за відсутність коментару звиняйте,поспішав. недолік бачка з ланоса-ввідний патрубок під кутом,бачок стає не по фен-шую,а так,повторю знову -сухо,чисто і комфортно.треба шукати б/в з іномарки і по місцю приміряти.не гайте часу іграми з стандартним бачком(пройдений етап)-один раз поміняти-забути про проблему назавжди! шановний "тамерлан"- стяжка тмчасова,так як передувала переукладка проводів ,шлангів і т.д

На моей машинке еще родной бачек ( 2007) уровень по минимуму. При верхней метке жизнь бачка короткая.

- куда бы там струя пароотводящей трубки не была направлена, но при нормальной герметичности СО жидкость выбегать не куда не должна..
- нет это не поможет, а только ещё больше усугубит ситуацию, у вас при одном отверстии уже непонятный для вас гемор, а после смены бачка будет вообще два отверстия + скорее всего купится ещё и бачёк уверенно-стремного качества..

если струя бъет в крышку, то при нагревании и срабатывании выпускного клапана возможно выбрасывание ОЖ. Какой объём выдавит понятия не имею, но сопливить будет точно. Сам через такое прошел. К пробке претензий никаких.

потому, что у бачка может быть три причины:
- не правильная резьба горловины и оно нормально не стыкуется;
- у вас может быть крышка другого типа с другим типом резьбы и оно снова не стыкуется с резьбой горловины;
- тонкие стенки бачка и следовательно горловина тупо тонкая, при этом её сминает, крутит, трескает из-за этой недотолщины(вот об этом вам и говорится по всей теме);
Решение:
- инсталяция альтернативного бачка с другого авто, самое бюджетно-распространенное по отчётам LANOS и 2110, на форуме имеются фотоотчёты установки.. LANOS можно найти на барахолке ланосклаба + докупить в проверенных местах новую корейскую крышку, 2110 можно видимо купить в магазине, так же обращая внимания на толщину стенок горловины, если же родная крышка черного цвета с надписью 2108, то должна впринципе подойти на данный бачёк, или же докупить также новую крышку в проверенных местах..

Советы:
- держать уровень жидкости бачка на минимальной отметке;
- после остановки давать мотору поработать на холостых некоторое время и только потом глушить;
- крышку нужно закручивить естественно плотно;
Встречные вопросы:
- в системе что-то менялось с того времени как было всё ОК?
- а вы ранее это всё мониторили? может оно и раньше было, а вы просто не пытались этого заметить?
- расширительный бачёк какого года?
- это наблюдается систематично? может вы просто попали в режим определенного пэкла, которое ранее машина ещё не испытывала?

пц...в таврии вагон заводских багов, и расширительный бачок точно не в первой десятке! ....у меня мапед 05 года и ви таки ни паверите - бачок таки родной и при том целый!

може сразу бачок запилить из использованного огнетушителя? такой шоп в случае чего радиатор или патрубки порвало, зато бачок агонь будет, нитошо какое то пластиковое гаумно с латунными вставкамэ!

и у меня сток 2001 года с кооперативной желтой крушкой, но люди ж меняют бачки по первому желанию, после чего проявляются траблы, а вот дальше лечить уже новые бачки кроме альтернативы уже и не чем ;)

убится веником.
давай выгодное предложение- ты мне свой бачок, а я те бачок таврический в использовании 2 недели- идет?

не вижу логики...ткните пальцем(с)
в чем выгода?

А вот скажите, чем грозит, если тосол на верхней метке, при "холодном", ну и при "гарячем", подымается, ну может на 0,5-1см выше верхней.
Крышка сидит плотно (герметична), клапан крышки рабочий, воздуха в системе нет.

Почему именно нижняя отметка?

Примета. Не грозит ничем.Проверено. Лишних 500 мл. Тосола ну никак не погубят демократию.

Так вот и я о томже ;)

Для уверенности вот и важно поддерживать минимальный уровень в бачке ибо бачки лопают от глюка пробки когда возникает повышенное давление при нижнем уровне 500 плюсов жизни бачка.
Дело ваше слушать монашку что береженного ... бережет или надеяться на исправность пробки.

