Конешно, только резинок под сам насос нет. Кронштеин новый

Ок, буду знать к кому обратится.

Проверьте давление топлива на всех режимах, правильность меток ремня ГРМ, проверьте состояние свечей и высоковольтных проводов, убедитесь, что шланги адсорбера и отсоса КГ не перепутаны. Запустите программу АКМ проверьте все параметры, сравните с типовыми. Подстройте Gxx по минимуму давления в ресивере и наиболее устойчивым холостым (если прошивка с датчиком кислорода, Klz должно колебаться около единицы, а датчик кислорода давать стабильные колебания).

Метки ГРМ в норме,ВВ провода и катушка новые,свечи в норме(зазор сделал 1мм),Вместо адсорбера подключен эконометр.Диагностику пока нечем сделать)
Давление топлива на ХХ 2,6,при наборе оборотов несильно отклоняется,при выключенном моторе чере несколько часов падает до 0.

При запуске РХХ в каком положении находится? Может ли РХХ быть недостаточно открыт(или слишком сильно?)

Поставьте зазор 0.7...0.8мм.Сопротивление ВВ проводов должно быть не более 10кОм, если свечи с резисторами, то раза в 2 меньше. Рекомендую свечи NGK BP6E оригинал (безрезисторные), очень ровный холостой и хорошая тяга на всех режимах. Какое давление при работающем насосе, но незапущенном двигателе? Во время прокрутки стартером? До скольки прыгает при резком нажатии на газ? При пережатии обратки? Степень открытия РХХ при пуске забита в прошивке в зависимости от температуры, менять ее не нужно, со стандартной прошивкой легко запускается в любой мороз. Кстати, посмотрите на диагностике, правильную ли температуру показывает датчик.

При работающе насосе и не запущенном двигателе 3атм,во время прокрутки не глянул,сегодня обращу внимание и обратку пережму,
А неправильно установленный отметчик ДФ-может быть причиной?

Быстро ли поднимается давление? Датчик фаз - вряд ли, для проверки можно отключить от разъема, правда чек загорится. Померяйте еще напряжение на плюсовом проводе катушки зажигания во время прокрутки, воспользовавшись иголкой, может где контакт плохой и проседает сильно.

Ну давление при включении зажигания практически сразу поднимается до 3атм,но вот сегодня после ночного простоя нужно еще проверить,да и ёщё было пару раз что после пуска и работы сек 5 обороты начинали падать и начиналась раскачка,пробовал и с отключенным вакуумным шлангом от регулятора(давление было 3атм),но раскачка продолжалась
Кстати так как дроссельный узел Б/У есть подозрение что регулировочный винт ДЗ крутили.

Что-то не так. Данные диагностики выложите.

Сегодня получил адаптер,и поигрался T-monitor,ХХ более менее выровнялся после увеличения Gxx до 76 (было 46) Klz при этом 0,82-0,87 если выравнивать до 1 начинается раскачка.Давление в ресивере 346-360. Также при движении на нейтрале обороты подвисают на 1500,а моут и в раскачку пойти 1300-2000,после остановки могут стабилизироватся,а могут и на 1100-1200 остатся.
Да и ещё ошибка синхронизации ДФ-всётаки отметчик неправильно поставил.
РХХ на ХХ-15-16 шагов

Это ужос. Налицо либо подсос воздуха, либо неправильно установленный ремень ГРМ, либо неправильно отрегулированные клапана. Напоминаю, при установке ремня шкивы надо ставить так, чтобы, метка, острие указателя и воображаемая ось вращения соответствующего вала были на одной линии (радиусе). Клапана регулировать путем закручивания регулировочного винта до ощутимого сопротивления при вставленном щупе и ослабленной контргайке. Впускные 0.15, выпускные 0.3. Смотрите типовые параметры для Микаса, пока у Вас не будет что-то типа этого, нормально работать не будет:
http://chiptuner.ru/content/tp_m103/

Ну,метки и клапана пересмотрю завтра!А вот подсос воздуха как искать?

Для начала пережимать по очереди круглогубцами все шланги, которые подходят к ресиверу и наблюдать за изменениями давления и положения PXX. Брызгать ВД на стыки всех узлов, (коллектора к голове, сальника ДЗ, уплотнение РХХ и т.д.

