Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

У меня кулачек горбатый.Я после твоих слов вот что подумал.Обычно у меня на выходе с 402 метров скорость была 115-117 км в час.Вчера поехал на дрыг и удивился.110!Возможно пока я раскручиваю третью весь бенз уходит из ускорительного?И может поэтому на верхах уже не то?Хотя может я и ошибаюсь и просто гавном вчера заправился.Надо будит по времени засеч сколько времени я кручу третью и потом снять карб и проверить сколько ссыца слоник.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

The_splinter
Именно при горбатом кулаке весь бенз выплевывается на горбушке при нажатие на газ больше диафрагма ослабевает и не ссыт!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

2 The_splinter 2 Серега GTI

Что-то вы намудрили, сегодня ставил свой старый солекс, и перед установкой решил проверить направление потока от носиков ун. Так вот, на четвертом кулачке на первом горбе впрыск идет приблизительно 1,5-2 сек, на втором, около 1 сек. Если в поплавковой камере есть бенз, значит он будет в ускорительном насосе, соответственно при переключении ты пускаешь педаль газа, а когда снова нажимаешь ун впрыскивает топливо.

Также можно ради эксперимента попробовать укоротить жиклер эконостата, и насадить на него топливный жиклер на 95, в таком случае, при достаточном разряжении во второй камере, эконостат будет вливать больше топлива

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

viktorjl
Стоп!!!а зачем старый карб????

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

Дык, машина валит страшно, но расход кагбэ напрягает, 16 л
Разбирались с карбюраторщиком в чем причина, что-то оказывается не правильно он сделал, при сборке, в итоге снова его будет разбирать. И автоподсос также пришлось убрать, для того чтобы оставить автоподсос, карбюратор надо развернуть на 180градусов, и мутить новый кронштейн для троса газа.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

viktorjl
Ну так мути...ты же знаеш в таврии все должно быть ХЕНД МАЙД :D :D

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

Хотел спросить совета у знатоков ! Прикол в том что получаю провал при резком нажатии тапки, самое начало раскрутки двигла начинается с небольшим запозданием. Холостые 750 - 900 в зависимости от прогретости движка. Ставлю более кулочек , вроде 5 и получаю еще больший провал, иногда когда резко уйти надо получал вместо разгона тыр тыр и попер, но потом скорость реально быстрей набирает чем на 7 стандартном. Провал подлечивал более богатой смесью холостого хода, стал мягче. Бывает провал появляется, бывает пропадает. Жиклеры сейчас все стандарт с завода. Одной половинкой мозга понимаю что провал связан с оч богатой смесью, так как ставлю 5 кулачек ускорительного и получаю еще больший провал, другой половинкой мозга думается что этот провал связан с бедной смесью, так как прибавляю чуть смеси на холостых и провал становится мягче. Мож поставить воздушный жиклер в первую камеру побольше ? Чтобы подлечить богатую смесь на низах, если она богатая. Свечи светло коричневые. Когда уровень в поплавковой был больше они были коричневые, темный кирпич , но провал на 5 кулачке был, на стандартном 7 не было. Ездил сегодня по трассе кручу двиг на пятой 145 без проблем на ровной дороге, как в горку 4 передача и выше 110-115 ну не в какую, тапка в пол прироста нет! Обидно, вазу проиграл. При работе движка в режиме города до 80 км претензий к нему нет, а вот что касается за 100 км, особенно в горки подьемы просто тупо теряю скорость и все. Может стоит слишком большой воздушный жиклер во второй камере ? Подскажите плиз, кто сталкивался. Может это нормально, а я машинку мучаю. Пер в горку на 3 и спокойно раскрутил до 100 км.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

провал связан с УОЗ, имхо
ставь более ранее зажигание, похоже оно у тебя запозднено

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

Спасибо , это тоже попробую.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

привет, а что у тебя за двиг? что делалось? вот у меня на выходе на 402 метра 112-120 км в час (112 было при +35 за бортом и на 95 бензе, 120 при +20 за бортом и 98 бензине). двигатель 1,2, пробег 130 тысяч, резина 165/70 р13, пара 3,88, машина шумована, плюс барахло в багажнике, плюс электросидухи тяжеловатые и меня 100кг. вот кажется что медленно, а сравниться нескем:(

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

Так давай со мной, 1.3 К... Вес меня 110кг, за скоко прохожу 402м - всегда по разному (резина РОСАВА :-D ). Как рах сравним, только кто к кому поедет? :D

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

У меня 1,1 , все делалось для большей экономии и динамики. Уровень в поплавковой на 1-2 мм ниже положенного. Бенз был 10 л 76 и 9 литров 95 ,
В городе броблем нет, а на трассе после 80 тянет но слабо , может конечно из-за бенза, выкатаю этот попробую на другом.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

