Так, але коли розріджння падає, бензонасос отримує додаткову нагрузку, так як задача регулятора тиску, підтримувати постійний тиск відносно тиску в рессивері, коли тиск в рессивері рівний атмосферному, то насос давить приблизно 3 амт, а коли тиск в рессивері 350 мм.рт.ст, то насос тоді вже давить приблизно 2.5 атмосфери.

Резьба 7/16-20 UNF (20 ниток на дюйм - шаг 1,27 мм)
Профиль резьбы, применяемый в ГСТ90.

окей,а почему тогда машина глохнет сразу после отключения предохранителя насоса?

Паливоподача відключається.

Хорошо,а давление ж еще должно оставаться,двигатель должен какие-то секунды потарахтеть?

Возможно- совать туда ш/ц и резьбомер неудобно, а по оттиску получил 1,25. Да и не так это важно.

Смотря какой клапан в насосе. И сколько там того бензина в трубках? Кстати, в проводке к М10.3 отдельного предохранителя на бензонасос нет, есть общий на главное реле + насос. Если его выдернуть, форсунки обесточиваются тоже.

Насос розрахований на вертикальне розміщення, шарик пружинкою не підпирається, тому бензин він не тримає.

Это кто вам такое сказал??? ЭБН расположен горизонтально, клапан там подпирается пружиной, а не силой тяжести.

В мене як запасний валяється заводський насос, шарик в ньому літає і нічим не підпирається, в горизонтальному положенні якщо подутиротом, то ніякого опору, у вертикальному трохи є. З новим бензонасосом БОШ, така сама ситуація з шариком, працює тільки у вертикальному положенні.

У меня китаец, пружины нету, давление не держит.

Но расположен то горизонтально? В погружном- да, а это как понимать, польза какая? К тому же,встречал ЭБН с резиновым клапаном+пружина,горизонта льный.Например в Ниссан Глория праворульном. Короче, что хочут, то и роблют...

Ну вот господа, только что сменил свою 111ю прошивку на 096ю предоставленную пользователем Romka. На холодном двигателе я проехал около 200 метров без намека на то что вот-вот заглохнет двигатель. Так что не в железе дело, а в мозгах. Буду еще ездить на этой прошивке, тестить. Вейнсу респект, сразу сказал что в эбу проблема может быть.

У него и щуки вяленые неплохие...

И я, и я хочу!
А то я как откинул лямбду на колодке, "чек" загорелся, но ехать машина стала без провалов. Так я и езжу до сих пор. Только слабый провал при первом нажатии на педаль газа после длительного простоя. Обычно утром всегда загадка - сегодня будет провал или нет. Иногда его нет совсем, а иногда есть. Но только во время первого нажатия на педаль - потом все нормально. Все никак денег не насобираю на "перепрошивку" - кризис в этом году конкретный :( Может там и самому не так уж и страшно, если кто подскажет?

С начала надо посмотреть, а потом заливать, но 096 всем после заливки нравится.

Вот, пожалуйста. Я следовал инструкции чипсофта к чиплодеру и всё получилось. Материал изложен конечно не слишком понятно, пришлось перечитывать раза 3. В итоге всё получилось. Теперь хочу все же посвежее прошивку с ДК, но без глюков. Может все таки это ДК и накрылся, если так, то останусь на 096, а если можно его почистить(кто-то писал об этом), то на другую прошью.

Спасибо

Разобрался со своей проблемой

Ну разобрался, хорошо, а шо было?

катушка глючила

Бавает.

это была драма и катастрофа,я даже форсунки успел почистить зачем-то ;-)

Почистили, это не лишнее, особенно перед зимой, но конечно присутствует жаба по поводу потраченных денег, они были не лишними.
Хорошо продиагностировать машину иногда не получается из за нерадивости, глупости и прочих неприятностей которые имеет клиент.
Я например стараюсь предупредить сразу клиента: наберитесь терпения и все будет, а быстро только кошки родятся.