У меня подсос был на первой форсунке, вылечил заменой уплотнительных колец, и ещё подсасывало на шланга регулятора давления, поменял шланг перестало подсасывать, у меня были аналогичные симптомы обороты в расскачку шли, так что ищите подсос воздуха

Вобщем метки проверил,несовпадение примерно ползуба,клапана были слегка поджаты.Но ничего не изменилось.
Так как на регулировочном винте ДЗ при сборке видел следы кручения),попробовал его крутить-закрутил наверно на пару оборотов и теперь давление 320-328 на ХХ и РХХ-30-35 шагов,но я так понимаю должно быть 60 шагов?
Gxx уменшил до 40 работает ровно при этом Klz-1.15 если увеличить до 50 Klz-1.
Остаётся разобратся с отметчиком ДФ.

А разве ДЗ не должна быть совсем закрыта?

Теперь уже полностью закрыта:)

Отож, сперва накрутят шо ни попадя, а потом говорят, что в Таврии инжектор плохой.Так любят делать газовщики, когда не могут добиться нормальных холостых, иногда вообще РХХ отключают. А 35 шагов это нормально, подстройте Gxx по минимуму давления в ресивере и наиболее устойчивым холостым (при этом Klz должно скакать около единицы) и ездите себе.

Заметил один нюанс. Завожу утром холодную машину - заводится, работает на повышенных оборотах сек. 10-15 а потом обороты заметно падают чут-ли не до заглохания мотора и так сек. 5-10.
Потом обороты снова повышаются как до этого ну и дальше снижаются по мере прогрева.
На прогретом моторе таких глюков не наблюдалось.
Виню в этом странном глюке свечи, так как остались еще карбовые.
Кто что может сказать по этому поводу?

В некоторых штатных прошивках есть много интересных вещей. В частности намеренное обеднение смеси в диапазоне температур двигателя 10...40градусов для ускорения прогрева (на бедной смеси КПД двигателя ниже). Это требование стандарта Евро2, типа прогрев и переход на работу по ДК должен происходить быстрее определенного времени. Наиболее заметно этот эффект проявляется как раз при такой погоде как сейчас, а зимой, когда холодно и летом, когда жарко этого эффекта практически нет. Считается, что если мотор в идеальном состоянии (отрегулированы клапана, хорошие свечи и ВВ провода, РДТ не дает заниженное давление, форсунки чистые, хороший бензин и т.д.), то это забеднение не приводит к провалам оборотов. Но не у всех и не всегда бывает идеал. Вам посоветую для начала еще раз очень тщательно отрегулировать клапана и проверить метки (пост 312), инжевый мотор в отличие от карбового не переваривает не только зажатые, а и сильно прослабленные зазоры, поставить хорошие свечи (например NGK BP6E, только оригинальные, в оранжевых коробочках), зазор около 0.8мм, проверить РДТ (давление на незапущенном моторе, но работающем насосе 3+-0.2атм, но лучше ровно 3). Если этого всего окажется недостаточно (что вряд ли), просмотрите прогревочный график топливоподачи на своей прошивке, если там есть неоправданное забеднение в указанном выше диапазоне температур, его можно сгладить (вообще все графики должны идти более-менее плавно, резкие отклонения в какой-либо точке или группе точек, а потом возврат далее на исходную кривую должен настораживать).
З.Ы. У меня когда-то было нечто подобное, грешил на то, что работаю на попарнопараллельном впрыске. После перепрошивки на "без ДК" все прошло, да и ехать стало лучше и есть меньше, появилась возможность оперативно путем изменения Gob регулировать баланс между тягой и жадностью по своему вкусу.

Метки проверял когда двигатель был снят - стояли вроде правильно (когда на шкиву генератора метка в ВМТ на звезде распредвала метки совпадают).
Еще прошлой весной, когда купил машину, ездил к знакомому мотористу он проверял настройку ГРМ.
А вот клапана действительно надо проверить, когда мотор холодный слышно щелканье в районе клапанной крышки.
Наверное надо начать все-таки из свечей, они судя по внешнему виду еще заводские то-есть пробег у них почти 38 тик.