карб; 1,2; сток. Был провал на низах, примерно как описывает VALDAYML.
Поставил на 1ю кам. воздушный 165 вместо 155 и оставил только один носик 35й, а 40й (был завернут в 1 кам) - заклепал.
Провал исчез, динамика ровная, конечно не прет шо дурная, но очень даже сносно и на 35 носике (а не на 45).
Уже считаю сэкономленный бенз.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Жиклеры
 

У меня были тоже такие симптомы вечных провалов на низах двиг. 1.1 Жиклеры в карбе стояли стандартные 95/165и 95/145! Что токо не делал (перепробывал много карбюраторщиков) но вопрос таки немог решит, пока сам не полез в карб. Было сделано:
1) Распылитель (писюн в народе) был завернут в первую камеру;
2) Поменяны жиклеры 165/97.5 и 145/97.5;
3) Сразу были поменяны все мембраны.
После этих доработок машинка стала резвее особенно на низах и на больших оборотах не жалуюсь. Расход по городу 7 по трассе 6-6,5!!!
Кому будет интересно и даст свой результат был рад помочь!!!! Удачи

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Жиклеры
 

Получается что вторую камеру просто отключаеш если распылитель подгибаеш в первую, тогда выходит что на высоких оборотах работает тоже на первой камере, а вторая просто тянет воздух без бензина? :shock:

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Жиклеры
 

Не так все просто. Подогнутая в первую камеру трубка ускорителя работает как эконостат - на больших скоростях потока (открыт дроссель первичной камеры, обороты выше средних) через него даже при "нешевелящейся" педали подсасывается доп топливо. Если стоит "правильно" - во вторую камеру, - играет роль воздушного жиклера, тормозящего этот эффект. Пока не откроется обе заслонки и потоки выровняются по камерам.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

сильно не помогло. Из-за обедненной первой камеры пришлось сильнее жать на гашетку при всех равных условиях. Расход остался прежним (наверно благодаря 35 носику). Не нравится.
Сегодня вернул первая воздух 155, носик 45 поставил (С самого начала стоял 35+40 оба в первую камеру).
Будем посмотреть на расход. :D Ехать стала снова очень быстро.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

вобщем было у меня так первая 165/95 и вторая 135/95 объём 1,2 Славута. Подрывало классно, оссобено на второй камере. Сегодня поставил топливные 97,5 оба, думал ещё лучше буде а оказалось наоборот. Завтра верну обратно. Все остальные, типа носик, главный жиклер, кулачок и т.д. незнаю.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

slavjan
Аналогично. :D

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

slavjan
а зажигание крутил? чем богаче смесь, тем более ранее зажигание необходимо.
у меня сейчас стоят 165/105 и 125/115, писялка одиночка в первую...
рвет - нипадецки... и кушает - тоже... :roll:

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

вернул все в сток. балдею.
все тюнинги карба - как наркотик, стоят только того, чтобы ОДИН раз попробовать, ИМХО.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

Ну не скажите... Я подсел, расход меня не сильно волнует, а дух соперничества аж прЁть!!!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

Недавно занимался "улучшайзингом" своего солекса. В принципе прибор сильно не расстраивал (летом на трассе 5,6 л/100км, в городе 7-7,5 если спокойно и значительно больше если нервно давить тапку в пол). С наступлением небольших холодов стало хуже - 10 литров на 120 км... 8,5 литров стала поджирать в городе легко... + кривой фланец начал давать о себе знать рывочками при разгоне.
Из ранее сделанных "улучшений" - оба слоника УН завернуты в 1 камеру (досталось от старого хозяина) и слегка приведенные в божеский вид малые диффузоры. Жиклеры стояли - 1 камера 95/155, 2 камера 95/145.
Что сделано теперь: кроме всех остальных доработок поставлены жиклеры 92,5/155 в первую камеру. Вместо кривого распылителя УН поставлен нивовский на 45 с одним хоботом, положение отрегулировано с максимальной точностью.
Основная цель, которую хотелось добиться - снижение расхода топлива в городе за счет УН на 45 при городском педалировании, а также некоторая экономия топлива на перегонах за счет главного топливного жиклера ГДС на 92,5.
Сделанным пока доволен. По расходу сказать еще ничего не могу (чуть поезжу, потом отпишусь), но динамика вроде не пострадала сильно. Звук двигателя стал несколько тише. Детонации на подъемах нет.
Обратил внимание - карб стал чувствителен к уровню топлива в поплавкой камере - 4,5 мм ему стало мало... случались странные рывки и дерганья, а вот на 3 мм самое оно. Кроме того, при одном хоботе УН весьма критично направление струи. нужно стараться выставить очень точно.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

рывки и дергания от бедной смеси....

