Для начала- ДТОЖ.

Если вы цифрах красного цвета, то я не о том. Если смотрите в АКМ, то вверху есть возле окошечка с оборотами разные параметры. На холостом красный горит признак холостого хода. Еще там есть значение "детонация" если рядом с ней горит красным ячейка - то это плохо.
На этом скрине она не горит.

Лучше всего - подключите комп к диагностике и загрузите сюда скрин или хотябы фотку

ДТОЖ вроде как правильно температуру показывает, мне не понятно что влияет на запуск холодного мотора, почему без нажатия на педаль газа мотор не запускается а только схватывает, летом такой проблемы нет

Там есть два ДТОЖ. какой "вроде" правильно показывает?

В залежності від температури РХХ має різне положення, також і різне збагачення палива.

у меня другая програмка.
вчера была ошибка синхронизации датчика фаз. Перекинули на другую машину- подтвердилось. Поставили рабочий. проехался: есть признаки прекращения подачи топлива!!!! то есть до 3 тис крутит, до 40 разгон есть, а дальше нету мощности(реально бенз не идет??) Впечатления- или когда залил хреновейший бенз в карб( на хол ходу обороты могут быть до 5тис, а на передачи мощности нет), или кто то прицеп вешает сзади... Ну или богатит так, шо заливает свечи...
и рхх не работает: то есть на заведенной машине снимаешь разъем-ни каких изминений. к разъему на заведенной вставляеш другой рхх- то не двигается....

скрины скину.

Тот который на эбу идёт, а как его проверить на работоспособность?

Просто посмотрите показания температуры в программе, должны более-менее соответствовать реальным.

Да она с прогревом просто должна расти до оптимальной, по ней же можно увидеть уставку на включение вентилятора.

Если так, тогда дтож работает исправно,

Всеравно не пойму что происходит с авто, рхх подкидывал с рабочей машины результат тотже, поменял дд, все равно работает на холодную по притыреному, уже блок управления с рабочей машины подкидывали результат тотже , не пойму что способствует на увеличение угла зажигания до 23-25° при холодном пуске

ДТОЖ и ДАД, больше некому.

И дад меняли, ставил с рабочей машины, только дтож не трогал

прошу направить в нужную сторону. Где почитать про данные для славуты 1.3 с м7.6
по примеру с ланосом:
Положение дросселя на холостом ходу: 0% = 0,52В (0,48-0,54)
Положение РХХ на холостом ходу (t ОЖ = 90'C) = 25 шагов (20-30)
Давление во впуске на холостом ходу (t ОЖ = 90'C) = 37 кПа (35-39)
Давление АТМ (для диагностики ДАД) = 99 кПа (96-101)
УОЗ на холостом ходу (t ОЖ = 90'C) = 7' (4-9)

Особенно положение дросселя интересует и количество шагов в регуляторе ХХ.
И может ли прыгать напряжение с ДК 0.2-09В на холостом?

Вот Вам типовые параметры http://chiptuner.ru/content/tp_m103/

На прогретом двигателе ДК ДОЛЖЕН прыгать в таких пределах

поменял ДТОЖ, все тоже самое, на холодную запускается с педалью газа, после пуска начинает, якобы троить, зажигание эбу уводит в 23 градуса, не пойму куда копать, может кто сталкивался с этим, менял ДАД, РХХ, ДТОЖ, заменены высоковольтные провода, катушка зажигания, помыл форсунки, форсунки держат не переливают, менял даже ЭБУ, результат тот-же, уже ума не приложу куда лезть,
З,Ы, все это проявляется только когда температура на улице достигает +5 и ниже, весной, летом, осенью такой проблемы нет, только в зимний период проявляется

Зніми програмою МікасОнлайн http://vlad5229.narod.ru/projects.html лог і кинь мені на пошту, подивлюсь що там в тебе.

Ок

Скиньте почту в личку

ZaZ 1103 Slavuta Нужна помощь !
 

Всем привет ! :)

Есть ли в клубе люди которые могут помочь в диагностике-ремонте ZaZ 1103 Slavuta ? Или может кто то подскажет толковое СТО в Киеве - Вышгороде ?

Машина начала есть 10 литров на сотню, при нажатии на газ бывают провалы, неровная работа двигателя и.т.д :wall:

P.S. Менялись практически все датчики, свечи, ВВп и Лямбда ... :cry:

Недавно сделал диагностику программой: KWP2000

Ошибки на втором фото пропали после того как, отключил зачистил контакты и опять все подключил ...