Скажи мне пожалуйста, почему при давлении ну пускай 2 атм и заполненом бачке он лопнет а при полупустом при том же давлении он останется целым? Чем отличается ситуация?

одинаковое повышение уровня тосола даст очень разные показатели давления оставшегося обьема воздуха.

образно говоря
при уровне жидкости в палец от дна бачка и повышение его еще на палец на горячем моторе почти никак не повлияет на давление воздуха.
при уровне в два пальца до горловины и таком же его повышении вызовет очень существенное повышение давления.

А пробка зачем имеет клапан?

затем что бы сбрасывать избыточное давление из системы - теоретически.
практически неработающий (неработающий правильно) клапан встречается достаточно часто.

ты знаешь способ как поставить на авто крышку с заведомо рабочим клапаном срабатывающем при положенном давлении? я - нет.

поэтому вернее держать ож у минимума, оставляя достаточно большой обьем для сжатия воздуха, а к клапану пробки относится как к возможной дополнительной опции. чем стоят в жару торговать таблом на трассе, потом покупать канистру тосола и латать систему от того что сраный клапан оказался нерабочим, а избыточное давление нашло самое слабое место в системе, выпрыгнуло наружу и усрало тосолом все подкапотное. тем более что чашка ож (чи сколько там от минимума до максимума) на работу со невлияют никак и в случае аварийной утечки ож погоды не сделают.

ну это же конечно же мое имхо:) точнее не только мое...

Какая там разница в метках- миллиметров 15? И вы хотите сказать, что эти 0,5 литра объема уже поставят бачок на грань разрыва? Сколько же бы их уже было взорватых даже на Тарофоруме, если что не вопль- то проблемы с пробкой- или закисла, или травит.Делим пополам и считаем! А лучше- голосовалку.

Я за нижнинюю метку. Целиком и полностью согласен с Тамерланом.

35мм. визуально мин и макс это приблительно 1\4 и 1\2 от обьема бачка.
а 50% разницы обьема это существенно.

во всяком случае когда я купил тавру то в бачке жидкости было на палец ниже мин, долил до середины между рисками. через неделю опять уровень упал до туда же. обследовал систему - нашел сопли на левой стороне внизу радиатора. вот и думайте о разнице давления. при уровне посередине давления хватало чтоб выдавливать ож через свищь или трещину, хз чо там было, при уровне на 30мм ниже - не хватало.

про вопли деления и голосовалку янипонелнихрена

и самое главное...
я считаю что держать мин на наших мопедах правильней чем макс и обьяснил почему. считайте это блажью и заблуждением, так же как вы возили с собой несколько бензонасосов, но тогда приведите контраргументы почему макс уровень с условно неработающим клапаном столь же безопасен.

Смотрю по своей машине нижняя метка закрывает патрубок подвода ож если на палец ниже то как раз по патрубок.

уровень жидкости бачка
 

Такая же история с протеканием из под крышки, как ни закручивай, хоть сильно хоть слабо.
НО! держать уровень на минимальной отметке никак не могу, чуть меньше уровень ОЖ - начинает моргать лампочка "уровеня ОЖ".
Неужели действительно менять бачек на любой подходящий с чего нибудь?:(

дааа....это реальная проблема. с этим надо что то делать, ездить так нельзя

Когда радиатор начинает протекать - на горячую не течет. Зато за ночь вытекает. У меня так было, но когда течь усиливается - течет и на горячую. Проходили оба варианта, заменил радиатор. Но такого шоб уровень держался при наличии течи - не было. Если течет то уровень постепенно снижается, хоть на горячую хоть на холодную

что то делать
 

Конечно нельзя....
Как я только с такой проблемой 40тыс проехал, понятия не имею:)

А я из-за того,что протекало в горловине/пробке того самого датчика,писал, взял и выбросил бачок,и купил простой-без датчика,и знаете-течь перестало!

Гы, у меня тоже было там потекло. Бо я менял геркон и когда все на место поставил то резиновое кольцо с одного краю на место не стало, получилась маленькое замятие с щелью, вот и подтекало. Снял, посмотрел на кольцо - поправил и течь прекратилась.