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

неа! не характерно. рывки и дерганья от нестабильности состава и режима подачи топливо-воздушной смеси.
сейчас то их нет больше :-D при том, что какбэ по жиклерам всё также и осталось 92,5/155.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

РЫВКИ В НАЧАЛЕ ДВИЖЕНИЯ ДАЁТ ЭМР. от не правильной установки мембрани,ставить нада на снятом карбе.когда не снят,карб при замене мембраны, могут появится ривки, так было у меня.

карба поленился снимать,и взял откусил толкатель на мемране,тем самим отключил ЭМР.ПРОВАЛИ СРАЗУ ИСЧЕЗЛИ.

ДО ЕТОГО Я ДОЛГО КАЛДОВАЛ КОЛО КАРБА, НИЧЕГО НЕ ПОМАГАЛО.ПОМОГЛО ТОЛЬКО ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭМР.

И РОЗХОД ПО ТРАСЕ СРАЗУ СТАЛ 6.5Л ДО ЕТОГО ЧТО НЕ ДЕЛАЛ КАК НЕ НАСТРАИВАЛ КАРБ,. ЗАЖЫГАНИЯ. было 7.5 ПРИ 90 КМ.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

michelzaz, я можно подробней - какая разница между установкой мембраны ЭМР на снятом карбе и на стоящем на двигателе? В чем разница?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

Ой блин напомнил как я с карбом мучился. Не мог понять почему в городе расход 10 литров. Оказалось что на заводе забыли просверлить отверстие в крышке экономайзера! Интересно сколько еще по дорогам ездит таврий с такой же проблемой

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

Надо проверить :shock:

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

когда чистил карб,и менял диафрагмы.то снимал карб,диафрагму эмр устанавливал в вертикальной плоскости.после зборки всё работало и провалов не было.

но однажды решыл посмотреть к эмр, и продуть отверствия разрежения.карба не снимал.после зборки эмр ,стала хуже ехать ,и начались провалы.но тогда я не знал от чего начались проблемы.долго мучился,весь инет перевернул.чем больше разбирал эмр.тем больше ставало провалов.потом в инете нашол инфу что когда отключают эмр,получают ровную характеристику набора скорости,но некорорым приходилось увеличивать топливный жыклёр.

я после долгих мучений,и изучений.отключил эмр,и о чудо,провалов нет, плавно рушать без проблем,динамика ровна и стабильна.топлевный жыклёр не увеличивал. и сразу посветлели свечи 2 и3 цылиндра.

потом поехал на киев,с етими переделками.в процесе езди был удивлён.5 пр ишла на обгон,так же подгору выижать стала 5пр без падения оборотов.вобщем при скорости 90 км на 5пр стала более чуствительной к педали газа. и что самое главное удевил расход 6.5л
ето при том,что по трасе валил временами 120 км 130км,вобщем забензинювал двигло.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

в какой-то из книг, то ли по Солексу - то ли по Таврии не помню, было написанно что высота штока мембраны ЭМР (если померять штангенциркулем от обратной стороны мет. пластинки до окончания штока) должна быть 6 мм. И не менее.
Если длина больше - больше (раньше) окрывает клапан, больше расход.
У меня стояла заводская 6 мм, поставил из ремкомплекта (с красными прокладками) - 5.5 мм, расход упал немного. Провал небольшой как был так и остался. Причем провал только когда при резком разгоне переключаешься на 2ю, на 30км/ч и уже на второй снова тапку в пол - провал около 0.5 сек. На других передачах его нет.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

вот именно на 1пр 2пр провалы,рушать геморно.но когда эмр.всё просто отликно.машына совсем другая.не теперь чувства счас надавлю,и бутет провал.

в процесе експерементов,и наблюдений.в 1 км поставил жк 165 97.5.такая комбинацыя стоит на ваз 1.1.ставил 155 97.5 прёт лутше,но свечи чернеют,и лутше когда не прогрета.остановился на 165 97.5,после прогрева всё окей.да и 2 носика ун в 1 камеру.на одном не нравится.в носики повставлял кусочки трубочок,с игол от шприцов.уменьшыл проходне сичения.

ищё не как немогу,разобратся з 2 км,непойму что намутил ,нет нормального подрыва.до вмешательства в эмр и замене воздушого фыльтра.

больше всего филтр гавно,без него прёт афигено,на 2км.