А по остальному подскажите пожалуйста все ли нормально ?

http://f22.ifotki.info/thumb/ebe45a0...7279258060.jpg

http://f22.ifotki.info/thumb/4abca94...7279258060.jpg

http://f22.ifotki.info/thumb/931b0c0...7279258060.jpg

http://f22.ifotki.info/thumb/31914ea...7279258060.jpg

Вместо Славута написали бы тип ЭБУ, больше пользы было бы.

ремень перекинь. распредвал на 1 зуб вперед. про метки не пиши, сам знаю, что попадают

Надо же! Такой простой рецепт для всех и не глядя?

Недавно сделал диагностику программой: KWP2000

Ошибки на втором фото пропали после того как, отключил зачистил контакты и опять все подключил ...

А по остальному подскажите пожалуйста все ли нормально ?

http://f22.ifotki.info/thumb/ebe45a0...7279258060.jpg

http://f22.ifotki.info/thumb/4abca94...7279258060.jpg

http://f22.ifotki.info/thumb/931b0c0...7279258060.jpg

http://f22.ifotki.info/thumb/31914ea...7279258060.jpg

На фотках - данные по диагностике полная ерунда. Это набор цифр не имеющих отношения к тому, что на самом деле происходит.

На трассе 7-8,а по городу до 10 доходит бывает

Какие контакты почистил?
Это всё свидетельствует о плохой массе ЭБУ. Блок управления имеет 2 клыммы массы, подключаемые на кузов/двигатель. Это масса самого ЭБУ и общая масса всех датчиков от ЭБУ. Вот эти контакты нужно чистить в первую очередь!
Ещё, как вариант, на примере проводки зубил - эти массы в жгуте проводов могут обжимками соединяться и потом всё лагает. На чиптюнере есть даже несколько статей по этому поводу. Их рекомендуют разделять, шоб одно на другое не накладывалось. Себеток сделал - пропали проблемы с ДМРВ.

А у меня другая беда...
Стал уже полнопраным тавроведом... ну или чуть тока. Объясните, пожалуйста. Может это типичная проблема для тавров? На горячую не заводится совсем: поездил, заглушил - и всё- жди пока остынет, а минут через 20-30 заводится без особых проблем. А горячая вообще не схватывает. Заменил провода, крышке трамблёра, свечи - искра нормальная. Бензин есть. Что ей ещё надо? Подскажите, плиз FAQ по таврам. И что это за датчик Холла такой, про который мне тавристы говорят, что это слабое место, а я его найти не могу.

1- тема о чем- инжекторе и расходе, или карбюраторе?
2- про карбюратор, расход и прочее- тыщамильенов постов, потрудитесь почитать.
3- и главное: http://tavria.org.ua/forum/showthrea...90#post2995590

Большой расход топлива. Таврия Славута, 1.2 инжектор
 

Доброй ночи.Нужна помощь, Славута, расход топлива 11.6 литров на 100 км!!! Форсунки на СТО через ультразвук чистили, компьютерную диагностику делал(показало 11.6 литров на 100 км, нашли 25 ошибок, стёрли их, но пока что не заметно, что стало меньше топлива брать). Что можно ещё посмотреть, заменить? SOS

Отправлено с моего PRA-LA1 через Tapatalk

Так Таврія, чи таки Славута?
Для Славути в морози із прогрівами та короткими пробігами, вважаю, 10-ка - це нормальний показник в такий період. У неї паспортних 8.6 задекларовано.
Зайвих 1,5 літра можна пошукати в підклинивших/закисших супортах, спущених колесах, зношеному зчеплені, неправильних зазорах свічок запалення, поганій якості безину тощо.

Славута
Если не ошибаюсь, до зимы она +/- так же ела.
Узнавал, у знакомого ВАЗ 2107,ну она расходует топлива на 100 км 10 литров, но там же и объём двигателя 1.5,а тут 1.2.
Какие то датчики могли выйти из строя, не мешало бы их поменять? машина 2007 года, 122 тыс км пробега

Отправлено с моего PRA-LA1 через Tapatalk

ответ написан же собственноручно )) вот только действия неправильные ... если в зубе образовалась дырка то применение обезболивающего это лечение его ? :)
видимо таки да )))

надо снова читать ошибки смотреть что значит каждая и исправлять то что привело к ее появлению .
свечи черные ? если льет как из ведра то как вариант лямбда . но это предположение и не более того . без общей картины понять что и как только экстасекс может ;-)

Нет, вполне нормальные свечи были, но были установлены новые свечи

Отправлено с моего PRA-LA1 через Tapatalk

Поменьше меняйте без четкого плана действий. Явно что-то нарушено - именно на эти случаи и стоит Лямбда, а то и две
Но, возможно я кого и огорчу, при коротких пробегах зимой - малого расхода никогда не будет

Практически смирился с расходом 10/100. Короткие пробеги по 2-3 км.