Закралось подозрение что чип-експлорер не показывает все калибровки.
На скрине то что отображает у меня, какие-то калибровки еще должны бить?
http://firepic.org/?v=6.2014-03-01_y9rvf6kq5rcp.jpg

А что ж Вы хотите от ломаного эксплорера десятилетней давности? Там еще и оси координат не везде правильно обозначены. К сожалению, правильный софт для этого дела весь платный, приходится терпеть.

Моно инжектор на таврюхе
 

Здравствуйте уважаемые форумчане . Тоже захотел переделать свою таврюху , ну надоел карб . Вот осенью прошлого года купил проводку и всё остальное с Фольксваген гольф объём двигателя 1.8 . Да да многовато , но когда покупал почему то не придал этому особого внимания . В общем обошелся мне этот моно впрыск 1000 грн . Проводка ЭБУ , и сам моно впрыск , оказались в очень хорошем состаянии , так же не забыл прихватиь лямбдо зонд и датчик температуры охлаждающей жидкости ну и абсорбер . В общем с помощью схем и всяких форумов разъединил основную проводку от моно впрысковской (ещё медь осталась ):D . Затем сделал переходник на впускной коллектор , и в варил лямбдо зонд в приёмную трубу по выше к выпускному каллектору . Благо дома есть всё для творчества , токарные станки сварка болгарка ну и всё что нужно . Бензо насос тоже с того же фолькса пока установил под капот . Не спеша всё установил на таврюху , и завёл . Завелась на удивление легко но сразу заметил что сильно льёт форсунка , тогда взял и поставил в регулятор давления пржину по слабее . Проехав немного выкрутил свечу не закопчена . Система которую я установил называется Mono jetronek . В общем пока доволен , далее отпишусь по расходу топлива .

Slonopotam7, если всё так хорошо получилось, лучше оформить отдельной темой с фоточками

Да хотел загрузить пару фоток но не понял как .

Там могут быть проблемы с точной настройкой смеси. Тавродвигатель сильно отличается от Фолькса 1.8, а Ваш ЭБУ, насколько я знаю, можно перешивать только путем выпаивания микросхемы, что не очень удобно. У нас на форуме уже была тема о подобной переделке, только там человек самодельный ЭБУ поставил. Снижать давление топлива не очень хорошо, ухудшается качество распыления, правильней укорачивать импульс (путем перепрошивки ЭБУ или каким-либо иным способом, например установкой специального адаптера в цепь форсунки). В любом случае отпишитесь о поведении и аппетите машины, интересно, что там у Вас получилось.

Заходите на piccy.info, туда заливаете, здесь помещаете ссылку.

Да тоже думаю что снижать давление ни очень хорошо , ко всему выше сказанному это ещё и ухудшает распыление , а вот установить форсунку с меньшим проходным сечением наверное поможет . Пока ни чего не нарыл кроме моно блока с форсункой от фольксвагена поло объёмом 1.1 литр . Решать этот вопрос калеча имеющуюся форсунку пока не решаюсь .

Можно сварганить электронный адаптер, который уменьшает длительность импульса на некий коэффициент. Это сравнительно несложно. Курочить форсунку не надо, она дорого стоит.

Парни есть такой вопрос . У меня лежит новый погружной бензонасос , но чего то мне стрёмно его опускать в бак потому что нет доверия , ведь там контакты будут омыватся бензом . Или это норма и так должно быть выдь внутри самого насоса тока подающие щётки тоже в бензине , может кто ставил сам такой насос в бак ?

Да нормально работают погружные насосы на многих машинах. При большой концентрации бензина он не загорается от искрения щеток. А вот запихнуть насос через узкий лючек будет непросто.

От куда чаще всего бывает подсос воздуха во впускном тракте?
Заметил неприятное явление - при длительной поездке тобиш сильном прогреве двигателя появляется розкачка оборотов на холостых (обороты поднимаются и опускаются с частотой в где-то в 1 сек.)
Если заглушить и завести - тоже самое, проходить после простоя минут 10.
Подозреваю что подсос под форсункой, типа коллектор нагревается, расширяется и уплотнительное кольцо начинает пропускать воздух да и кольца эти старые.

Маловероятно. Это надо, чтобы резина совсем задубела. Да и мотор начинает так себя вести после длительной поездки, неужели до этого он не прогревается? и что есть "сильный" прогрев? В любом случае выше нормы не будет, СЕ же не вопит о перегреве.