под давлением и циркуляции не течет а когда остывает течет...как?

у меня слюнил на горячую - пойман с поличным. а упавший уровень стабильно держался пару недель пока я думал...то ли менять радиатор то ли поробовать герметик

Забейте на ту лампочку и датчик, у нас 11 лет отъездила на обычном бачке, не создавайте заранее надуманную проблему, я вон машину рабочую последний год вообще практически не закрываю, так как замок глючит при открытии и не кто в неё не лезет ;)
А по поводу действительно или нет, я своё мнение ранее написал уже не раз за последний месяц, не вижу проблемы купить за недорого альтернативный бачёк и попробывать, хуже быть не должно точно, не понравится вернёте обратно, у вас всё равно уже наблюдаются активные проблемы в системе, ну а деталей истории жизни машины мы всё равно не знаем, чтобы ставить какие либо диагнозы :)

Забить на лампочку проще всего, может и на бачок с крышкой забить, поставить с москвича радиатор и все, а в место пробки крышку от 5 литровой баклажки на три слоя полиэтилена.
А для особо тупых и одаренных надо такую тему в курилку перемещать.
Если СО не герметична по какой либо причине, то: зимой печка не греет нормально, а летом периодически выбивает тосол через крышку, по причине закипания из за не герметичности СО и так по кругу: пока не будет герметична СО летом кипит, зимой плохо греет печка. Последствия: в пробке закипели, выбило ОЖ, (обычно выливается около 3,5 литров за раз) при этом не срабатывает вентилятор, по тому что не герметична СО, выехали на трассу, перегрели масло закипело, повело голову, заглохли (это в лучшем случае) шнурок, капиталка, в худшем поймали руку дружбы из блока, поиски другого блока (хорошо если машина на себя) если нет гемор с перерегистрацией.
А все из за простого не понимания и не хотения послушать совета знающих людей или простая жадность на новую пробку.

ужас какой. и все изза копеечной пробки

Пред идущих хозяев моей машины постигла такая участь, не смогли победить пробку продали мне, а меня чуть не постигла такая же участь и это на 60 000 км.

Так вы купили пробку с автой, или авто с пробкой?

Нерабочая пробка шла в подарок к авто. Тяжело устоять

Это был маркетинговый ход.

Бля...,испугался- неужели опять потекло? Сутки же тихо было!

всё это хорошо, что нужно пробки с рабочим клапаном искать и так далее, но лучше бы объяснили, чем пробки отличаются(упоминали про резьбу)
Как выглядят, у кого какие фирмы хорошо себя показали и т.д ???

У самого система работает, но крышка по резьбе шипит.(бачок с датчиком, крышка, возможно, восьмёрочная какая-нить копеечная)

А кто вам скажет родословную крышки? Не знаете? Я думаю- никто толком не знает, а "восьмерочная"- "десяточная" ни о чем.

Одна история: заменен радиатор термостат думали менять и бачек. Заменили пробку. Попустило.

В последних темах по СО я всё это упоминал не раз! Заниматься поиском пробки с рабочим клапаном, вообще практически не кто не призывал, большая часть рекомендаций касается замены стокового расширительного бачка на альтернативный с возможностью так же и в будущем покупать качественно-оригинальные крышки с минимальными затратами и гемором..

Крышки на стоковые бачки бывают только двух видов, старого типа(желтая) и теперешняя (черная 2108), дотошно тупить с разбором детальных отличий в крышках как ранее не видел, так и сейчас тем более не вижу целесобразности, резьбы там разные и хватит этого, бачков под желтые крышки всё равно осталось не много на машинках, а под черные крышки - бачки в продаже идут с заведомо не правильной горловиной, так что выход только бюджетная (оптимально корейская) альтернатива ;)

Надеюсь вам и будущим новичкам, хватит этих ответов хотя бы на месяц, чтобы не задавать еженедельно аналогичные вопросы :)

:-D:-D:-D долгони сто рублей. я вижу ты наивный

Тема пробки и бачка есть в расходниках, туда бы перенести обсуждение, а эту тему прикрыть.