я тож розібрався - почистив дпкв машина працює. ше би заводилася нормально - вообще ціни б не було. но я вже приноровився і катаюся

вобсчем сьогоднеі настав тотальний песець. отже. ранок, старт. статр з піводберта. 30 сек на роздуми, поїхав. почало знов колбасити - на "газ" реагує з запізненням, давиться, оберти не набирає, сіпається. думав дотягну до 90С поїду - но фіг там. пройшов 30км, на невелику гірку ледве на "3". Розвернувся назад в місто. БУ показав Р0105,(була ще одна яка я не запам"ятав) ЕРР0404, ЕРР0606 Заїхав до діагностики. Провірили все (ну шо там можна провірити через якийсь шнур воткнутий коло бардачка". майстер сказав шо все в нормі і проблеми він не бачить. в процесі довго бурчали, ставили новий РХХ, ДПКВ, МЗ. Ніяких змін. Заїхав до ше одного - таж історія, нічого не знайшли. попутно переміряли тиск палива - 2,5-3,1 на різних режимах. З усього побаченого було зроблено висновок шо "впала" прошивка, і збоїть по лінії ДК. А ДК відключений. Тобто його нема і БК постійно бачить К1 1.00, на що майстер сказав що має бути 0,46. Вобщем говорено мені багато чого я не розумію. Вобщем сказано було шукати робий ЕБУ і з нього при помочі цього ж дядька і 200грн викачати "флеш" і залити в мій ЕБУ. Отже потрачено 50грн, 1/3 бака палива і результату не досягнуто(((

ИМХО лапшу на уши навесили. Чтобы Вы от них отстали. Ищите других диагностов.
Р0105 это ошибка ДАДа, проверьте проводку до него и правильность показаний (при включенном зажигании и остановленном движке должен показывать текущее атмосферное давление, порядка 740..760мм.рт. ст. (более точно проверьте по прогнозу погоды)).

зараз показує 731, по прогнозу 732. При запуску дригла плаває в межах 324 на хх.

Как то так интересно, ошибка есть, а детальку которая эту ошибку дает не подкинули, первым делом в магазин, на базар и заменить, ДАД как раз и будет не правильной работой своей ЭБУ путать, дорого конечно ДАДы покупать, но лучше заменить и не думать обо всем остальном. Ну РХХ ладно, не помешает, а ДКПВ и модуль зачем, ЭБУ их сразу вычисляет.

завтра знач попробую поміняти. в мене стоїть ВДО, є сіменс, є якісь красноярські - порадьте які брати

Не надо менять, проверьте надежность контактов для начала и массы ЭСУД возде датчика фаз. ДАДы ооочень редко ломаются. Показания в посте 328 правильные.

датчик фаз це де?

И как ЭБУ вычислит обрыв во вторичной обмотке МЗ?

Я думаю що проблема не в ДАД. Ми миємо три помилки:

P0105-Некорректный сигнал в цепи датчика абсолютного давления воздуха
ERR0404-шаговый двигатель
ERR0606-превышение допустимых оборотов

З цих помилок можна зробити висновок, що мікас періодично отримує неправдиві дані про частоту обретів, а потім викидає помилки ДАД та РХХ, так як за таких великих обертів і тиск в рессивері і положення РХХ повинні бути зовсім інші. Тому тут або на датчик положення колінчатого валу налипло багато стружки, або десь нема доброго контакту в проводці цього датчика, що періодично спотворює сигнал з даного датчика.

Раджу почати розбір польотів з ДПКВ, викинути кучу грошей на новий ДАД і РХХ завжди встигнеш.

в тім і річ, що дпкв ставився новий, і це не помогло. обрив проводки або замикання в роз"ємі дпкв - можливо, але як провірити? дпкв від говен почистив - зразу помогло, но було це тиждень тому. зараз він чистий(((

Если там есть контроль тока коллектора в первичной обмотке- должен. А как обычный коммутатор контролирует ток? И опять же- о чем речь, о МОДУЛЕ или двух КЗ?

Мертвый ДПКВ- мертвый мотор, раз и навсегда. Проверить не сложно- нормальный ДПКВ имеет сопротивление порядка 700 Ом. На металл, пронесенный близко от торца должен реагировать при подключенном тестере, только в режиме вольт, а не ом. Бывает, пайка там плохая и с прогревом оно резко растет. И это уже будет причиной останова мотора, полного умирания, до остывания датчика и пайки.

Якщо раніше допомагало, то точно ДПКВ, перевіряти тільки тестером, знявши колодку з мікаса і підключити тестер щоби міряти опір ДПКВ, а там вже рухати проводку і дивитись де поганий контакт. Сам мікас обриву ДПКВ не вичисляє, це 100%, так як спеціально знімав фішку, помилки не було навіть коли крутив стартером двигун.

мотор запускається, но не їде. працює ніби холодний забитий карб

Значит не ДПКВ. Или ДПРВ или ройте в другом месте.

А ремень часом не перескочил? Метки смотрели

а можна детальніше. я темний в інжі. колодку знімати з самого мікаса, тобто блока який "десь там під бардачком". вона одна там? якщо одна то які контакти міряти? і які мають бути дані?