Это такой бензин. Плюс еще бензин в цистерне закопаной на заправке подогревается до +15 примерно. Заливаеш такой в бак, он зимой за ночь остывает и довольно сильно уменьшается в объеме, по стрелке показометра хорошо заметно.

Якщо система з ДК, то лямбдарегулятор це корегує, але може бути і похибка приборки, так як резистор в приборці включений послідовно з датчиком рівня бензину гарячий буде мати трохи більший опір ніж коли зранку включити запалювання на холодну.

В какой приборке и о каком резисторе речь??? В системе ДУТ(реостат)-показометр- один резистор- в баке. Остальное- или логометр в аналоговой, или буфер/преобразователь в цифровой приборке. Где еще один?

В люксовій панелі послідовно з датчиком рівня стої резистор на 50 ом 2 Вт. В стандарті такого резистора нема, міняється тільки опір самого дарчика, а так як зі зменшенням температури опір датчика зменшується, то відповідно і стрілка може відхилятись до нуля.

Это шо за резистор такой, с таким диким ТКС? Можно глянуть? выходит- ДУТ=91 Ом, и еще в приборке 50? Зачем нужна такая компенсация показаний от температуры, кто знает? Хачю видеть плату с этим резистором, в схеме нет такого, есть только 50 Ом в цепи контроля заряда.
Логики нет ни капли в такой реализации, чесслово.
Да чего ради такие сложности для показометра, не имеющего ни класса, ни понятия ПОГРЕШНОСТЬ, если при перепаде -15...+25 С 20 литров дадут прирост объема от силы литр? См. Гугл.

Схеми нема, але резистор там точно 50 ом.

Можна порахувати навіть на калькуляторі. Якщо стрілка на показометрі знаходиться точно на позначці повного бака, то на вході панелі напруга 3,04В, принаймі на моїй так. Далі 5в/(50Ом+90ом)*90=3,21в. Чого вийшло більше, тому що на моїй приборці якщо бак повний, то стрілка показометра міліметрів на 5 вище за поділку повного бака.

Еще раз- зачем такие сложности и резистор такой мощности- 2 Вт в схеме с АЦП??? Ладно, в старой схеме ток в цепи обмотка логометра/реостат мог быть и выше при малом сопротивлении, но здесь это зачем? Зачем этот делитель 50-91 Ом, он же точности не добавит!?
Выходит, на люксовой приборке есть два резистора 50 Ом- один для KRP? второй для ДУТ?

И еще- а как же в обычной приборке без резистора обходятся?

З потужністю я напевне помилився, на фото зліва в верху якщо вірити розміщенню дорожок, три великих спарених на генератор, а той що зразу під ними (на вигляд потужність 1 Вт) на показометр.

http://i054.radikal.ru/1305/73/5a7e255ff7f6.jpg

Чого вибрали в приборцы опір 50 ом, не знаю, можливо хотіли більше точок АЦП, хоча при опорі 400 ом, буде 47 точок і графік майже лінійний.

На малюнку верхня крива дла опору 50 ом, кожна наступна +50 ом.
https://s13.postimg.org/wl77rnxcj/image.png


Якщо вірити схемі, то в показометрі дві котушки намотані в протилежному напрямку з відводом від середини, датчик вже змінює магнітні поля що відхиляють стрілку.

http://ustroistvo-avtomobilya.ru/wp-...ya-topliva.jpg

1- цветовой код для 51 Ом, т.к. 50 - не бывает, должен начинаться с зеленого кольца- 5, затем- коричневое- 1, а на картинке вроде нет такого?
2- если разговор о расширении бензина в баке и брехне пары УУТ + ДУТ, то как тут без резистора обходятся?

Якщо міряти тестером на проводі біля бака з урахуванням опору довгого провода від бака до панелі, то так і виходить 50-51 ом.
Резистор є в датчику, але в першому пості я не стверджував, а тільки припустив що температура може впливати на покази.

http://tavria.org.ua/faq/dat1.jpg

А то, что для обычной панели включение простое- ДУТ/УУТ и больше ничего, а для электронной требуется делитель(возможно!!!) для нормальной работы не в счет, как вариант?
Пока,и похоже- никогда, мы не узнаем тонкостей работы потрохов приборки люкс.

