типа ногами не бейте,если туплю). карб снял прочистил, поменял поплавок(тупо наступил и сломал старый) и распылитель ускорительного насоса(не продувалась одна трубка). после сборки и установки вышла такая ерунда: машина заводится, сильно стреляет(наблюдал столбы огня из карба, страшно=) ), ревет как бешеная самка бегемота, и секунд через 5 глохнет. грешил на поплавок,сегодня ставил по всякому, в том числе с огромным зазором, симптомы сохранились. при прочистке руководстововался темой из "ЧаВо". Явно не так собрал, что - не понимаю. выручайте:(

Хлопки в карбе связаны с установкой УОЗ и к сборке карба не имеют отношения.
Проверить правильность порядка подключения свечей к трамблеру и совпадение меток ГРМ.

1. до разборки карба не стреляло и худо-бедно работало.
2. метки грм стоят(не так давно менял помпу после этого ясно-понятно все выставлял, первое время все было нормально). порядок проводов от свечей к трамблеру верный.
3. собственно, уверен, что дело в карбе, ибо в гараж приехал своим ходом, трогал ТОЛЬКО карб.
зажигание стоит по мануалу плюс на опережение градусов 7-8. собственно пробовал крутить, заметив где стояло, проблема остается. вернул на место.
+никак не объясняет дикий рев и тут же глохнущий мотор. ощущение,что бензин сначала переливается,потом совсем не льется.
газом продлевал работу двигателя, несколько секунд тупления( но не до полной заглушки) и опять рев и глохнущий движок.

У меня по меткам хлопало в карб и плохо заводилась, перестало ток когда РВ провернул на зуб-полтора против часовой. А еще может хлопнуть если заслонка второй камеры не закрылась.. Незнаю почему так, но тоже было.. Может кто подскажет почему..

если бы я хотел сделать максимально высокий уровень я бы сделал как на картинке :D по крайней мере если щас так сделать на новом карбюраторе будет переливать, может раньше поплавки были другие или ещё что но щас такое не годится

На всякий случай посмотри ещё раз метки. По карбу смотри при неработающем моторе привод ДЗ(заедание, винт регулировки открытия ДЗ при пуске, блокировка 2-й камеры), натяжение троса, работу "носиков" УН, уровень, продуй жиклёры ГДС. Понятно, что ЭМК отрегулирован, жиклёры вкручены до конца и правильно.

А шарик вы не берете в расчет. Ставится 1 мм при касании шарика, наливается бензин ручной подкачкой, снять верхнюю крышку и проверить уровень линейкой. Дальше пробовать поплавком.
Я проверял на разных машинах уровень, в зависимости от двигателя и пожеланий клиента зазор колебался от 1 мм до 3мм.

Правда уровень бензина в поплавковой ни когда не мерил, да и не принято было на Солексе мерить 10 лет назад.

Влом в гараж за книгой бежать. В мануале 4,5мм кажись. как доберусь к книге - сфоткаю и выложу тут. 1мм мало.

Вот нашол ответ ДААЗ на письмо:
Вопрос:(22/04/07)
Подскажите, пожалуйста, какой правильный уровень топлива на карбюраторе 21041-1107010-10? В вашей таблице написано 22,5, в другой литературе везде написано 25, и если выставить по шаблону то уровень получается тоже 25.
Ответ:
При снятой крышке карбюратора, уровень топлива должен быть 25 мм. Уровень 22,5 проверяется на заводе по специальной методике (с крышкой и поплавком, при определенном расходе топлива и визуальным контролем уровня в прозрачной трубке, сообщающейся с поплавковой камерой).

Кто нибудь может померить где будет 25 мм если смотреть на эмульсионную трубку? между какими отверстиями? или ещё лучше приложить к линейке и сфоткать чтоб было видно сколько миллиметров напротив какой дырочки.

Шляпка со шлицами которая упирается в корпус карба от нее и меряй.

Эт понятно, только не охота для этого карб разбирать, может у кого то отдельно жиклёр есть чтоб померять?

говориш -- заводится и глохнет?
 

была у меня такая фишка, завёлся и только газку чуть приубавил -- заглохла, а перед этим карб снимал, поплавки поправить. Как потом оказалось, на прокладку под карб попала какая-то фигня, а я её не заметил и карб прикрутил. вот из-за неё карб начал воздух глотать и коныки такие выкидывать. Может и у тебя чего попало или просто прокладка уже никуда не годится

Вложение 34265
Я по интеру уже много разной справочной литературы и разных сообщений на разных форумах перечитал и во многих местах было указано 1мм. А тут нарвался на такое сообщение (см. фото).
А паралельность линий можно определить только визуально т.е. с большой погрешностью. Ну как можно держать вертикально крышку и при этом штангелем измерять расстояние?
Тут ведь и коню понятно, что при строгом ходе поплавков в 15мм. и чётко установленом зазоре, мы получим так необходимый нам уровень топлива в карбе, по которому, кстати данные тоже разняться, и сильно.
Мнений много, а всё приходится делать методом научного тыка.
КТО ЗНАЕТ ОТВЕТ НАВЕРЯКА?