Подивись по БК які в тебе оберти двигуна, і порівняй з тахометром.

Вряд ли проблемы с ДПКВ, если с ним проблема, мотор будет бешенно колбасить и глохнуть.

Так, мікас під бардачком, там на колодці є такий обі ричаг, його зсуваєш в сторону і колодка сама вилазить. Контакти ДПКВ 34 і 15.

Проводка вся в неплохой защите, авте не двадцать лет, не бито, не горело, чего это ей поплохело? Мотор заводится но не тянет. Надо нетянучку искать, а не разъем ковырять.

я зараз на роботу, подивлюся оберти по БК і таху.
З.І. Кук, а де шукати? Всі параметрив нормі, а воно не їде(((

Яка ситуація з паливною системою? Який тиск у паливній мережі? У якому стані форсунки?

Там провода всі китайські, на яких за кілька років ізоляція дубіє, також на заводі пошкодували проводів, тому проводка іде внатяг, а ще зажали резинові ковпачки на датчики.

Тиск 2,5-3 - вчора провірив. Форсунки хз - попередній власник мив, та й машині всього то 35. Но тут ше один нюанс - тільки що завів-поїхав. Без прогріву, без нічого - хоч би раз сіпнулася. Знайомий дальнобой порадив перебрати всі роз"єми і попорскати якоюсь жіжою для роз"ємів

Може ще довбати катушка запалювання, той же лямбда-зонд (хоч і пробіг ще малий). Треба толкова діагностика і все вирішується.

лямбди нема. а де катушка?

Он оговорился- не катушка, а две, в одном корпусе, то,что ошибочно у М-10 модулем матерят.

тобто це той модуль який "іскрит" свічки? його на діагностиці міняли на новий - проблему не усунуло(((

приїхав з роботи. неполадок нема. це капець. чекаю туман знов

Проблемы контактов мабуть. Почистите и дожмите 2 уха масс ЭСУД вблизи датчика фаз(можно даже пропаять). Перед откручиванием ушей отключить аккумулятор обязательно! В проводке Микаса еще засада, в жгуте есть несколько (штук 5) обжимок, которые соединяют одноименные провода между собой. Они иногда окисляются (особенно если течет на жгут с печки или лобового стекла) и начинаются выкрутасы. Обжимки находятся в жгуте не далее 25см от разъема ЭБУ, я у себя снял гофру со жгута и пропаял обжимки еще до того как ставил проводку на авто. Проблем нет уже полтора года. Не знаю, возможно ли это сделать когда поводка уже стоит, вроде как запаса по длине должно хватить. Во всяком случае загляните под торпеду и осмотрите жгут, нет ли на нем воды, если есть вода или ее следы, потрошить жгут однозначно. Если будете снимать колодку с ЭБУ, обязательно отключайте аккумулятор!

підкажіть де датчик фаз. крім того питання по дпкв - металева частина, під болтом, це "маса"? там кокретно окслено все, я почистив сяк-так болт і дпкв, але не "стерильно".

ДПКВ не має маси, це може бути як екран датчика.

Щодо ДФ, то дивись на фото, він знаходиться під залізякою до якої прикручено котушку запалювання.

http://vlad5229.narod.ru/forum/82.jpg

Коричневые провода подходят к тем самым ушам, проверить обжим провода в ухе.

сьогодні зайнятися не вийшло. машину знов колбасить. помилок нема...

маси на місці. машина не працює. де шукати підсос повітря?

А сколько было шагов РХХ на ХХ?

на фотке машина без термостата???

Ги. Дядько плутає два різні показники. При відключеному ДК Kl буде завжди 1. А ось напруга на датчику справді 0.46 (середнє значення). При підключеному датчику напруга постійно змінюється від 0,1 до 0,9 В., а Кl треба настроювати так, щоб було максимально наближене до 1...
Тож, а бо ви щось не так зрозуміли, або майстра треба іншого шукати. (До речі "бомж" в адресі - це де?).
Щодо іншого. Які свічки, який зазор на них (не ображайтеся, що таке просте питаю, повірте - 10-15% проблем у маїй практиці вирішуються саме так просто).
Щодо підсосу повітря. У момент, відразу після того, коли глушите двигун, не чути звуку всосування повітря? Такий собі пшшшик? Або шипіння під час роботи двигуна? Частіше всього йде від форсунок (тріснули кільця гумові), буває через тріснуту трубку на вакуумник, наприклад. При діагностиці компом на підсос повітря вказують показники РХХ (менше 30 шагів). Великий підсос можна перевірити, закривши отвір дросельного вузла (перед цим знявши гофр від повітряного фільтра). Якщо є підсос, то машина не заглохне.