думаю от ланоса фильтр поставить.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

Якшо поставити воздушні 145 125 і топливні 95 95 і розпилітель ускорітильного насоса з 45 то розход пального збільшиться.
Kritik міняв з 155 на 165 і розход в пав на літир то якшо поставити 145 він і піднімиться на літир.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

увеличил дифузоры до 24,5 на 26,5
посоветуйте из практики жиклёры для уличного темпа пожалуйста!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

Мне кажется дело в заслонках, надо наверно подбирать, чтоб не было просвета.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

НЕдавно возил свою ляльку на оф.сто. Местный спец по карбам долго ковырялся, а потом выдал вердикт - у тябя не жиклеры стояли, а ХЗ что... реальные сечения меньше 92, при том что написано было 95. А тот, на котором написано 92, по факту еще меньше был!!! Я ему все свои ремкомплекты отдал, в итоге он все их похерил и поставил свои! Совсем подругому машина пошла!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

Ну так, написано, это еще далеко не эталон (на заборах тоже пишут, извенить за оф).
Уже когда-то шла речь, что жиклеры нужно проливать и подберать соотношение воздух-топливо (хотябы по извесной таблице).

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

Извлёк на свет Божий имеющиеся жиклёры и решил проверить их при помощи переводной таблицы из книги Ерохова - мм. диаметра = пропускной способности. Пребываю в недоумении - то ли чего-то не разобрался с таблицей, то ли сама таблица содержит неточные сведения. Так вот: при диаметре отверстия в 1мм пропускная способность жиклёра =180. 0.95мм = 161, 0.75 = 96. Вооружаюсь микрометром и замеряю. Диаметр калибра 1.4 - по пяти 165-м воздушным "пролетает" со свистом( таблица переводит этот диаметр =365пр.сп). Немного задерживается лишь на 155-м. Меряю топливный 95! Калибр 0.9 не имеет препятствий при походе 2-х жиклёров с маркировкой 95(согласно таблицы - это 143 жиклёры). Калибр 0.87 свободно проходит ещё через три жиклёра с маркировкой 95(по таблице смотрим -это "тянет" где-то 130).И лишь один 95-й "отзывается" на калибр 0.85 ( по таблице делаем перевод - 126-й). Если ещё не уснули от скучных цифр, то спрошу у вас:" В чём же "хитрость"? Понятно, что приобретённые на рынке жиклёры могут и не соответствовать заявленному размеру, но всё же скажу, что слабо представляю работу карба с воздушным 365 и топливным 143 или 130-м... Отмечу ещё и тот факт, что почти все из этих жиклёров стояли в карбе и факт установки жиклёров столь разительно отличающихся от номинала (95-165 против "получившихся" 143-365 ) просто не мог пройти мимо моего внимания при работе авто... Что скажете?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

чет сильно запутано получилось ...
учитывая что увеличение диаметра отверстия на 10% дает увеличение пропускной способности на 25% я все жиклеры со своих машин и всем знакомым калибровал. всегда это давало только плюсы.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

Путём проливки или спецкалибрами? Какой процент брака?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

гаврюха
я конечно книгу эту невидел,но когдато интересовался диаметр-номер жиклера, так вот везде было указано что это актуально к озонам ,а для солекса совсем другие диаметры, поэтому думаю лучше проливать

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

ясно одно - все попытки подобрать эффективную комбинацию жиклеров под свое авто яйца выеденного не стоят без проливки. так что если уж начинать, то надо не с магазина с жиклерами, а с подготовки стенда. тем более дело нехитрое...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

По литературе от Ерохова и журнала "За рулём" переводные таблицы указаны именно по системе Солекс Фишка в том, что проверка калибром вроде бы попроще, а под проливку необходимо изготовление "приблуды". Примечательно, что проливка должна осуществляться изооктаном. Что из этих элементов более текучее? Хрен его знает. Да и где взять этот самый изооктан? Значит на воде будем иметь процент погрешности в ту или иную сторону. Прибор для проливки тоже нужен иметь достаточно точную степень изготовления. Впрочем, с таким "успехом" можно поставить под сомнение и точность изготовления калибров в домашних условиях. Было сказано, что отправной точкой замера жиклёров должны быть родные жиклёры с "девственного" карба. Резонно! Отправная она и есть отправная... Но как быть дальше? Измерять проливкой или калибрами или верить "написанному на заборе"? Большинство, не мудрствуя лукаво, просто идёт практическим путём - ставит жиклёры, веря маркировке. Отсюда получаем - поставил 97.5 :"прёт, как дурная!" А другой, поставив такой же жиклёр, находится в недоумении:"а у меня хуже стало!" Конечно, понимаем, что просто жиклёры могут быть разными по пропускной способности... Споры и предложения, совершенно очевидно, могут быть, но путь с игрой жиклёрами в абсолютном большинстве долог и тернист - поставил - попробовал- поставил - попробовал. Хватит терпения - можно найти хорошее соотношение приёмистость - скорость - расход!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

Вопрос по воздушным жиклерам, купил тут недавно: "ZD" это с шариком на торце? а без шарика промаркирован "23". все верно? а то продавец в обратном уверял.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