Наверное никто. Надо сделать простой вывод, что абсолютной цифры уровня нет. Везде указаны +-. Отсюда и имеем 21-23, 22.5, 23-26. Причём как пониженный уровень, так и повышенный дадут определённый перерасход топлива. А отсюда и выбор можно сделать на цифру 25 как на отправную точку в определении уровня. Любители спокойной езды склоняются к 26-27, а их оппоненты - 23-24, несмотря на большую вероятность "чёрных" свечей.

Зачем снимать весь карб шоб поправить поплавки?

Чтоб поправить поплавки полностью карб снимать не надо, согласен. Я перед этим 20 л. дряни в бак залил и когда это понял, было уже поздно, пришлось в очередной раз мойкой карба заниматься, ну и поплавками по ходу дела.

вчера ковырял карб кто может обьясните откуду за диафрагмой пускового устройства взялся бензин???????

Порвалась, причем отверстие может быть настолько маленьким, что его можно увидеть только при растяжении диафрагмы под лупой. Меняй диафрагму.

Появление бенина в полости ПУ возможно при длительных запусках авто (более 10-15сек). Диафрагма ПУ во время пуска совершает возвратно-поступательные движения и за счёт импульсов разрежения затягивает топливную плёнку. Так что, если мотор у тебя действительно не "схватывает" сразу и приходится его "гонять", то возможно: неправильно отрегулированы пусковые зазоры ВЗ и ДЗ, повышенный уровень в поплавковой,УОЗ поздний, неважный бенз и т.д.

Добрался до книги...
 

Таки память мне не изменила. 4,5мм. ФотГе из Руководства по эксплуатации 95г.в. То бишь, от "создателей" таврушек.
Вот, как и обещал:

Не в тему конечно, но научите прикреплять фотки нормального размера, а то слишком уж условия "драконовские": до 90Кб...

Комментарий модератора Storag: Рано тебе еще, пользуйся тем что позволено :)

Комментарий модератора
Storag:
Рано тебе еще, пользуйся тем что позволено
ПонялЪ. Пользуюсь))
http://zalil.ru/29901308 - Сюды отправил необрезанную фотге с малюночками.Там и про бензонасос еся чуток

Думаю что знаю, сам думал откуда он там, при холодном старте с полностью закрытой воздушной заслонкой и с не настроенным пусковым устройством когда двигатель заводится в этот момент диафрагма приоткрывает заслонку больше чем нужно но потом мотор сразу хочет заглохнуть заслонка опять закрывается смесь опять обогащается мотор опять подхватывает и так несколько раз вот в этот момент она и насасываетса бензина. если при заводке именно такой эффект то закрутить на пол оборота ограничительный винт пускового устройства или если на следующее повторится ещё пол оборота пока проблема не исчезнет.

Подскажите что может быть, при равномерном движении по трассе провал в середине 50% хода педали газ.

При этом если давить до конца или давить совсем чуть чуть для поддержания скорости едет нормально,
и вот еду к примеру 60 км\ч на 4 передаче газ нажат на 25% и тут захотелось ускорится нажимаю газ до 50% разгоняется немного давится как будто зажигание позднее и немного подёргивает потом резко отпускаю до 25% клевок и снова едет нормально.

Свечи новые зазор 0.7, электромагнитный клапан кастрированный, холостой ход стабильный и регулируется отлично, жиклёры штатные, пробовал отключать вакуум автомата опережения не помогает, центробежный автомат не проверял провал как на малых так и на больших оборотах.

[QUOTE=yuran;905121]Подскажите что может быть, при равномерном движении по трассе провал в середине 50% хода педали газ.

При этом если давить до конца или давить совсем чуть чуть для поддержания скорости едет нормально,
и вот еду к примеру 60 км\ч на 4 передаче газ нажат на 25% и тут захотелось ускорится нажимаю газ до 50% разгоняется немного давится как будто зажигание позднее и немного подёргивает потом резко отпускаю до 25% клевок и снова едет нормально.

У меня таже история была неделю назад, оказалось, что просто был низкий уровень топлива в поплавковой камере. Подогнул держатели поплавков до их растояния с прокладкой на 1,5-2 мм и все прошло.

Наконец то выставил нормальный уровень, начал со стандартного 25 мм что соответствует цифре 2 на картинке - в итоге давится при холодном и горячем пуске двигателя, но едет хорошо, повысил уровень до 22.5 мм что соответствует метке 1 на картинке - в итоге тоже давится при пуске но едет хорошо, и наконец уровень в 29.5 мм что соответствует цифре 3 на картинке оказался правильным, стабильный пуск на холодном и горячем двигателе.