Там оти1.4 термостат стоит внимательно посмотрите

хз. як я розумію треба подивитися в БК. Зараз гляну.
свічки БЕРУ 14-7ДУ. Зазар штатний в 0,8, при установці не перевіряв. Свічкам до 1500км.
Крім того, якщо так заркрити воздухохабор, він не пососе там де не сосав?

А после прошивки вы заметили какие-то изменения в работе?

при вимкненому моторі 63, на запущеному плаває в межах 50

машину не шив, працювала і перестала працювати))

Вы часом не заметили моих постов? Какие у меня были мегапроблемы и мегасоветы и мегаидеи по устранению проблем? А решил все прошивкой. Узнайте что у вас установлено. Поищите на славутоклабе прошивки и прошейте. У Владимира классные прошивки есть.

та в тім і річ, що не шиють у нас в Хмельницькому Славут. ЗАмовив Євгену адаптер, буду боротися сам якщо не вирішу проблему завтра.

Якщо це на робочій температурі двигуна, то зажирно, для двигуна 1.2 на стоковій прошивці положення має бути біля 38, а так або регулятор пропускає кроки, або грязний.

в тім і річ шо прошивка хз яка. точно не сток. Назгул машину перешивав в когось. РХХ підкидали новий, обороти всеодно падали, на ходу не перевіряв, це було в інжекторщика, він сам перевіряв.

Тоді кут запалювання на хх коли двигун прогрітий до робочої температури який.

4-7 по БК

попередньо машина поїхала. попередньо бо збої проявлялися через раз. по дорозі в сервіс страшно збоїла, при цьому ясно чулися жлопки в глушак. на сервісі:
- відрегулювали заслонку (вона не повністю закривалася);
- помили дросельний вузол;
- помили свічки (на стенді для миття форсунок, очевидно це і була сама дорога процедура)
- поміняли дд (60грн, базар)
- поміняли дпрв (60грн, базар)
на все це пішло майже 6 год, і 300грн (ітого 420 разом з зч). зараз на недогрітій машині (70-80) Рхх - 50, ДЗ - 0,2-0,5%. Qхх - 0,96. Отаке. ПОкатаюся трохи, подивлюся як воно.

Однако это стОит..:)

А в Опель Астре-J за 1600 проверить проводку на пол инжектора и и топливную магистраль не дорого?

А зарплата 1100 грн-налоги в месяц у меня официальная в госучереждении ЭТО НОРМАЛЬНО???

А совсем бесплатно работать не пробовали?
Я например сегодня, денег за регулировку клапанов взять забыл, по этому завтра идти отрабатывать на хозяина придется, все таки не "артель напрасный труд", а стереть ошибки таки пришлось бесплатно.

вобщем дорого, но аби помогло. я без машини без роботи...

Очередная проблема с инжем.
На холодную, после ночи, заводится с пол пинка. Обороты около двух тысяч держатся не долго, секунды 4, потом падают (автивка чуть не глохнет) и вырастают до 1700 на пару секуд, всё повторяется и по аналогии пока не заглохнет.
Можно поддрочить педалью газа. При нажатии -провал. Если держать автивка заглохнет. Если отпускать - вырастают обороты до тех, которые должны были бы быть, если бы провала не было, и обратно падают.

После такого прогрева при температуре 75-90 градусов холотой ход плавает 800-1300 оборотов, после движения 9 из 10 раз автивка глохнет. Ровного холостого нету.

При движении по трассе можно ехать либо с отпущеной педалью на "т.н. холостых" либо при нажатии акселератора больше 50% хода.

После 3000 (+-) оборотов проблем с провалами нету. Реакция на педаль отличная.

Пробовал заменить РХХ с мойкой в дроссельном узле карбклинером до блеска. Результат нулевой.
Так же был почищен ДПКВ.
Подсосы воздуха отсутствуют. Полностью закрывал рукой большую дыру для воздуха - руку затягивает и двиг глохнет.

На прогретой машинке по очереди отключались все возможные датчики. Ничего не менялось кроме загоревшегося "выкинь двигатель".

Время от времени в течении дня мистически всё нормализуется но потом так же мистически возвращается обратно.

Раньше мне советовали отключить лямбду. Тогда помогло. Лямбду заменил и горя не знал. Теперь отлючение лямбды не помогает.