Вопрос, таврия инж, завожу на бензине работает ровно и через 1мин, начинает дико троить вплоть до того что глохнет, установлен газ на нем норм, все датчики, модуль, свечи менял, вплоть до лямдозонда нет эфекта

И как тут ответить заочно, не зная ничего, кроме...установлен газ на нем норм...(с) ? Зачем менять то, что работает с другим топливом? Аналогично и с датчиками, свечами. Диагностику делали, где скан с ЕЛМ и т.п.?

Газ какого поколения? Какие показания лямбдазонда во время проявления неисправности?

Юра, пора уже и угадывать.

Я думал таврофорум лучше диагностики, тем более она сейчас стоит 250грн.
Газ 2го поколения.

Да, у нас ту заочно и сканер, и рентен, и УЗИ... Если вам не интересно выложить детали и подробности, что остается?

А есть ли бортовой компьютер которым можно заменить диагностику, один раз купить и с концами.
Я так понял он часто нужен в таврии, методом тыка проблемы не решаются.

У меня перед лямдозондом немного сифонит труба, это не может быть причиной не корректной работы?
Вот именно проходит до 1минуты и начинаются перебои, может лямда подключается в работу как раз в это время х.з.

Может. Про БК в тюнинг, там полно, как и про ЕЛМ всякие.

Спасибо, будем искать.

Вообще, в обществе принято представляться- авто, модель, версия, начинка, изменения, год выпуска и проч. подробности, ясные и понятные сразу и надолго. Лучше- в профиле. В первую очередь это важно и нужно вам.
Но я не настаиваю- и надоело, и недемократично, говорят.

Нужно посмотреть показания лямбдазонда в момент проявления неисправности (график записать). Да и давление топлива в рампе не мешает проверить. Метод тыка далеко не лучший, проблема может быть в проводке и железе двигателя.

Можливо через одну хвилину вмикається лямбдарегулятор, тому починає глючити. Тут або лямбда погана і тупо біднить на 25% суміш, або переключається з затримкою, причиною затримки можу бути дисбаланс паливоподачі у форсунках.

Посмотрел на цены борт компьютеров, наверно поеду на диагностику.

Можна самому зробити.

Не простіше ЕЛМ купити?

Есть вопрос по бк. Перестало отображать информацию на экране, настройки и все остальное работает.
https://youtu.be/3GuRbDaoDJs

Годинника треба запустити, якщо не запускається, то витягни батерейку протри її та контакти і постав назад і пробуй знову. Зимою коли салон прогрівається там завжди конденсат.

Зараз остання версія прошивки вже немає прив"язки до годинника, мікросхему ДС1307 можна навіть не паяти, функцій правда буде меньше.

Ну, у меня бесплатная версия, там и так не все функции работают)
Завтра попробую разобрать глянуть батарейку

Я не волшебник:)

Тримати паяльник в руках чарівником не потрібно бути, тим більше що є готова плата заводського виконання.
https://slavuta-club.info/forum/inde...opic=3352.2250

Если под заказ бортовик сделать, сколько будет стоить?

Більше цим не займаюсь, можу запропонувати плату і прошити контролер якщо є потреба в повній версії.

Сколько будет это стоить?

Відповів в ЛС.

Топливный фильтр, бензонасос.

И что такого подлого делает ЭБН чтоб троило? Если на газу все норм, при чем тут модуль и остальное?

Банально, недостаточное давление топлива (бензина). А газ , к стати. не указан тип гбо.

Да, я тоже об этом подумываю, регулятор давления в рампе менять, ездил несколько месяцев до этого с отвакумированным бензобаком, плотную прокладку на горловину поставил, наверно из за этого сломался регулятор в рампе.

При чем тут вакуум в баке к неисправности РД, они как-то связаны? А СУПБ где была, тоже вакуумирована? Мотор бы вообще не работал при вакууме и бак бы сплющило. Даже с несправным РД мотор не троит, не умеет ни РД, ни остальное давать бензин только на три цилиндра.

Проверка инжектора при такой неисправности начинается с проверки давления в рампе, а затем уже делать выводы и проверять далее.

По поводу разрежения в баке. На инж авто герметичная топливная система и система охлаждения тоже.

Брехня, лишній тиск стравлюється по тонкій трубочці в адсорбер, де вбираються пари бензину а що не ввібрав адсобрер викидується в атмосферу.