просто мне на дреге хочется литровый матиз победить))) у него 64л.с, у меня 58.. надо что то делать, инече никаких шансов.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

art66rus
Здесь почитай http://www.vaz.ee/forum/topic2342s13960.html

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

ОАО "ДААЗ" выпускает карбюраторы типа "Солекс" с эмульсионными трубками для их комплектации трех типов "23", "ZC", "ZD":
- "23"- диаметр трубки 4,5 мм с запрессованным шариком;
- "ZD"- диаметр трубки 4,5 мм без шарика;
- "ZC"- диаметр трубки 3,42 мм с запрессованным шариком.
Рядом с обозначением типа трубки маркируется диаметр отверстия жиклера. Например, маркировка трубки "23" 155 означает: трубка с диаметром 4,5 мм,с запрессованным шариком и воздушным жиклером 1,55 мм х100.
Для каждого типа трубок существует целая гамма воздушных жиклеров, в зависимости от их применяемости. (С) ОАО ДААЗ

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

для Tomas79 :
Я разобрался, там просто сами трубки переставлены- на самих жиклерах маркировка типа трубок не совпадает.

Re: Жиклеры
 

у меня из рем комплекта жиклеры для таврий 1:1 и 1;2 ! Первая камера 95-165 вторая 95-135: Прет нормально и расход по инструкцыи

Re: Re: Жиклеры
 

У нас состоялся дрэг
У мну в оппонентах были : славута, матиз 1.0 и матизы 0.8
Сделал всех (турбированная шкода октавия с которой не гонялся и хонда сивик которая не гонялась по "религиозным" причинам не в счет).
Но это не главное - душевно провели время , шашлыки на природе
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php...t=38670&page=9
Вводная такая: весь хлам из машины скинул, стандартную крышку воздухана снял, поставил самодельную, в баке было литров 5 - 92 бенза, залил 98 - 7.7 литра. накануне ездил к карбюраторщику настроил порезвей, да и во второй поставил жиклеры: 100 -135, лучше ли это фиг знает. Но задачу победить литровый матиз я выполнил. у меня лучшее время 20.03, у него 20.07. гоняли на 402 метра. дорога немного в горку поэтому такое завышенное время.

Re: Re: Re: Жиклеры
 

art66rus
0-100 кмч не засекал?

Re: Re: Re: Re: Жиклеры
 

нееее, нечем да и не до этого было.

Re: Re: Re: Re: Жиклеры
 

А никто не ставил опыты с эмульсионными трубками воздушных жиклеров?
http://content.foto.mail.ru/list/Shoore/16/i-156.jpg

Re: Re: Re: Re: Жиклеры
 

"Пытал" себя подбором шайбочек(прокладок) под ВЖ для "направленности". Теория может и верна, но практически изменений никаких - что стоят под углами к выходу или строго сориентированно на выход.

Re: Re: Re: Re: Жиклеры
 

может оно конечно и так (если попробую - доложусь), только в эти выходные, от нефиг делать, выдрал из убитого карба (резьба сорвана везде, где можно) "слоника".. Тупо запаял верхнюю дыру, длинную трубку из нее (т.е. - 40) воткнул в нижнюю, выровнял и загнул (по загибу маленькой - "родной") прямо вниз.. до упора - получилось аккурат в "щвелку" заслонки. Жиклёры не менял - (дрыгатель - 1.1, т.е. 95/97,5). В корпус вставил пружинку под шарик - ну вобщем как тут выше описано..
Теперь надо проверить расход, ибо в остальном - всё как в "цитате".. И разгон пошёл аж морду поднимает (1я, через секунду - 2я, ещё секунды 2-3 - можно 5ю. Уже 50-60. это если тапку жать), и на первой-второй(!) "сцепу бросил и она поехала".. т.е. на "холостых" - пробовал :). Причём - со включенным светом и печкой (вместо вентилятора). И 50 на пятой практически без "газа" (едва касаясь педали).. Правда на трассу пока не выезжал - времени не было,но есть подозрение, что на макс.оборотах - "давится воздухом". Может и "верну как было".. или поставлю "2х40 с пружиной".

Re: Re: Re: Re: Re: Жиклеры
 

Гаврюха,зачем шайбочки?Закручиваешь воздушный жиклёр и запоминаешь как стоит разрез под отвёртку к направлению к выходному отверстию.Затем выкручиваешь и плоскогубцами держишь воздушный жиклёр,а вторыми плоскогубцами акуратно проворачиваешь трубку в положение,которое ты запомнил.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Жиклеры
 

Я сделал насечки на воздушных жиклерах. Ну вроде как бы получше стала ехать машина.
Есть мысль, что лучше нитку в отверстия продевать и натерев её какой нибуть абразивной пастой, проделывать скругленный каналы , а то надфилями неудобно.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Жиклеры
 

Я на эмульсионной трубке канавки делал ножовочным полотном.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Жиклеры
 