не выйдет. кук тогда лимит закрытий превысит. он масло опять поминать можно. на 40 день

???????

"Стоковый" бачок 90- го года прекрасно живёт до сих пор. Пробка старого образца - черная, нормально отработала лет 15-ть. Альтернативу ищут либо педанты, либо ленивые!

О-0-0! Я ж не против чтоб пробки и бачка хватило лет на десять Хот лучше заиметь деньги на авто получще.

На моей бачок и пробка только 9 лет протянули...

С бачком все ясно, а вот пробка: в наличии 2 пружины, 1 потолще, 2 совсем маленькая как на авторучке, за 5-7 лет она сгнивает и начинаются проблемы с СО, встречающиеся повсеместно. В расходниках описывал чем заменить маленькую пружинку. После такого ремонта срок службы продлится до сгнивания большой пружины или другой механической поломки самой пробки. Есть мысль поставить и большую пружину от старинной пробки,если подойдет, она там из латуни, уже не сгниет.

проблема в том что когда стоковый треснет- то аналогичных нет.
и вы с этим когдалибо столкнетесь.

что за манера- считать идиотами тех кто пишет о неизвестной вам проблеме. вы есче напишите что те кто шрусы меняет- просто параноики, у вас то шрусы небось как новые

Шрус меняется только если профукал шо рваный пыльник и пошел ускореный износ. Пока под пыльник не попала влага и и свежий воздух - износ очень незначительный и шрус в таком режиме проживет не менее 300 тысяч без вопросов. Поэтому хотя бы раз в полгода надо осматривать пыльники на предмет трещин и менять не дожидаясь пока дырки появятся. Это дешевле замены шруса.

фотке давайте, посмотрим что там за черная МЕГАлегенда такая в 97 году зародилась ;-)

а у меня шрус на нэксии ещё с сентября начал давать о себе знать, а с пыльниками там всё ок и пробег вроде как не большой..
Самое интересное, что осенью я чуть помучался и привык ездить с минимальными выворотами без напряга вредителя, зимой он был совсем молчалив(пояснили замерзанием смазки, хотя я этого эффекта так и не понял) и я гонял по полной, после температуры свыше минус 4етыре и выше на потепление снова пошло усиливаться занудное нытье, а вот последние месяца два всё это практически пропало и даёт о себе знать, аж при полном вывороте движения вперед, и больше чем полувывороте на задней передаче :D

Ну если на тосоле то смерть пробочным пружинам не грозит а те кто на воде полезны ваши наставления про замену пружинок. Хлтя рисковано что жескость переустановленых будет соответствовать родным чревато работоспособностью пробки. Сезон поездил на воде-пробку нах.

Уважаемый! Я с этим барахлом каждый день "сталкиваюсь" и меняю на то что клиент принёс или что в гамазине имеется. Бачки старого образца - вечные, не трескаются, не рвутся. Шрусы ни на Тавре, ни на Славуте (своих) не менял, какие они там внутри и знать не хочу.К вашему сведению, на первых таврах ставили немецкие ШРУСы (ГДР естественно) и ходят они долго и нудно до сих пор.

С арихметикой не дружите? 1990 + 15 = 2005г. Эта легенда зародилась в 1990 году и где она валяется уж и не припомню. Так что звиняйте, придется поверить на слово.

upd 19.08.12
проблема решена. течь была из патрубка между карбом и "саксофоном". во время установки коробки шланг просто застрял между ней и блоком и так и закрутили :) обидно конечно, но хорошо, что не проблема серьезнее

так как тут основная тема про течь ОЖ, то задам вопрос тут. Это скорее не вопрос, а попытка себя успокоить, что выходные не просраны зря.