А Gxx менять не пробовали, с помощью него не удается устаканить?

Было такое у меня, долго понять немог в чем проблема, пока не услышал как сосёт воздух, нашел подсасывало на уплотнительных кольцах форсунок, и штанге регулятора давления, вылечил заметной уплотнительных колец и шлангом

и сосало воздух именно после длительного пробега? и так легко это услышать???

Под сильным прогревом имел ввиду температуру когда включается вентилятор, градусов около 90.

Нет в программную часть еще не лез, даже датчик фаз не отключал, так и езжу з горящим "чеком", вот только привел в порядок бак и крепление бензонасоса.
А может быть виновником разкачки оборотов глючный бензонасос?
А то он у меня б/у, шел в комплекте и по ЕБУ пробег где-то 6000 моточасов.
Когда его поставил он изрядно шумел с переменной силой, плюс поначалу ездил на обычном баке и насос прилично хватал воздух, а щас воет как собака на луну.

Вой насоса очень часто бывает от забитого заборника в баке. Скорость прокачки бензина по кругу в инжекторной машине во много раз больше, чем в карбовой, при малейшем сопротивлении на участке "до насоса" образуется некислый вакуум, что приводит к закипанию легких фракций бензина и образованию пузырей (при атмосферном давлении температура начала перегонки бензина 35градусов по ГОСТу, при понижении давления эта цифра понижается.). Сам наблюдал поступающую в насос летом "газировку", когда имел глупость поставить до него карбюраторный фильтр. При этом насос выл гораздо сильнее обычного и успокоился только после удаления этого фильтра.
З.Ы. Проблемы с насосом не могут влиять на холостой ход, расход бензина при нем мизерный. Влияет только на больших нагрузках и на запуске.

Бак чистый, на заборнике сеточки нет и забиватся нечему.
Еще странность в том что синхронно изменениям в завываниях насоса изменяется работа мотора на холостом ходу.
Когда насос шумит не сильно и тон звука работы ровный - двиг тоже работает ровно, но когда насос начинает выть - двигатель начинает немного трусить.

Тогда проверьте давление, наверное это жжж неспроста (с). Тройник с манометром Вам в помощь.

Вспомнил, что когда-то наблюдал эффект раскачки оборотов на одной машине с подклинивающим РХХ. Проходило, если не просто выключить-включить зажигание, а выключить, дождаться отключения главного реле (секунд 20), а затем уже включать.

Есть у товарища СЕНС ЕВРО-3.Жалуется на ХХ(при чем с первых дней),при выключении передачи мотор часто глохнет,особенно при включенном кондиционере,на месте всё норм.РХХ менялся,и параметры смотрели-в норме.Может ли прошивка шалить?

Думаю подстроить просто надо Gхх. Ну и клапана и метки проверить. Но конечно диагностить надо, что угодно может быть.

Да ездил по разным диагностикам,там ему Gxx накрутили до 70(klz был 0.8-0.85).А прибавка оборотов при движении должна быть?и сколько?

Klz сильно мал, что-то не так. Прибавка оборотов в движении разная в разных прошивках, у меня например 200. Но это действует только когда катишься на нейтрали. А при движении на передаче с отпущенным газом как правило работает режим "приоткрыватель", там прибавка оборотов больше.

Так подняли Gxx так что Klz стал 0.8,я вернул всё в сток.Мотор на месте работает отлично но стоит в движении выключить передачу и мотор глохнет.

Хрен его знает, надо смотреть ноутом, что в это время происходит, на расстоянии не поймешь.

Так отож,как с ноутом приезжаю так и машина не капризничает:D

Микас 11.4, калибровки горбатые, перешить адекватной прошивкой и все будет в порядке.

Так где-же её не горбатую взять:D,может кто поделится?

Калибровки не проблема, скажу где можно не дорого приобрести.
Вопрос чем будете зашивать, если там ЭБУ Микас 11.4?

Смотрели через прогу kwp_d,там вроде как Микас 10.3 определила.Как точно узнать?

Посмотреть какой точно блок можно 2 путями:
1) В программе диагностики посмотреть идентификатор софта
2) сдвинуть пассажирскую сидушку вперед и глянуть на самом ЭБУ.
Идентификатор ЭБУ Микас 11.4 начинается с М114.