Ребят, какие комплекты жиклёров посоветуете для родного нерасточенного движка таврии? Очень вяло разгоняется на 4 передаче( Единственное что делал, так это отполировал диффузоры.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Жиклеры
 

объем дв. укажи.
а вообще в теме навалом комбинаций, надо прочесть всю, а не посл. страницы

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Жиклеры
 

Любая расточка и шлифовка дифузоров приводит к обеднению смеси, из-за увеличевшегося прохождения воздуха.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Жиклеры
 

1 л

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Жиклеры
 

нет такого.
рекомендован визит к карбюраторщику.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Жиклеры
 

ну 1.1, ты сказать можешь какие бы ты поставил жиклёры? Это всё что мне нужно. Ах да, может пригодится - пробег 90 тыщ, 89 год выпуска, движок перебирали (переборку затеяли из-за того что машина глохла на трасе, ну и колечки поменять, хотя меняли их или нет уверенности нет). Жрёт конечно будь здоров (точно не замерял), но тут грешу на возраст тачки =) После 110 км/ч тачку трясти начинает, но мне и не нужно больше. Если нужна ещё какая то информация пишите.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Жиклеры
 

kingofspirit888
поставь во вторую камеру топливный 97,5 и воздушный 135 (можно 125, но будет жрать). на второй камере повеселее поедет. только жиклеры надо правильные, кооператив имеет место быть в 95% случаев, поэтому с первого раза может не поехать нормально. иногда надо несколько перебрать и топливных и воздушных.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Жиклеры
 

Та же ситуация-таврия 89 года,но хоть ей и 21 год а она жрет в городе своим 1.1 расточеным по 72,25 поршни литров 9 при тапке в пол,а на трассе 5-6 при 100км\ч и 7 при 120км\ч. После 110 трясти не начинает,разгоняется стабильно до 130км\ч,далее хууууже)))....что я делаю не так? :lol:

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Жиклеры
 

спасибо, попробую

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Жиклеры
 

Всему своё объяснение.Объём двигателя 1.1 всего лишь предполагает какой-то расход топлива и макс. скорость. А дальше - манера езды, настройка авто и т.д. Говорено-переговорено. При прочих равных условиях, кроме объёма, тягаться с 1.2 не приходится. Если ребята говорят , что при 1.2 разгоняются до 130 легко, то для 1.1 уже посложней такой процесс... А разница всего лишь в 100 гр. Тем более, что 72.25 - это не 1.1, а меньше. По моему, 73 - это 1.1. "Борьба" идёт за каждую сотку-десятку объёма. Отсюда и выводы, что не стоит требовать от авто с меньшим объёмом мотора таких же характеристик, как у авто - с большим. Это для стока.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Жиклеры
 

1.1 и 1.2 номинал это 72,только колено разное.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Жиклеры
 

При этом значении номинала 1.091 и 1.197...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Жиклеры
 

Подскажите Уважаемые. были рекомендации по заглушению камеры ЭМР, попробовал, результат-

-расход почти не упал,
-получил провал мощности на 2000-2200 об.,
-хуже стала ехать на холодную.

жиклеры стоят заводские, без изменений, объем 1,1 , одна капиталка, пробег 315000.
Что у меня не так? :!:

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Жиклеры
 

ЭМР работает в режиме, близкому к максимальным(вторая камера задействована и т.д.) Отсюда делай выводы. Рекомендации вредны хотя бы потому, что надо, как минимум, перенастроить карб под работу без ЭМР. А ради чего? Заглушив одно - добавляем в другом для компенсации. Изобретаем велосипед?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Жиклеры
 

Осилил кое-как 15 страниц,но теперь запутался,а именно с показаниями из таблицы(на 1-х страницах)
Двиг:
-блок 1,3(
-Клапана цельные облегченные 34х29
-Направляющие бронза
-Тарелки титановые
-Коллектор впускной расточенный, шлифованный
-Распредвал кроссовый
-Совмещение коллектора и головки
-каналы в голове расточены 30х29
-шлифовка каналов
-правка камер сгорания
-изменена степень сжатия,сейчас она 10
-фильтр пониженного сопротивления JR
-заливаю только Аи-95
Карб сток,кроме иглы :) Расход как на стандарте,но едет,быстро :)
Вобщем понял,что надо ставить кулачек №4 и жиклеры сменить,на какие незнаю9советуют 102.5 и 105 поставить не меняя воздуха (а то хватать не будет).Нормально или нет?
А для варианта 24х24 (наверное 23 на 24 лучше будет) вот такие:
-Топливный жиклёр ускорительного насоса -40/40
-Жиклёр экономайзера мощн,режимов -60
-Номер кулачка возд,заслонки -9
-Диаметр отверстия балансир,поплавковой камеры -6,0/6,0
-Топливный жиклёр эконостата -90
-Главный топливный жиклёр 1 камеры - 102,5
-Главный топливный жиклёр 2 камеры -120 или 105
-Главный воздушный жиклёр 1 камеры -135 или сток оставить
-Главный воздушный жиклёр 2 камеры -155 или тоже сток
-Приоткрытие дросселя при запуске,мм -1,6 как его так сделать?
Нормально или жрать будет?)
По поводу эмульсионных трубок: они реально работают(сменой эмульсионок можно сделать чтобы до 3 тянула как трактор.а после будет только реветь и наоборот),тока веберовские,надо их изучить
:)