С отключёной лямбдой тоже были такие глюки после езды по лужам в дождь.
Датчик на распредвале отсуттвует. Микас вот такой
http://pic2net.ru/?i=20121207af95d76...ec74daf6d0.jpg
Ну, господа эктрасенсы, помогайте найти барабашку.

П.С. Проги сенсдиаг и квп показывают значения для микаса 10.3. Раз десять в минуту все значению принимают такой вид, как будто кто-то выбрал другой тип ЭБУ и возвращаются обратно. Проги виснут (виснет ком-порт) когда обороты падают ниже 700-800.

Вы как-то определитесь- то вы чистите ДПКВ, то его нет на КВ.

поправил, датчик фазы на распредвале

Раз така ситуація, то перевір маси. Там в жгуті проводів є кілька скруток, їх потрібно пропаяти. Маса на коричневому проводі.

якщо можна - вкажіть точки, де ці скрутки знаходяться

2 коричневых провода с ушами прикручены к кузову возле модуля (катушки) зажигания. Кроме того, если отключить разъем с ЭБУ и снять с кабеля гофру на длину около 20см от разъема, там будет несколько скруток(обжимок). Все манипуляции с массами и кабелем проводить только при отключенном аккумуляторе! Проверьте отсутствие попадания воды на разъемы(контакты). Посмотрите плавность изменения показаний ДПДЗ при плавном нажатии на газ. Замените свечи на заведомо исправные.

Свечи заменены уже второй раз на заведомо исравные. ДПДЗ при плавном нажатии на педаль газа показывает плавное изменение в процентном соотношении в любой из установленных прог.
Как пропаяю - отпишу

Кстати,по своему опыту скажу,что перепайка массы очень делает погоду

ну что там?

катаюся))) нормально все, обороти не плавають, нема провалів. поки довольний. пробігу після ремонту до 1,5тик

У кого еще загадочная поломка? А то скучно

Тут у человечка расход 12 литров, по показателям Т-монитор все в ТУ.

А лямбда работает? Режим движения какой? А то у меня на служебной карбовой тоже в морозы было более 10 по городу с постоянными пробками, а мотнулись в Никополь по гололеду, по трассе вышло 5.5.

Лямбды нет. За режим надо спросить, но думаю что 12 все равно много.

У меня все наладилось, если можно так сказать . Лямбда отключена была (просто на колодке) пока было тепло и машину дёргало. Потом опять втыкнул. Чек периодически загорается - "ошибка ДК". Провалов нет. Готов прошивать свою заводскую 111 на "без лямбды". Но руки не доходят - на морозе едет нормально, да и ездить особо некуда - сижу без работы. Говнофорум читаю :)

это сейчас зимой 12? или вообще был?

Если лямбды нет, как реагирует машина на уменьшение Gob? Попробовать уменьшить до тех пор пока не не начнет тупить. А Gxx настроить по минимуму давления в ресивере.

Заехал на диагностику. На когда-то новой лябде (даже 10 тык не проехала) показало обрыв нагревателя. При осмотре разъёма было решено его заменить. Так как подходщего не нашлось, провода, которые идут к окисленым контактам, скрутили "напрямую" к проводам лямды. Исключив проблему окисленных контактов и сбросив ошибку, она высветилась вновь. По питанию сопротивление есть, по датчику - нету. На сем диагностика закончилась.
Выбрасывать овер 300 грн на следующий кусок железячки я не решился, тем более, никаких гарантий, как обычно.
Приехав домой, нашёл интересную статейку с прошивкой без ДК, её и залил.
Стабильный холостой, немного повышенные обороты на холодном двиге (на старой прошивке ХХ на холодную = ХХ на прогретом). Может раньше не замечал, но сейчас сенс-диаг показывает коррекцию топлива по ОЖ. Полностью пропал провал, который всегда присутствовал как на холодную так и на горячую. Перестали в квп_д и сенсдиаге значения принимать неправильную форму. Покатался по городу - машинку не узнать. Посмотрим теперь на расход топлива.

Старая флеш
Старый еппром
Новая прошивка

Я не знаю, откуда сейчас приходят ети датчики кислорода, но уже было несколько новых сенсов с пробегом до 1-2 тыс. км с той же проблемой - ошибка по нагревателю. Появляется буквально через несколько месяцев после покупки...
Та же херня, когда люди покупают новые ДК: пару месяцев ездят нормально, потом жалуются на появляющееся дергания и провалы. Так что лечу убиранием нахэр ДК в прошивке, корректирую УОЗ и еще пару параметров - и все, проблема решена.

Володя, а кто производит? Случаем не "БОШ маде ин раша"?