Кто подскажет из-за чего зависают обороты на холостом ходу в районе 1500? Обычно это проявляется если проехать 3-5 км на скорости не меньше 90км/ч. И влияет настройка Gxx и GoB на резвость автор, мне кажется что после настройки машина тупее стала

Всем привет, сегодня я (по большему счету от нечего делать) решил переделать подключение вентилятора радиатора по "инжевой" схеме, тоесть включение через реле по команде с ЭБУ.
К моему большому удивлению вентилятор напрочь отказался включатся вплоть до загорания "чека" по превышению температуры.
Релюшки местами менял, предохранители целы, провода от реле до разъема прозвонил да и еще делал переполюсовку проводов к моторчику вентилятора - результату ноль.
Может кто подскажет что это за прикол такой что через "карбовую" схему вентилятор работает, а через "инжевую" нет, неужели "инжевый" вентилятор какой-то особенный.

Нет он не особенный ,просто надо смотреть схемы ,а потом тыкать релешки. На розовый провод цепляешь + от АКБ ,голубой + на вентилятор,-вентилятора постоянный на корпус.

Вот спасибо Вам, а я почему-то решил что из жгута после реле должно выходить готовое напряжение и надо только подключить вентилятор.
Реле поставил правильно, определил куда ставить по цветам проводов, но признаюсь - схему полез смотреть уже после того как ничего не заработало.

и еще с эбу при вкл вентилятора идет минус,тоесть контакты реле 85,86,один на постоянный плюс,второй к проводу эбу

Это я уже понял, спасибо.

итак ребят перелапатил я проводку свою возникли вопросы
ЭБУ - микас 7.6

теперь вопросы по проводам
судя по жгуту https://f-a.d-cd.net/118dfd4s-960.jpg
вот есть выводы в салоне следующие контакты которые я не знаю куда их кидать
это провода с жгута пола и к жгуту панели приборов

реле 2 - контакт 30
модуль зажигания красно синий
реле 2 - 86 контакт
реле 1 - 30 и 8 контакт(спаренные на релюхе)
27 контакт с ЭБУ на замок 15 клема
серый провод скорости
красный провод со стартера


также возникают вопросы по поводу переднего жгута я так понял
там три провода, куда они должны идти?
реле вентилятора - ???
реле бенз - ???
замок +12 - ???

пока что вроде бы все.. но еще могут возникнуть вопросы но думаю это позже
буду благодарен если сможете помочь разобраться
хотелось бы во все оружии подойти к смене карб инжектора

вопрос по адсорберу...если нет штатного места под него, куда еще его можно поставить? Кто то сталкивался, или выкидывали как ненужную вещь?

Аналогичный вопрос :)
На сенсовский адсорбер приходит разъем с ЭБУ и еще 2 выхода продувки.
Один как я понимаю приходит из бака, второй уходит вроде на разъем на дросельной заслонки. Так вот как его можно подключить к таврийному баку?)

Адсорбер довольно полезная штука, копит испарения из бака во время стоянки авто, собирает, после чего в нужный момент ЭБУ его продувает, отправляя пары во впускной коллектор)

Все верно, адсорбер "ОЧЧЕНЬ" полезная штука

в общем ребтки такое
итак пошуршав еще свежими мозгами после душа допер следующее
итак
жгут пола
контакт с модуля зажигания с D идет я так понял на плюс после зажигания с блока предохранителей

с реле 2 86 контакт идет также на + после зажигания с блока предохранителей
реле 1 30-86 контакты идут на постоянный + с блока предохранителей
27 контакт ЭБУ идет на замок зажигания клема 15

также жгут панели приборов
с реле 2 30 контакт идет походу на панельку на заряд акб только не пойму с гены клемма Д это минус или плюс?
со стартера не знаю куда идет( красный провод

все ли я правильно разобрал?

Дайте емелю, скину схемы по сенсу со жгутами.

А сюда нельзя?)