Итак, началось всё с печальной заглушки на блоке, да не просто заглушки, а с той, которая в самой жопе дракона - за маховиком. Она пришла в негодность и из неё неплохо сочился тосол. Буквально за час вылилось всё, что могло (но не ниже уровня заглушки есесьно). Сегодня помучались (сняли/поставили коробку со сцеплением + вывешивание мотора и снятие полуосей), поменяли этот "элемент", т.к. старый прогнил в хлам. Доливая тосол, качали патрубком, чтобы быстрее "всосалось". Ну вроде уровень установился, всё окей. После поездки из гаража домой (около 15 км) всё было наилучшим образом, т.е. как и раньше :)

Через несколько часов уехал по делам и тут началось что-то непонятное. Какой-то дым в салоне без характерного запаха. Подумал, что может тосол старый начал выгорать или глушитель лужей охладил. Открыл окна, еду дальше. На затяжном подъеме начала греться чуть выше 80. Когда приехал на место, сразу открыл капот - пустой бачок. Ну, подумал, ОЖ ушла в систему, щас долью.
Под низ смотрю - льется струйка :wall: Льется именно откуда и раньше - из дырочки в лыже. Сверху как и в предыдущий раз тоже не видно следов утечки. Неужели плохо заглушку забили...

В общем какие выяснились симптомы:
- при работающем двигателе ОЖ (если еще в системе) льется струйкой с лыжи
- после остановки двигателя еще капает минуты 3 и перестает
- машина греется ровно до 100 и дальше не хочет (или не может), но это скорее косвенный симптом
- после остановки двигателя он очень быстро остывает. буквально со 100 до 80 за 10 минут

ПАМАГГИТЕ, люди добрые :sos:

За эту неделю было пару машин с жалобами на не работающий вентилятор, хозяева попадались щепетильные, тосол чистый, а в пробках по сгнивали пружины, не совсем, лечил просто, полиэтиленовый пакет в несколько слоев и старую пробку без малого клапана назад на бачок, помогает, если не кипеть.

Спасибо за сведения. Новый шрус ГДР у меня лежит на запас.

Родной бачок отпахал 6 лет. Но ниче невечно. И шрусы полетят. И бачки. И мы все умрем.

вобсчем вилікував проблему. поміняв патрубок від РБ до блока і вуаля - все гут. Тільки от як тосол міг попадати аж на кришку не розумію. але так було, кришка, і все навколо неї було мокре. отаке.
З.І. А ШРУС такі да, ходить довго. якшо хоч колись його "регламентувати"

Что именно? Снимать резинку и менять смазь,или что?

Ви змушуєте мене відповідати в Вашому тоні - ні, міняти трьохшіп без снятія пильника.
З.І. а який ще в ШРУСа може бути регламент?

Если там пыльники целые, какой рЫгламент? Зачем трогать родное?

тому що будь який ПСМ з часом втрачає свої властивості, і його потрібно міняти. Масло в коробці 60тик або 6 років, масло в моторі відповідно марці і т.д. Так само це стосується смазки ШРУСа.

Да неправы вы! Смазка в ШРУСЫ при целых пыльниках рассчитана на весь ресурс п/осей, нет нигде такого- через 60 т.к. менять смазку в ШРУСах. Если вы такое читали,дайте ссылку.
С маслами таки немного иначе- механизмы,скорости не те.

Тобто якшо пильник виходить 300тик, і не порветься, то це залог того шо смазка не пластифікується? Навіть якщо їй 22 роки? Ну може я чогось і не знаю, але є здоровий глузд. Стосовно ссилок - в книжках по славуті написано шо кузов має вентиляцію. але ніде не написано де саме.

Делайте так,как нравится.

Под лядой сверху, хотя есть любители эти щели заклеивать!

это как? или на газели ТАЗовский бачёк? непонятно блин..
и вообще, больше года уже пролетело, как система себя показала? какие были траблы за это время?

причин там может быть множетсво, надо проверять всю систему.. при этом мерять температуру ГБЦ..
Ну вот год практически прошёл уже.. проблему решили или пошла дальше про продажу?

когда уже бачки будут качественные?