Метод измерения: со снятой верхней крышкой, от верхнего края поплавковой камеры.
Для наглядности чтобы не пользоватса линейками и штанген циркулями а просто выкрутить главный воздушный жиклёр и всунуть в поплавковую камеру и наглядно определить уровень в зависимости между какими отверстиями находится уровень и если нужно подкорректировать.

Пробовал поднять уровень не помогает так ещё и плохо заводится начинает,
вот тут насчёт уровня писал:
http://tavria.org.ua/forum/showthrea...06055#poststop
может что то с седлом жиклёра ХХ, но холостой ход регулируется хорошо.

Попробуй уменьшить.

А что с УН? Какой кулачек?

Какая разница? И с этим ведь раньше нормально работало.

в том то и дело как купил машину не могу избавится от провала с подёргиваниями в середине хода педали газа,

заодно пробовал уровень менять, свечи, провода, ун работает но он тут не при чём, провал постоянный то есть если нажать до половины так и будет ехать постоянно давится независимо от передачи скорости и оборотов, такое ощущение что может канал забит переходной системы или колечко резиновое то что между крышками хреновое(с виду норм) но тогда бы холостого не было а он есть.
Может озон поставить или лучше вебер? там всё просто как угол дома

Ну и какой же результат по динамике с 29.5мм?

yuran
у меня при уровне 22.5 - переливает когда с бордюров соскакиваешь и по ямам едешь.
при 24-25 самое оно, и едет отлично и перелива нет.
при уровне больше 26 едет очень вяло и ревет.

А я не могу горячий двигатель завести пока на газ не нажму если уровень 25 мм , и на холодную давитса и глохнет если подсос немного не убрать и не подгазовать.
А если уровень перекрывает только два нижних отверстия эмульсионных трубок что сотвецтвует 29.5 мм заводится как часы.

Пусковое лучше отрегулируй.

Пусковое нельзя отрегулировать если переливает уровень через край

вот в нете про уровень что пишут по уровень:
прибегая к разборке. Приспособление простое – это прижимная пластина воздухофильтра с рассверленными до диаметра 6 мм отверстиями по углам и закрепленным на ней отрезком уголка 20×20 мм. Отверстие в горизонтальной полочке уголка диаметром 4 мм предназначено для щупа (у меня – пластмассовый стержень длиной 72 мм от баллончика WD40).

Чтобы измерить уровень бензина, вводим щуп в отверстие уголка, а под ним – в вентиляционное отверстие поплавковой камеры, чтобы щуп уткнулся в поплавок. При нормальном уровне бензина верхний кончик щупа должен быть на одной высоте с верхней кромкой уголка.
Б. Ездоков г. Москва

http://s58.radikal.ru/i159/1011/c5/395bb36baa1d.jpg

Приспособление для измерения уровня бензина в поплавковой камере

У меня вопрос. Не знаю,проблема это или так и должно быть. Славута 1.2 инжектор. Холостые плавали. Почистил рхх,стали стабильнее. Сейчас обратил внимание,что во время движения на нейтралке обороты не падают ниже 2000, при остановке на светофоре опускаются до 1500,но не всегда. Т.е.иногда до 1000. Причем расстояние между светофорами может быть всего 500 метров.

Чем больше читаешь такие темы, тем больше уважаешь КАРБЮРАТОР.

На карбюратрах , уже многие собаку съели , а на инжектор - ещё с шашкой ( как поляки на танки :D ) . Лет через пять , все уже будут знать время впрыска на холостых , давление в коллекторе и бес проблем определять - форсы ли забиты , подсос ли воздуха и т. д.

Слав Богу , сейчас уже хоть перестали по поводу и бес повода РХХ менять :D

И время известно,и давление,и болячки,только вот не всегда есть инструмент для регулировки,причем-самый главный,голова на плечах.А Аскан -каждому дороговато...Я хорошо помню,когда матерились с БСЗ,"сложных"-сложнее К-22 от ГАЗ-51,карбюраторов ОЗОН И СОЛЕКС,диагональных тормозов и много чего,в т.ч. и отсутствия мест шприцевания в 2101 и возмущение-как же так-бочка Солидола есть,а пихать некуда!
Ну некогда на конвейере вылизывать программу,которая потом,при нормальном подходе вылизывается и работает.Полно примеров.
Не ворчите,на ваш кусок хлеба еще долго будет кусок масла.Кому-то и обычный БН-головняк.

Я сперва сам не поверил в эти размеры, но факт на лицо.
Два разных источника указывают на 4,5мм. наверное это правильно.
На будущее пригодиться, как опорная точка, которой у меня не было.
И пока её не было, методом научного тыка с ориентацией на уровень топлива в карбе ( уменя сейчас 24мм. ) -- добился приемлемого результата