Можно, но прямое вложение закрыто, а обменниками не пользуюсь. надо- давайте емелю.

help_end@ukr.ner Скинь мне пож). Лишними не будут

Народ подскажите в чем проблема и где её искать, микас 10.3 при заглушенном моторе, соединяется с диагностическими прогами, запускаешь мотор связь пропадает, пропадает так что прога виснит, отключаешь адаптер от ноута перестает виснуть, я грешил на адаптер и на прогу с ноутом, проверил на своей авто все отлично работает, до этого вместо колодки диагностики был подключен мафон, и на K-line был подключен синий провод от магнитолы, я этот колхоз убрал и сделал как было с завода, теперь вопрос, в чем причина, и где её искать, т.к. авто продиагностировать невозможно, как это можно исправить, что бы при работающем двигателе, не пропадала связь с ЭБУ

я у себя тоже такое наблюдал,это наводки.в микасе на диагностический разьем должны подходить две массы,одна общая,другая логическая.попробуй перекинуть

пробовал перекидывать, не помогло

Ноут должен питаться от своей батареи и ни к чему, кроме адаптера, подключен быть не должен. Схема адаптера и скорость тоже играют роль. Пара на К-линию должна быль скручена или заэкранирована, не образовывать большой петли. Ну и скорсоть попробуйте изменить. Кстати, ноут с запросами справляется? Посмотрите загрузку проца...

вы меня не правильно поняли пока мотор заглушен, зажигание влючено, связь с Эбу есть, запускаешь двигатель, связь пропадает, виснет t-monitor, отключаю адаптер, перестает виснуть, грешил, на адаптер и на прогу, проверил на своей машине все отлично работает, на другой славке проверял, тоже все отлично работает, обратно к таврии возвращаюсь, тоже самое происходит, на моей и на товарища славке микас 10.3 а на таврии 10.3+ может из-за этого?

Апну тему, вопрос есть к владельцам инжекторных Таврий/Славут. Вот по картинке тут:

http://www.autoopt.ru/auto/catalog/c...03-slavuta/59/

есть магистраль от бензобака до адсорбера, называется "110308-1164028 Трубка пароотводящая в сборе". Это обычная трубка из сталюки, которая идет параллельно магистралям под днищем? Диаметр такой же?

Зачем оно Вам? Выкиньте адсорбер вместе со всеми трубками как абсолютно лишний элемент.

Кто может подсказать, сколько импульсов у таврического датчика скорости? 6, 10 или свои какие параметры?

6 имп.

да, абсолютно такая же

Ребят, кто-нибудь откатывал двигатель 1,1 стоковый без датчика фаз и датчика кислорода? Либо может заводскую прошивку кто все-таки нашел под 1,1? Нужно под микас 7.6.

с датчиком фаз и датч кислорода для 1.1 шли только 10.3

1.1 с Микасом 7.6 не выпускались. Такой прошивки нет в природе.

Не прошло и ... , поставил себе инжектор.
Походил по мелки граблям...
Кстати, заглянул в инжевый бак - там прямоугольная доволььно болььшая ванночка - в готовый бак такое не впихнуть, там надо свое лепить (на всякий случай пишу, кто-то когда-то спрашивал).

Теперь главный вопрос: каким софтом, работающим под linux (напрямую или в wine), можно отключить ДФ и и адсорбер?
Я пока настроил t-monitor под dosemu, но оно ж такого не делает...

Под линукс хз, под винду ChipLoader для выгрузки/загрузки. ChipExplorer для редактирования.

Про loader+explorer в курсе, но они у меня под эмулятором не хотят жить.
Ок. Буду искать ноут с виндой...

Такая у меня история - начал всё ставить для инжектора, а в коробке оказывается было отверстие, но не под ДПКВ, а под датчик угловых импульсов или как там его. Старая значит коробка. Короче, смотрит оно не на "60-2", а на зубья венца. Ладно, полдня потратил, просверлил там где надо (не снимая коробки, во как! ;-)). Штатный ДПКВ не достает, купил от ВАЗа, с ним всё нормально, шайбами можно выставлять расстояние до 60-2.

Проблема: при подключении на соплях микаса со всеми датчиками подаю + на "включение зажигания", реле ЭБН включается сек на 10 и выключается, РХХ ёрзает, всё как положено. Кручу стартером - а реле больше не включается. Выставлял расстояние до датчика, потом прозвонил косу от ДПКВ до разъема микаса - всё ок. Думаю может микас внутри залитый - ни фига, всё чисто идеально. Я так понимаю процент вероятности что дохлый микас очень низкий, но неужели мне так повезло? Импульсы при больших оборотах без нагрузки на ДПКВ даже мелкую неонку зажигают :) Как проверить всё это, собрать генератор 60-2 на атмеге чтоли?

Проблема номер 2: допустим я его запущу, всё заработает. Как поймать фазировку вазовского ДПКВ? Ведь если будет не та полярность то зажигание будет "в минус", хоть и будет работать всё. Как найти начало и конец обмотки в ДПКВ? Или это можно будет как-то с компа увидеть когда запущу?

Блин, а я думал что я за выходные инж поставлю... :)

Экран кабеля правильно подключен? Качество сигнала можно с ДПКВ можно проверить звуковой картой. Соответствие полярности можно проверить по старинке стробоскопом, оценить соответствие реального угла опережения зажигания тому, что выдает Микас через разъем диагностики. Имеет значение также правильнолсть подключения массы к Микасу, 2 коричневых провода с ушами должны быть прикручены к головке двигателя в районе датчика фаз, больше нигде масса подключаться не должнаречь идет о Микасах 10.Х

Экран, массы, обжимки в жгуте, силовой плюс - всё это проверено и пропаяно еще зимой сидя дома на ковре. Звуковуху попробую, нетбук есть. Нагрузить ДПКВ на что, ом 50....100 хватит?

Можно не нагружать, только вход ЗК подключать экранированным проводом через резистор несколько кОм, а параллельно входу 4 диода, а именно две встречнопараллельно соединенных группы по 2 последовательно включенных диода, это чтоб ненароком ЗК не спалить.

Ок, на выходных попробую. Спасибо.

Если будет не та полярность, вы его не запустите вот и всё. перекинете провода, и всё должно работать.
На всяк случай возьмите второй ДПКВ. ТАм ломаться нечему. или он наизнанку стоит, или ДПКВ не работает . Ну или обрыв в цепи (прозвонить цепь).

Мог еще с зазором не попасть, зазор должен быть 0.5...1мм.

Зазор пробовал от "вплотную" (слышно касание, естественно на выключенном двигателе) до "удаляем постепенно" на заведенном. Обмотка не помню, ом 700 вроде была. Ну и неонка ж блымает :)

Сейчас еще подумал - у меня сердечник датчика смотрел немного под углом на зубья 60-2 (осевая линия ДПКВ смотрит в центр маховика, а торчащий писюн сердечника не перпендикулярен был зубьям отметчика), а вот по оси вертеть я его не пробовал. Хотя я думаю это без разницы.

Так Вы коробку не снимали? А как же Вы маховик поставили?

Маховик мне поменяли спецы, коробку сверлил сам угловым переходником под дрель и фрезами всякими :)

Я сделал это!!!!! :D:D:D

Короче за сегодня поставил всё кроме лямбды, датчика t тосола и датчика скорости. Всё есть, просто не успел. И насос пока что включается не от мозгов, а от старой схемы (у меня был ЭБН низкого давления). Заводится с тычка ключа, оценил уже. Что не нравится - очень медленно спадают обороты до холостого хода. Кстати пугали холостым 1300 об/мин - на слух 1000 максимум сейчас. Микас 10.3, 069 вроде бы, но до ноутов и калайнов еще далеко. Трогаться сложно, педаль по-другому работает, если плавно нажать - может заглохнуть. Ну то из-за датчиков может быть, адсорбера нет пока что, а в дросселе дырка заглушена. Когда снимал улитку дико обрадовался, у меня стоит инжевый распредвал, с отой хренью надпиленной под отметчик! То есть не надо было ловить его положение. С датчиком фаз заводится быстрее чем без него. Завтра доделаю все датчики и поставлю наконец-то ланосотермос, да залью нормальный антифриз если денег хватит ;-)

И да, это смешно может быть, но я рад.

Трогаться должно быть легко. Зависание оборотов при переключении передач сделано специально для легкости и плавности переключения. Это удобно на самом деле. Подключайте Клайн и подстройте Gхх.

Завтра поигрась и расскажу. Еще вопрос. На дросселе один тонкий штуцер - на адсорбер, а второй тонкий куда? Верхний на адсорбер, а нижний я хз куда.