А на багатьох іномарках система охолодження має розширювальний бачок як на жигулях - до радіатора веде одна трубка, а кришка на бачку така як на бачку омивателя скла. Тобто негерметична зовсім.

Бо там пробка з клапаном на радіаторі.

Викидується, але не вільно і відкрито, як совкова людина, дихає на всі груди. Не путайте. Тому повітря+ пари бензину роблять пшик при відкиванні бака інжекторної.

Условно герметичная, до некоторых пределов иначе их раздует или сплющит.
В СО пробка имеет выпускной клапан на 1,4 атм. избыточных, и впускной для уравнивание с атмосферным при остывании.
Аналогично и система питания- связь с атмосферой есть непременно, по мере необходимости, абсолютной герметичности быть не может.
И баки ракет плющило, и цистерны, при сливе жидкости, и здоровенные емкости на неск. тысяч тонн, если забывали открыть или был неисправен дренажный клапан.
Физика, однако- Торричелли и Магдебургские полушария...

Так на класиці клапан стоїть в пробці на радіаторі, коли в радіаторі зайвий тиск, то все що видавилось черезклапан в пробці стравлюється в пластмасовий бачок, а коли двигун остигає і йде розрідження, то на виключено що з бачка тосол затягується назад в радіатор.
https://bumper.guru/wp-content/uploads/2018/05/1-3.jpg

Там того тиску мізер, може максимум 0,1 атм, перепускний клапан стоїть для того щоби при продувці адсорбера був забір повітря з атмосфери а не робився вакуум в бакові.

http://araon.by/products_pictures/55a/01P00012180.jpg

В Славуті пробка точно без клапана була, на Таврії- х/з, чогось не звертав уваги, та і не бачив там ніц, крім кільця.

В пробці клапана нема, є один запобіжний під бампером іде в розріз магістралі між сепаратором і адсорбером (хоча можливо між баком і сепаратором), а інший перепускний для створоення позитивного тиску на тій самій магістралі вже десь аж за баком.

http://www.vlad5229.narod.ru/forum1/12.jpg

Якось так.

https://i.postimg.cc/nsW452d2/benz.jpg

Начали говорить о системе охлаждения и закончили системой питания. На Славуте в расширительном бачке стоит пробка с односторонним клапаном, а зачем делается герметичная система догадайтесь с 3-х раз. Что-бы рассуждать о топливной системе инжектора. надо знать его принцип работы.

И чем Славута отличается от Таврии или Даны? Таки с двумя клапанами! Иначе раздуло бы или при разогреве ОЖ или сжало при охлаждении. Или еще вам показать устройство нормальной пробки в СО?
Догадываться не надо, надо это знать и все.
Об этом, и о принципе работы системы питания написано 100500 раз, просто лень не позволяет поискать, зато любит командовать- а помогите и немедленно!

В нових пробках нічого не помінялось, тільки корпус пластмасовий, а клапани таки два.

http://autozaz.org.ua/css/images/tavrija1102/3.jpg

Там вже трохи простіше, економія на деталях, суть залишилась, от реальні фото:

Вообще мне непонятен замысел держать бачок под давлением в новых системах охлаждения. В Москвиче был по старой системе, без давления (под давлением только сама СО), и служил вечно. Единственный недостаток, при неплотной затяжке хомутов шланга, соединяющего бачок с пароотводной трубкой, возможен подсос воздуха в систему охлаждения при остывании, который внешне никак не проявляется, вплоть отказа мотора из-за перегрева, так как уровень в бачке при этом не падает.

А кто его держит? Мотор перестал работать, давление в СО уравнялось с атмосферным, начал работать- поднялось с вполне оправданной целью.

В москвичу пробка також з клапанами.
https://a.d-cd.net/9d99e94s-960.jpg
http://www.autoopt.ru/upload/iblock/...ritelnyj_3.png

Да, но из клапана выводится не в атмосферу, а по пароотводной трубке в бачок. В самом бачке пробка без клапанов, давления там нет. Для сообщения с атмосферой, но предотвращения выплескивания и попадания грязи сделана специальная прорезь в резинке крышки бачка в виде п..зды. Собственно, и функционирует так же, в покое сжата за счет упругих сил и ничего не пропускает, но уже при незначительном перепаде давлений расходится и пропускает либо пар наружу, либо воздух внутрь.

Так, господа-...переходите на овощи, или распрощаемся!...(с)
В натуре.