есть в планах подкрутить карб и вот есть такой вопрос , кто поскажет какой будет расход (хоть примерный) мож кто эксперементировал при жиклёрах
1- 155/97,5
2- 125/100
город/траса двиг 1,2 дифузоры 21/23

поставил я эти жиклёры
1- 155/97,5
2- 125/100

сделал 4 контрольных проверки :)
1) город по больших пробках долго в них стоял 9-9,2л
2)город немного пробок , заторов немного на светофорах 8,2-8,5л
3)траса при скорости 90-110 5,6-6л
4)смешаный город 60% и траса 40% 7-7,4л

И у меня теперь непонятка как так могло получится ,резвость с динамикой добавилась даже очень ощутимо , а вот расход даже в некоторых моментах упал ,хотя раньше иза того что зажигание на 2 градуса было познее мог быть выше .Вот терь стало смешно когда пытался заставить кушать меньше с трудом получалось уменьшить , а когда стало пох на расход и захотел динамики норм , каким то боком уменьшило расход ...

PS: замеры ставил +\- на общем спидометре и суточном при проверках всегда была разница в 7-13км .

я себе сегодня поставил 95/145 97,5/135 слоняра в обе камеры 45/40, кулачёк родной, пропал провал при трогании свечи такие же светлые, теперь буду смотреть на расход, у меня тоже мпсз и упгс стоит,теперь бы холостой отрегулировать, а с расходом скорее всего у вас Sashok меньше потому, что меньше на газ жмёшь а прёт лучше.

потеплело, вот и упал расход. сегодня машину заглушил, через 3 часа завел и без подсоса, сразу поехал, даже не остывает..

Перечитал всю эту тему, перепробовал все.
Поставил 1 95/145 2 95/155 - провала нет.
Кулачок стандарт, один слоняра 45 в 1 камере.
И расход стал нормальным траса 5.5, город 7.2.
:)

А зачем так вторую камеру обеднять?!

всё понял но зачем уменьшать воздух в первой я так и непонял :D да и вторую забеднять нехорошо оно при стандартных жиклёрах на повышеных оборотах обедняло а при таких вообще будет много воздуха .

у меня стояло так 1 95\155 2 95\145, ехала хорошо но с жуткими провалами при старте и расход был 6л.
сделал такие изменения провала нет и расход ниже.
а второй камерой я почти не пользуюсь, моя цель резвость в городе я это получил:yes:

У меня еще родние жиклеры тоисть им 20 лет стоит их менять на алогчние новые или можно експерентировать с етими?
Для уменьшения расхода с топливними или воздушними жиклерами лучше играться?

Практика показывает, что без газоанализатора играться с жиклерами - тыкать пальцем в небо. А все потому, что жиклеры продают никем и ничем не проверенные - ХЗнаШо короче.
Если есть желание безконечное кол-во раз снимать крышку карба - вперьод!
Если нет, оставляйте заводские - лучше не будет.

Уточню, что даже газоанализатор не шибко большой помощник в этом деле. Или ШДК, или жопометр и большой опыт. Если этого нет, оставьте заводские и не парьтесь, ну разве что сделайте доработку УН (писалось на форуме) и вторую камеру обогатите немного.

Если то точно заводские то не трогай! В ремкомплектах сплошное гуано. Они не калиброваные вероятно и поэтому потом проблемы с настройкой.

скурил эту тему маленькую и ещё штук несколько те побольше под полтинник.Потом пошёл и смастерил проливочный апарат.Пролил всё что было в наличии и понял почему холостой неработал при завёрнутом жиклёре 28 30 вместо 41, вторая камера почему то в два раза больше топливный и все кроме одного жиклёра с надписью 95 и намеряним 97 были в окуенном плюсе.Воздух не лучше. Вобщем пара что видать стояла в перевой камере была ешё куда ни шло, а всё остальное кала.Мерил ещё с ремкомплекта на оковский, таже хрень.Завтра специально куплю уникаровский ремкомплект померию интереса ради, даже денег не жалко для науки

а как и что смастерил?