У меня вообще на крышке бачка дырка была, вот и первая моя поездка закончилась смешно, поехав километров 5 температура поднялась до 90, думаю остановлюсь перекурю, успокою нервы так как это мой первый самомтоятельный выезд после получения прав. Открываю крышку капота а из крышки розширительного бачка, там где дырка, фонтан. Жаль ветер дул в мою сторону и струя прямо попала на меня, одежда лицо все в тосоле :shit: , тогда я понял что он на вкус сладкий. До этого было уровень был пол бака, а осталось чуть ниже нижней метки. И до этого случая печка не работала у после заработала стала греть. Когда ехал домой температура немножко менялась то почти 80 то чуть больше 80, уровень остался прежним, при заведенном двигателе немножко поднимается. Я думаю проблема в крышке и воздух в системе был. Что скажете уважаемые господа. Ваш вердикт. До етого автомобиль после капиталки кузова и движка (движок опкатан) стоял пол года. Не судите строго это мой первый автомобиль и в нем ничего не разбираюсь. :wall: :tupak:

разорвало очередной бачек, было принято решение поменять бачек с ваз 2110, т термостат с ланоса 1.4, результат тосол с под крышки не выдавливает, карлсон стал на много реже включаться, включается на 1-2 мин максимум, до этого было 5мин мин работал при заглушенном моторе, З,Ы. бачек с термосом были заменены летом в июле

Взял недавно патрубки системы охлаждения на замену. Взял Аврора,типа,Германия. Старые Лузар отходили полтора года,потрескались и вздулись. Начал собирать все новые резинки и тут,шо называется,внезапно... Порезал,натянул,но все же интересно-ЛЫЖИ НЕ ЕДУТ ИЛИ Я НЕВМЕНЯЕМЫЙ?

а в чем вопрос?

Вопрос в нежданчике в виде патрубков неизвестно от чего. Обратите внимание,где штуцера,а где патрубки. Немцы так умеют?;-)

наверное это китайские немцы

у меня и кореша были такие же мысли когда меняли ему штаны на гужеле и решили поставить нашинские а не пшецкие...отвезли назад, доплатили 40 гр и прикрутили пшецкие:wall:

Что бы короткий стал, надо термостат провернуть не много, а с длинным надо по месту смотреть, может мотор отодвинуть?

или машину под овые патрубки подобрать..:tupak:

Блин, мужики, да неужели не видно, что это не от той стенки гвозди? Какое -мотор, термостат туда-сюда, если у них радиусы колен больше штатных?! Быть таким наивным и верить в таврические детали из Германии, верить в сдуревших немцев?

а вы не перепутали местами патрубки ?

Друзья мои,я больше склоняюсь к тому,шо в Германии очень много наших деятелей и для разнообразия наплужили. ;-) А если серьезно,выложил это к тому,чтоб покупая аврору,проверяли на месте,оно ли это и те ли патрубки там покоятся;-)

крышку под замену и тосол долить, такая же хрень бывает всегда когда тосол сливаю, ездию сначала температура под 100 потом воздух вышибает и всё 80. У меня на шнивовском собрано, система по ваз12хе сделана. С начала тоже перепугался когда первый раз встал у магазина а у меня тосол попёр через крышку. Заменил крышку, долил тосол, ездил и радовался что печка жарит температура к 100 для зимы само то потом а воздух вышибло 80 и зимой и летом ну в самую жару 85.

Вооружусь болгаркой и вперед,вернее движок назад http://noid.su/fu/lol.png

ignat5033 мне тоже так говорил продавец в автомагазине кагда крышку и тосол покупал. Теперь все норм температура 80 иногда чуть меньше или больше в зависимости от оборотов печки. Крышку купил фирмы Лузар (черная) второй день пока нормально.

Патрубки Аврора нормальние ти их местами попутал. Лично установил 4 комплекта все довольни.:-D

а зачем там давление? что б радиаторы почаще менять?

причина подтеканий в струе направленной на крышку, можно вставить во вход медную трубку загнутую вниз одеть патрубок и зажать всё это хомутом...

http://xd6.xanga.com/f99800056910026...z163701238.jpg

штобы тасол кипел при боле высокай тимпиратуре!11 расрас

Совершенно верно.:)

тосол кипит при 110, датчик срабатывает максимум на 98! какое давление вы о чём?