Ну все! Три вечера убил на доводку карбюраши! Вычистил, доработал и отполировал малые диффузоры, поставил 95\145 - 95\135 жиклеры, увеличил объем УН (по методу описанному в разделе тюнинг главной страницы), выточил кастомный кулачок УН. Последним пунктом особенно горжусь :) Просто напросто не нашел я в Минске никаких вообще кулачков, поэтому решил выточить максимально эффективный кулак из куска дюраля. Начальная позиция рычага получилась как у оригинального, а экстремум - в самом конце хода рычага. Завтра будет тест драйв. Мотор будет жечь либо покрышки, либо свечи :) Есть подозрение, что будет сильное переобогащение смеси. Про распылители у нас тоже не слышали - только в ремкомплектах. Вот теперь думаю: гнуть ли стандартный писюнок в первую камеру?
http://i45.tinypic.com/21lucnt.jpg
http://i49.tinypic.com/xfnvkg.jpg
http://i46.tinypic.com/b8wlck.jpg

Думаю что дюраль не слишком износостойкий для такого узла. Надо было сталюку.

А может то и не дюраль вовсе был. Не знаю, почему я так предположил. В общем кулак выточен из приводной пластины воздушной заслонки. Металл крайне твердый, чуть выточил.

Ну прохватил я с визгом. Смешанные впечатления :no: На средних оборотах на 1-2 скорости тяги под ногой море. Едешь так спокойненько на ~2500 на второй, а потом кааак пнешь педальку в пол, а он как выстрелит вперед! Здорово. :D Но вот как-то раз на раз не приходится. Иногда потупит секундочку, иногда передернет ее. Да и не чувствуется такого уж подрыва с открытием второй камеры. Кажется, будто 80% работы все равно выполняет первая камера, хотя я ехал с тапкой в пол. Может я конечно машину водить не очень хорошо умею, т.к. на механике года три не ездил со времен папиного B5, но мне кажется, что эластичности не хватает. Нужно очень точно попадать в обороты, скорость и передачу, иначе можно вместо желаемого упрогого ускорения получить крайне вялый разгончик. Конечно, все вышеперечисленые проблемы исчезают если не давать двигателю опускаться ниже ~3500 об\мин. Ну пока в общем все так и оставлю. Поездим месяцок, может я пообвыкнусь, может буду что-то корректировать.

Решилась моя проблема с провалами :) Все дело было в распылителе УН. Я при переборке карба поставил оный из ремкомплекта т.к. в старом одна трубочка была забита. В общем этот "распылитель" оказался простой лейкой. При повороте дросселя на заглушенном двигателе было слышно какое-то хлюпание. Выбросил я его, прочистил ацетоном старый, завернул оба конца в первую камеру - кииийааа!!! :D Теперь он действительно распыляет и исправно шипит :) Все провалы и затупы исчезли без следа :D. Счастлив!

А теперь вдумчиво почитай тут, и прикинь, сколько лишнего топлива ты льёшь совершенно впустую.
:)

Не очень критично, вы так говорите, как будто расход вырос в полтора-два раза ;-) Тем более, если все время ездить по городу, со средней скоростью 40, старт-стоп... с двумя хоботами в первой для города все равно предпочтительнее, имхо.

Важна не скорость ТС, а обороты ДВС.
Эконостатный эффект загнутого к ДЗ-1 носика УН будет сказываться с ~2500об/мин.

В ходе религиозных войн "ОЗОН vs солекс" выяснено: солекс можно отрегулировать на экономичную езду, а хорошую динамику ему обеспечивает правильно отрегулированный ЭМР.

Не надо заниматься рукосуйством, подача и распределение топлива из УН по камерам подобрано не дураками!
Всякие изменения конструкции, не сопровождаемые обкаткой с ШДК - чистейшей воды онанизм.

не буду спорить, я просто помню свою машину с заводскими носами в обе камеры, и после заворачивания и пристреливания в первую. Мне этого достаточно, чтобы переплачивать максимум лишних 10% "эконостатного" эффекта на оборотах свыше 2500.

:)
У богатых свои причуды...

О да, я сказочно богат

http://noid.su/fu/likeasir.png

Мсье, я вот что-то не пойму... Каким образом расход топлива зависит от завернутости второго носика? Он что от изменения своего пространственного положения вдруг станет лить больше? Разница лишь в том, что когда он находится во второй камере он в 80% времени льет бензин на поверхность заслонки, а оттуда стекает кое-как в коллектор. А завернув его в первую камеру мы направляем этот поток распыленного топлива ровненько в коллектор.

Когда второй шланг в первой камере, сильное разряжение создаваемое в первой камере во время езды на оборотах выше 2500, высасывает из него бенз, вот и все.

Зато я понял - мсье Буйный Шпинат не умеет читать по-Русски.

Специально для него дал ссылку на отчёт пана Примуса, в котором с приборами в руках показано и объяснено, почему загибать второй носик в первую камеру не надо.