вариант, убиться вам об стену меня порадовал, я оценил)

Кто бы вам дал почитать про то, зачем в СО давление выше атмосферного, зачем в пробке клапана, не говоря уже про то, что герметичная система не пропускает никаких струй, брызг ни от чего...
Сильно много народу заблуждается, вы один прав.

я один если что то доказываю то аргументирую практикой и личным опытом!у меня таврия 5 лет 3 разные, я специально не закручиваю плотно, потому что клапан если накроется, а это бывает ВСЕГДА! то из-за твоего СО лопнет или бачок или радиатор, тот или иной, ну или закипишь и прошу заметить я НИКОГДА не кипел! всегда 90 градусов и зимой и летом! никогда не менял радиатор и он у меня не подтекает, та же история с патрубками! аргумент!?

пс я сам тебе могу дать почитать! но это таврия и то что должно быть как должно быть никогда в таврии так не будет!

Ха-ха-ха...Знаете, вас таких тут было много-много.

я бы сказал "тю" мистер кук, ваш максиму это просто съехать и ничего не сказать по этому поводу, я вам привел громадную кучу аргументов, а вам кроме ха-ха и ответить нечего, мдя... да и кого много было я зарегистрировался на этом форуме на месяц позже вас!

эм...пытаюсь найти ваш вопрос...но увы
пс и честно говоря мне ваше мнение не интересно)) я говорю людям как работает у меня,Заметьте РАБОТАЕТ! это слово означает что книги и умные фразы не уместны)

я очень рад что вы так уверенно говорите от лица всех владельцев таврий)) и то что вы живёте как "должно быть в книге"-это похвально на самом то деле. медаль!

и вообще господин кук, если б вы считали мои предложения бредом, вы б так не реагировали, палитесь))

Внимательно смотрите фото! Что там можно перепутать?! Я ж не вчерашний! Не встанет оно по-другому!

Я уже как-то писАл,что старый владелец не особо заморачивался на предмет запчастей и вкрутил крышку с мелкой резьбой на бачок с крупной. Газовым ключом,наверное. И пока я не поставил нормальную пробку и не нормально не прижался клапан к горловине,при подъеме на перевал летом машина кипела и тосол пер фонтаном. Сменил пробку,клапан ровно лег и вуа-ля! Раздость,йоптеть;-)

это палево ящетаю, все остальное лобуда...;-)

молодец, рад что и у вас есть точка зрения, не каждый может выразить такую же точку зрения как и у 99% людей -это достижение, с чем вас и поздравляю)) картинку оценил, мама?

Рольф значит клапан ещё работает ...ничё скоро обратитесь с обратной проблемой))) вы не первый и вам скажут "ннууу запчасти плохие купи хорошую крышку и не парься, при этом не забудьте и радиатор за 300 грн из-за крышки в 20 грн)

а тему, да закрывайте, пусть "кук" остается лидером по знанию инстукции к автомобилю Таврия, я думаю это высокого заслуживает))) так не аргументированно доказывать свою правоту не каждый может!


пс кук вопрос, как знатока, клапан крышки накрылся (ну так случилось к примеру), каков исход?
подсказка выше)))))) но хочу услышать вашу незаменимую теорию, как обладателя знаменем "инструкторочит года 2012". Я думаю ваши "знатоки" ждут этого тоже...я аж сам задумался "зачем же там клапан"

а запчасти там и так плохие, заводского там практически не чего нет, при этом пробки под старые бачки практически отсутствуют, а свежие бачки с галимой горловиной, всё решается без всяких экспериментов покупкой корейских бачка(с разборки) и нульценвой крышки от LANOS ;)

а можно просто заменить расширительный бачёк с крышкой на корейскую альтернативку, тем более при нормальной работе СО, куда бы там та струя не била, но без открытия клапанов ссать через крышку оно не будет :)

Поминяй средний с нижним.

Купила недавно Таврию Нову 2005 года выпуска, отличное состояние...но... при езде закипает (кипит, бурлит) и плещется (выплескивается просто) тосол, на бочке 2 крышке, к одной из ник присоединен шланг через него и плещет, что делать не знаю, машина первая, скажите пожалуйста что делать? :fffuuu: