58. Куда, в пропан/бутан?

То скорее всего, Максим на бензине засрал свечи. Он же заводится и греет на бензине.

58. Вот и я о чем...

58 Раньше тоже запускал и грел на бензе, все было норм, на выходных выкручу и сфоткаю свечи

58 Ну что значит раньше? У вас цистерна под гаражом закопана?

Разный бензин, разное содержание ферроценов.

52
Решение проблемы.
Как выяснилось, разбухла тосольная прокладка от масляной жижи, в том месте где первая камера сообщается со второй, тем самым полностью перекрыв канал холостого хода и почти закрыв основной канал. Сняв коромысло с латунного штуцера, было видно как разбухшая резина оставила лишь малюсенькое отверствие.
Отсюда и были описаные мной симптомы, что вначале стал пропадать холостой ход, а со временем и не набирала оборотов от недостатки газа.
Отыскал старую тосольную прокладку и увидел, что то разбухшее место вырезано было вручную предыдущим хозяином редуктора, на фото видно.
п.с. Даже "оригинальный" ремкомплект томасетовского редуктора не есть оригинальным, поскольку в нём тосольная прокладка не маслостойкая.

52.
А при чем здесь газовый канал к тосолу? Это произошло из за так называемого "конденсата", возможно масла которым смазывается насос который газ качает, большое количество в редукторе говорит о недогреве редуктора.

Думаю фото не дало бы шансов оспорить моё описание проблемы, ан нет.
В чём Вы не согласны, что это тосольная прокладка, а не мембрана первой или второй камеры ? Или не согласны что это газовые каналы ?
Или я не знаю что это масло и от этого разбухла прокладка ?
Что я написал неправильного ?

52. Просто вы забыли упомянуть, что для вашего редуктора, эта прокладка является и газовой и тосольной;).
По фотке все видно.

Подскажите что думаете по поводу вживления дизельной свечи накала в корпус редуктора - вакуумный ловато? Против обмезания редуктора. Мотор 1.1

Пусть это будет номер 53. Под свечу большую дыру сверлить надо. Проходной изолятор для провода МГТФ намного аккуратнее.

Комментарий модератора Buzyan: Следите за темой. Уже обсуждался порядковый номер 58 Далее 59

;-) ;-) ;-)

59.
Дизельная свеча? минимум 10 ампер ток, через 1 минуту без охлаждения около 5 будет, а в тосоле ну минут эдак 10 надо подождать чтоб он на 5-10 градусов поднял температуру и так как свечка будет все равно холодная ток через нее не уменьшится.
Лучше наведите порядок с системой охлаждения, чтоб тосол из редуктора не убегал и не надо будет ни чего лепить.

60
Вопрос из области сферического коня в вакууме, теоритический: при прочих равных, одна лишь замена свечей может дать прибавку к расходу газа в 3 литра? зазор на старых свечах 1,1мм, на новых 0,8мм(свечи идентичны)

60
 

Нет не эта причина. На газу зазор 07 мм.

В продолжение проблемы...
В общем продул карбюратор, на бензине машина едет хорошо, только детонация больше положенного, так как зажигание под газ. Вывод-проблема с газом.

Тем временем перебои начали усиливаться, как оказалось они не связаны с подсосом, а появляются на переходном режиме.
Холостой ровный, а вот если чуть нажать на газ, то наблюдаем дикое "дыр-пыр" до, примерно, 1500 об/мин, дальше ровная работа. Полез вначале к чуйке, откручивал по пол-оборота и пробовал плавно газовать, проблема не уходила, никаких изменений, докрутился до того что совсем выкрутил чуйку и только когда ее немного вывел с отверстия тогда двиг начал глохнуть, это на холостом (холостой винтом холостых настроен). Почти уверен, что так же было с момента установки редуктора, реакции на выкручивание чуйки на холостом небыло, хотя, может ошибаюсь...
Закрутил чуйку обратно на пару оборотов и полез к жадности, у меня развилка на 2 камеры, но вторая заглушена, езжу на одной. Захотелось снять дозатор и осмотреть, ничего криминального не обнаружив, взял и ради интереса соединил шланг в шланг подачу газа, без дозатора, запустил и вот она, ровная работа двигателя на всех оборотах!
Вывод очевиден, на переходном режиме бедная смесь, почему-то стало нехватать газа, вернул дозатор на место и отвернул на нем винт на пару оборотов, проблемы нет, работа без перебоев, поджал дозатор до появления едва заметных перебоев при добавлении газа. Боюсь повышения расхода газа...

Вопросы в следующем:
1. Почему двигатель работая на холостом ходу не реагирует на полное выкручивание винта чувствительности? Так ведь не должно быть...
Возможно сказались холодные запуски-прогревы, что мембрана потеряла эластичность? Пробег на газу перевалил за 20 т.км. Для ремкомплекта рановато вроде как...
2. Может ли причиной подобного поведения быть фильтр очистки газа, который в клапане?
Фильтр на пробеге 10 т.км. осматривал, был чистый, решил не менять.
Редуктор завтуленный без обрезания пружинки, давление по грубым замерам было 0,35-0,5 атм.

54
 

Прочтите решение проблемы у Zhek пользуйтесь с ним.

54
Если вы о разбухании прокладки, то это не мой вариант. Редуктор Атикер до 90кВт. Как понимаю подобных проблем в нем не наблюдается ввиду другого внутреннего устройства.

54
Протюненый редуктор? Или это другой?

Писал в посте выше

"Редуктор завтуленный без обрезания пружинки, давление по грубым замерам было 0,35-0,5 атм."
http://tavria.org.ua/forum/showpost....postcount=3472

61
Стоит Томасетто АТ 07, прокатал на нем около 10тыс., регулирую двумя винтами. Завожу на бензине, прогрел до +1 (стоит датчик на редукторе), перехожу на газ и на прогретом движке обороты 710-660, хотя вечером, перед тем как глушить, настраивал винтом количества, и обороты были 960-1050. такая хрень каждый день, и по нарастающей, винт количества выкрутил уже вровень с тем куда он вкручивается(скоро выпадет, наверно).
изначально регулировал при полностью закрытом винте количества, так чтобы на винте качества еле еле работал движок, потом добавил количеством до 960оборотов, а дальше начались эти танцы с бубном и выкручиванием винта количества. причем заметил, что ситуация с оборотами хуже, когда стартуешь на холодную на газу. фильтра меняю регулярно, конденсата практически нет(каждый раз от силы 1мл). Летом такого не было. Редуктор не обмерзает(по крайне мере внешне и по датчику температуры этого не видно). последний расход по городу 11,6л.
куда глядеть? может прокладка разбухла и канал перекрывает? как-то можно без разбора сие диагностировать?

61. А где лямда контроль с регулированием?

61
карбюратор. если к этому ваш сарказм

# 62

ВОПРОС: метка коленвала стоит на средней. На трассе на газу были пару провалов в тяге на 1-2 секунды.

Завел на бензе с подсосом быстро. Прогрел до 1 линии. Стабильно работает без подсоса на бензе.
Кнопку ГБО в среднее положение. Выработал бенз.
Завожу на газу, не заводится (посадил акб). Подсос пробовал от 0 до 80% вытянут.
Потом уже и на бензе, не заводится (5В на АКБ) с подсосом.
Свечи новые бриск, свечи сухие после переключения опять на бенз.
На газу стало как будто меньше тяги. Хотя после установки гбо на газу было больше тяги (даже с 1 камерой) чем на бензе и чем сейчас на газу.

Итак выставляем по меткам.
Если ваш вопрос про ВМТ то выкрутить свечу первого цилиндра. В цилиндр вставьте например длинную отвертку словите самое Верхнее положение поршня и проверьте совпадение меток.

Комментарий модератора Buzyan: 62!

Все работало отлично. Что случилось плохо понятно.
Не переливает.

Проверил:
1) Жиклер ХХ 41
2) поплавки целые. высота от касания к шарику Без нажатия на него 10 мм (1 сантиметр).
3) уровень в камере бенза меньше 25 мм от верха если мерять штангелем. (машина под уклоном). Должно быть 23мм (точно, не вспомню сейчас).
4) мембрана экономайзера мощностных режимов целая, три жиклера продуваются, не забиты.

Поставит ВМТ (на длинную), завел с подсосом отлично, без подсоса ХХ, не держит, добавил ХХ на карбе в упор получилось, кнопку в ноль, выработал бенз, включил ГБО, работает.
Заглушил ключем на газу. Завел 5 раз на газу + педаль чуть нажал все ОК.
Работает на газу, заглушил кнопкой. Переключил на бенз, накачал лапкой
1) завелась с подсосом
2) завелась с педалью в пол.
3) завелась с педалью в пол.
4,5,6 раз) не завелась никак. АКБ в ноль.

При снятии трубки ваакумной обороты падают на любом топливе.
Работает не стабильно, падают обороты на 1 секунду, из попухивает (на бензе, на газу, не помню. вроде нет, а только падают обороты), снят крышку трамба там покоцаные контакты от бегунка. Крышка была новая, сидела без перекосов.
1) подшипник, не шатается по горизонтали
2) бегунок не шатается по горизонтали
3) бегунок по вертикали шатается (вылазит чуть чуть).

Настройка ГБО:
Винт хх - желтый сверзу завренут до упора
1) Снял провод "+" с клапана газа. Снял подающий шланг газа в карб. Подключил гбо-клапан от акб. Газ шел как из колеса.
2) Завернул пластиковый винт до упора. При включенном клапане откручивал пластиковый винт пока чуть, чуть начнет шипеть.
3) газ начал шипеть между 5 и 1/4 оборота и 6 и 1/4 оборота.
Газ переключается хорошо на горячую, заводится на горячую.

Но после газа невозможно завести на бензине. То заводится то не заводится по всякому.
Заводилась без подсоса с педалью в пол, и так же, не завелась и пока, не сел акб.
За минуту до этого завелась с подсосом без педали в пол.

62. Шайтан! Ещё бывает барабашка!
Я так понимаю без пузыря не разобраться. Все так запутано.

Комментарий модератора Buzyan: Тут вам не курилка. Ознакомьтесь с Правилами данной темы!

62
 

И ни слова о температуре двигателя и ни слова о температуре редуктора.
Регулировка редуктора ( по атмосфере) выполнялась на холодном редукторе?

№62
Температура ДВС расплавчата. Все тесты от первой рысочки на индикаторе до стрелочки стоящей под углом 70-80 градусов.

По атмосфере, не знаю, что такое. На улице -2, двс выше 0, но ниже первой рысочки на индикаторе.

62. Если Вы думаете что и здесь я не в теме, то глубоко ошибаетесь... этот нещастный парень звонит мне почти каждый день, автомобиль этот я делал несколько раз, удачно, но время и история сделали своё чёрное дело, Антон находится на Украине, а я в совершенно другом месте и помочь ему по фотографии не могу, но пока имею желание... А вы своими тупоумными вопросами и глупыми ответами зпводите пацана в полный тупик, не всем повезло жить в сталице.
И попробуй мне ещё одну плюху выписать...

Как все запущено. Никакого знания теории.
Регулировка редуктора по атмосфере это и есть те действия до вы выполнили.
Зажат винт хх на редуктор подано питание прямым приводом с АКБ и откручивания винт чувствительности пока редуктор не даст газ. Пока не услышите шипение.
А температура редуктора.. Мне не нужно знать температуру редуктора с точностью + - градус. Редуктор должен в процессе регулировки должен быть горяч чтоб газ испаряется и был в парообразном состоянии.
И вопрос о температуре редуктора был вам задан не зря. Если редуктор не достаточно горяч и во вторую камеру стекает жидкий газ то газ испаряется и при попытке завести на бензине происходит переобагащение смеси смесь насколько богатая что нет воспламенения в цилиндре.
Звоните если що...Ускорит решение вопроса. Уж сколько уж настроено Гбо в телефонном разговоре. Рассказываете шо видите и я расскажу що делать.

[62

QUOTE]и во вторую камеру стекает жидкий газ [/QUOTE] Вторая камера в редукторе? Вторая камера в карбе отключена. И на газу и на бензе работает только 1 камер (слон от нивы на 45 ссыт в щель), врезка гбо н 2 камеру стоит болт+хомут.

Завел на бензе с подсосом без педли в под. Прогрел до метки на шкале 1-2. Продолжает работать на бензе без подсоса.
Кнопку в нуль. Переключаем на газ. Все ОК. Переключаю или при заглохшей машине или повышают обороты.
Работает успешно на газу. Работает и заводится на газу придавив чуть педаль. Иногда и придавливать, не надо.
---> глушу кнопкой. газа нет нигде в цилиндрах? трубках?
Переключаю на бенз, качаю лапкой, тяну подсос или с педалью в пол

1) завелась с подсосом
2) завелась с педалью в пол.
3) завелась с педалью в пол.
4,5,6 раз) не завелась никак. АКБ в ноль.
---
Есть мнение:
Судя по данным температуры и положения стрелочки на показометра прогрев мотора достаточный.
Вы выхватил мои цитаты - текст читали. А вопрос какой на ощуть прогрев редуктора? Я же объяснял что редуктор должен быть горяч чтоб в нем испаряться газ. Ну и що у вас с таким важным условием как Прогрев редуктора?
То що у вас на горячем моторе машина работает на газу нет информации о температуре редуктора.

63 нужна помощь в установке гбо4 первый и самый главный вопрос где просверлить коллектор под форсунки, если можно фото, и вопрос по подключению 8 проводов на форсунки, бензиновый эбу управляет форсунками через минус, и мне нужно минусовый провод резать, я правильно понял?

63
 

А может заради шоб сам чего не напартачил забанить на недельку-другую?
Що специалистов нет или нету денег шоб за работу заплатить?

Я смотрю вы только банить и можете, если не можете помочь, проходите мимо, или тут только можно про гбо 1 спрашивать, и кто из вашей веры ушёл так все должен к специалистам ехать, так как сделаю я они мне не сделают, если тут только можно вопросы о гбо 1 задавать, измените название темы, у меня был вопрос я спросил, или не для этого тема создана?????

63
 

О так вы забыли сколько раз раз я пытался вам помочь. Вплоть до того що пришлите мне редуктор и смеситель я обещал переделать по своему. Не получалось у вас разобраться с первым. Я желаю вам успеха разобраться с 4-м.

63. Сверлить как можно ближе к бензиновым форсункам и где удобней. По проводке я ничего не резал, на газовых мозгах сделал фишку. Сфоткаю и выставлю здесь

63 Если можно сфоткайте, а сверлить под углом ?

63, спасибо за попытки мне помочь, но и не хотел вникать в его работу, т.к. понимал что скоро я поставлю гбо4, как конкретно достало, я купил 4тое

63. Как угодно, лишь бы шланги хорошо уложились и не мешали.
Фото

http://s010.radikal.ru/i312/1612/12/72c2e4761ab7.jpg

63. Если коллектор не снимать, выбор не особо большой. Сверлить сверху куда достанет сверло и метчик, как можно ближе к бензофорсункам, но так, чтобы подключенные шлангочки не задевали за них (чуть в стороне) . Шлангочки должны быть как можно короче, не более 15см. Сверлить удобнее шуруповертом или небольшой дрелью, сверло должно быть длинное. Резьбу штуцеров перед вкручиванием намазать казанским герметиком.

64
 

Вадим, а что в 4-м отвечает за автоматическое переключение на газ при прогреве? Кто кому командует что температура достигла порога переключения?

Поправлю, не более 25 см и все 4 шланга одинаковой длины, 15 см мало, ибо места мало, форсунки у себя я разместил между ресивером и крышкой РВ и спрятал их под пластиком

64. Номер приделай, щас Вадим забанит. Пусть будет 64. Термодатчик в 4м стоит на редукторе, дает значение температуры в газомозг. А тот уже переключает форсунки, когда целевая температура достигнута.

Не забанит, кнопка не сработает :D
Надо пощупать редуктор, мож пробка воздушная и он таки медленно греется зимой.

Привет. Проверить циркуляцию. Сравнить приток и выток ож с редуктора.

54
В продолжение моей проблемы http://tavria.org.ua/forum/showpost....&postcount=314

Последняя неделя очень плохо стала заводиться на газу на холодну, редко с первого, чаще с 5-7 раза. Все делаю как обычно: пусковая порция, подсос чуть вытянут, на стартер и постепенно нажимаю на газ. Схватывает и сразу же глохнет, дальше крутить стартером безрезультатно, снова пусковая порция и все повторяется схватывает и глохнет и так пока не заведу. Без подсоса или с вытянутым больше чем обычно стает только хуже.
Неужели пора РК редуктора менять?

Раньше подобное могло быть при -15-20, но тогда и аккум убитый был, сейчас новый, на улице около 0...
До этого процесс заводки почти всегда проходил одинаково, сначала машина пырхает (как бы схватывает один раз) потом дальше тишина и тутже заводится.
Фильтр газа заменил, пробег ГБО 21т.км. http://tavria.org.ua/forum/showpost....3&postcount=18
От конденсата в редукторе такое может быть? Давно не заглядывал, откручивал винт слива один раз (когда не помню) и одно капли не вытекло. Все делал на прогретом двиге.

54. Конденсат, если он есть, очень часто не будет сливаться пока в дырочке спичкой не ковырнеш. Но по опыту - конденсат сливал всего 1 раз, после установки газа и пробега 5000. После - редуктор был сухой. Это подтвердилось когда ремкомплект ставил, действительно конденсата не было, хотя стенки камеры внутри были черными.

Посмотрю, как быстро прогревается.

Для начала продиагностировать редуктор.
Мой переделанный атикер прошел 40 тык два года с мембрана по было все нормально и ушел в другие руки и там еще пару лет без замены мембран. Для профилактики менялись клапана.

54
Этим после НГ наверное и займусь, возможно сами клапана поизносились, а возможно тюнинг вылазит некачественный, втулка вылезла немного ход коромысла уменьшился площадь прилегания нарушилась и теперь подобные проблемы проявляются. Втулку садил на супер клей (выточили с зазором).

http://i047.radikal.ru/1405/58/af8357cc6c52.jpg
В моем Атикера втулка была проклеена. Выполнена из латуни. О ее состоянии в дальнейшей эксплуатации редуктора спросите у Izbits Виталия. Возможно ошибся с названием Ника смотр те по бортовике его Красная Джага.

Ковырнуть тоже попробую.

56
ДВС любой температуры, скажем прогретый до 90. Зажигание все ОК. Томас 100 л.с.
Ищем как завести со стартера:
Как бы, я ни крутил вин пластиковый, жадности на шланге, а пока не открутил на 1.5-2-2.5 оборота латунный винт заводится со стартера, не начала.

1) ДВС -5, 0, +30, +90 град. Затягиваю винт латунный и кручу почти как хочу пластиковый и жадности на шланге. Не заводится.
2) уже опытным путем открутил латунный на 2-2.5 оборота и кручу почти как хочу пластиковый и жадности на шланге. Заводится с педалью в пол или чуть меньше (рычит).
Тут все правильно работает?
Мне говорят что латунный надо зажать до упора и забыл про него, но без него уже 15 раз высаживаю АКБ и, не заводится как бы, я, не крутил все остальное.

3) ДВС температура -5 градусов. Заглушил на газу. Заводим на газу. Кнопка в ноль. Сначала ключем стартер и одновременно или чуть позже кнопку в газ. и педаль в пол.
Первый раз чихнула. Второй раз завелась с ревом.
На холодную так правильно заводить?
Зачем кнопку включать, не автоматически, а вручную?

Спасибо.

Не может такого быть на исправном редукторе. Вам нужно продиагностировать редуктор. Инструкция:
1- зажать винт хх
2- поджать до упора винт чувствительности.
3- снять шланг выхода газа с редуктора
4- провести провод с АКБ к клемме + редуктора.
Теперь подключить питание и потихоньку откручтваете винт чувствительности.
Отпишите о результате когда редуктор выдаст газ..( когда зашипит редуктор сколько оборотов выкручен винт чувствительности. ))
Процедуру выполнять на горячем редукторе.
Укажите редуктор сток или были какие изменения.
Система с комфоркой? Врезки?

Не создавайте лишних тем. Обсудим ваш вопрос.

Каких нет? вопрос номер 57 был.
Все сделал по инструкции выше.
Если заводить с ключа надо откручивать от упора латунный винт.

была инструкция затянуть латунный и настроить пластиковый и жадности. и стартовать и затянутым латунным на газу горячим.
не стартовала. как только открутил латунный на 1,5-2,5 оборота все заводится на холодную без бенза.

затянул винт латунный, разогнался, выключил двс и завожу ключем. не зводится хоть трести. завелась с наката. открутил винт еще чуть. и опять с наката завелась.
и еще чуть винт латунный открутил. завелась ключем (при накате). = в моей машине винт хх откручивать нужно все таки, чтоб стартовать ключом.

Вопрос 56 закрыт. По крайней мере сейчас темно крутить, считать витки.

Комментарий модератора Buzyan: Если вам не нужно обсуждение Ваших вопросов и Вы будите создавать далее темы относительно Вашего Гбо то читайте Правила форума. Забаню

Ikd7 Вам была дана не инструкция как настроить пластиковый винт а руководство как правильно выполнить диагностику вашего редуктора. Пост 352.. Не можете выполнить сегодня вопрос потерпит.

что кроме малого протока жидкости СО может приводить к обмерзанию редуктора на ГБО2 настройки редуктора могут влиять?

Или недогрев или утечка. Подключай последовательно перед печкой, если это про ланас. И номер вопроса поставь.

утечка чего газа? да мой ланос, подключено через дроссель проблем с таким подключением по сегодняшний день не было.
про номер вопроса не понял у меня как бы один вопрос и 2 предположения;)

Я себе подключил сначала параллельно печке, потом последовательно перед. От дросселя как повезет, может норм, а может не хватать. При утечке газа тоже обмерзает, но но это если сильно травит. Номер вопроса тут в теме надо ставить, а то модератор заругает)

Комментарий модератора Buzyan: Соблюдайте Правила темы. Еще одно нарушение и получите бан по совокупности

56
Томас 100 л.с., сток, врезка.
Откручиваю платиковый винт: начинал шипеть где то от 5 и 1/4, 5 и 1/2 оборота и до 6 и 1/4, 6 и 1/2 оборота.
Цель: старт двс с ключа на горячую или в мороз (0, -5). Откручиваю винт ХХ на 1,5-2,5 об. и все стартует ОК

57
Сейчас завелся на холоную на газу. На улице нуль. Поработала 2 минуты и заглушил ключем. Продолжает идти газ. Переключил в НУЛЬ и включил зажигание. Газ идет. Перекрыл баллон.
Прошло время.
Открыл баллон, кинул на клапан провод на 1 секунду "+". Шелкнул, газ пошел и продолжает идти еще 10 сек, все тише и тише.
ГБО прошло около 8 000 км, фильтр не менял, никуда не лазил.
И еще как выбрать ключ шестигранник для замены фильтра? У меня стерся. Болты закручены на мертво. Плоскогубцы, не берут.

Комментарий модератора Buzyan: Диагностику редуктора выполнить на горячем редукторе.

56
Так все и было 3 дня назад. Вспомнил сколько оборотов было сейчас.

В дальнейшем ничего не забывайте будьте адекватны. Нарушение не снимаю.
По результатам диагностики редуктор исправен. Шоб мотор не заводился с регулировкой редуктора по винту чувствительности это неправдоподобно. Подождем комментариев форума. Мое предложение обсудить по телефону вы проигнорировали. Видимо вы не хотите ну и я больше не буду вам подсказывать.

56
Как это "не заводился с регулировкой редуктора по винту чувствительности", я , не понимаю.
Не заводится если затянуть винт ХХ до упора, совсем затянуть и открутить вин чувствительности. Ни на холодную ни на горячую. Правда, не правда, Стас свидетель.

У меня стартует на холодную если открутить на 1,5-2,5 оборота винт ХХ. Это, не исправность пользоваться этим винтом, я не понимаю?

По телефону я разговаривать, не могу в силу обстоятельств. По крайней мере этот вечер.

У меня проблема в травле газа после глушения.

56
 

Регулировка по винту чувствительности это когда винт хх зажат. Когда вы выполняли диагностику редуктора при зажатом винте хх и выкрутили винт чуйки и пошел с редуктора газ это и есть регулировка по винту чувствительности.
Какая кнопка у вас? Для электронного редуктора? Если не можете определить фотку в студию.
И почему в ваших повествования вы не упоминаете о температуре редуктора?
Завести мотор при нуле градусов дать ему поработать две минуты это мотор прогреется до сорока градусов. Редуктор еще не горяч в нем скапливается жидкий газ который после "заглушить мотор" испаряется и шипит вследствие чего переобагащение газовой смесью и конечно же ни на газу ни на бензине вы его не заведется. Садите свой акум на здоровье.
Ps не можете при определенных обстоятельствах поговорить по мобилка ответьте в личку -Не могу- вы ведь на форуме. Я без обид. Если нужно обсудим быстрее разберемся с причиной.

56
 

56

Значит надо глушить кнопкой холодный ДВС. Кнопка без надписей в три положения. Покупал как простую для гбо-2 и Стас подтвердил что она для гбо-2
Если бы был протянут провод от баллона к кнопке то на ней была индикация количества газа в баллоне. (но т.к. меня обманули установщики на супер газ-сто и скрутили, украли датчик нужных Кило Ом, индикация, не работает. у установщиков жигули.)

Кнопкой глушить холодный ДВС нужно еще для отсечки газ. У меня после выключения ключем шипит около 10 сек. Буду наблюдать дальше отключение и шипение.

Температура редуктора. До 40 градусов может он и прогреется летом или с подсосом на всю за две минуты. У меня за 2 минуты при подсосе в ноль стрелка поднимается до 1 отметки (всего три. датчик ваз 2105), может чуть выше. Это наверное 30 градусов.
Температура испытаний нуль, -3 градуса Цельсия.

п.с. я начал писать в личку. последовали штрафы и я преписал в общак. Все равно вопрос номер 56 решен и ясен. Ну вот как оказалось узнал много подробностей и от Стаса и от Вас и с форума.

Нет вы не правильно представляете работу редуктора.
На недогретом редукторе газ не успевает испаряться и он стекает во вторую камеру. Там газ испаряется переходит в газообразное состояние и редуктор богатит смесь. Вот потому и трудности с запуском мотора на неполностью прогретом моторе. Независимо от того отключите вы питание электороклапана редуктора или нет жидкий газ присутствует во второй камере если не дуктор недостаточно прогрет. И теперь вопрос Как у вас выполнен обогрев редуктора откуда подключение на обогрев?? Какие диаметры подводящий шлангов?

56
 

подогрев коллектора греет гбо, толстыми шлангами. тосол заливал пока он воду, не начал выталкивать через коллектор.
печка без участия в гбо, подключена стандартно по заводскому.

56
 

Подогрев от коллектора не лучший способ. Машинка у вас Заз или що другое?

56
 

Ваз классика.

56
 

По возможности сделать рассверлить насколько возможно штуцер
выхода из с коллектора чтоб был больше проток на редуктор. А сам редуктор рядом с коллектором?

56
 

Редуктор напротив коллектора, ниже карба, вдоль машины.

56
Дык не у каждого есть возможность переварить подающий штуцер и сделать диаметр подающего штуцера 8 мм. Было бы достаточно прогрева редуктора и в лютый мороз. На Мемзе проще там запросто реализовать обогрев редуктора паралельно печке.

64 просверлил коллектор, урезал газовые форсунки, интересует такой вопрос, на сколько критична длина шлангов, у меня получается длина +- 2 см. Я так понимаю это может повлиять на работу двигателя, и нужно как можно минимизировать разбежность в длине шлангов? И ещетсколько по времени, и как правильно наказывать бензиновую кривую, вернее карты

64.Шланги лучше уравнять, те, что длиннее, уложить петлей. Если будете рассверливать дюзы, желательно после этого пролить водой для проверки одинаковости пропускной способности. Бензиновая карта накатывается автоматически, просто ездите на машине и все. Полдня достаточно.

64пока только врезал газовые форсунки, буду снимать гбо 1 как раз уровню шланги

65 Кто подскажет какой диаметр дюз в красных вальтеках 3х омных просто слышал разные версии кто говорит 1.2 кто 1.6 и 1.8 так кому верить незнаю

65 . Подобрать от меньшего к большему, если большее последнее не понравится, запаять и рассверлить на пред идущий размер. Гемора много, но он того стоит. Рекомендованное не всегда правильное.

65. Валтеки как бы мало канают под наш мотор, можно сказать что они вообще не канают, проблема с холостым - без включённой печки плавают обороты. Проблемы с настройкой (как программно таким технически) таблица нагло врет, пришлось 5 раз пересверливать отверстия (остановился на 1.6 мм для 1.3), по программному вообще калиброваться не хотела, когда поставил в проге хану то все более менее заработало. Пришлось их продать, не нравилась мне их работа, продал тут на форуме человеку который ставил на амулет и у него все работает без проблем. Мне кажется что валтеки подходят для двигателей с большим временем впрыска. Взамен валтекам поставил стаг, хотел брать хану но переубедили что стаг будет работать не хуже, да и так оно и есть. Работой стага доволен, никаких проблем ни с холостыми, программой настройкой и технической, таблица диаметров полностью соответствует. Да и разница в цене не большая

65. У меня фазированной впрыск, я думаю что будут работать нормально

65. Ыы, мне чиповали и сделали эмуляцию ДФ, думал что не правда, но при настройке на попарном с глушителя стрельба, хлопки, чихания.


Хз, может у тебя заработают. Обязательно отпишись о результате, очень интересно.



Забыл дописать, такая же история и на Ланосе 1.5, которая описывал ниже

65. Да, в Стаге есть эмуляция фазированного впрыска для медленных форсунок. Я включал, но мне не очень понравилось, работа двигателя как бы более жесткая получается. Вернул обратно на попарный, у меня форсунки позволяют.

65. Я писал не о стаге, а о микасе. Микас эмуляцию делает

65.Такого там не видел. Незачем это все, нужен или полноценный фазированный впрыск с датчиком фаз, или попарный, но с быстрыми форсунками.

65. Если скорость впрыска около 4.5 на бензине, то валтеки должны работать, а у меня 2.8 - 3.2 не хотят. А надо эмуляция или не надо я хз, прошивка евро 0 под газ, расход газа трасса 7, город 8.5-9.

У меня вообще 2.0..2.2 бензин. Валтеки ставить даже не пытался. С некоторым трудом заставил работать OMVL. Расход в городе 9, трасса около 8 на скорости 110. Углы бензиновые пока, лямбдазонд работает.

65 У меня 4.2-4.5 время впрыска на бензе, и углы правленые под газ

65. Может и будут работать, но почему, не могу понять, время впрыска большое?

65 Так у меня фазированый впрыск и евро2, у меня мотор 1.2 на микасе 10.3,

65. У меня сейчас на вальтеках дюзы 1,7 мм. Рассверливал сам, диаметр подбирал методом тыка. Сначала думал, будет маловато, коэффициент пересчета бензин-газ в stag qbox basic получился от 1,75 до 1,1. При этом все работает стабильно, ХХ четкий, тяга уверенная. Расход по городу летом 9,0; сейчас порядка 9,5-10,0 л.
На ХХ время впрыска бензина порядка 3,8 мс, а газа около 7,1-7,3. Так как при больших нагрузках тянет хорошо, нет ошибок постоянно открытых инжекторов и максимальное время впрыска газа порядка 18 мс, я оставил большой коэффициент пересчета. Для вальтеков самое то, при большем времени впрыска выше точность.
Летом у меня полетел датчик фаз. Появились подергивания при разгоне и ошибка синхронизации распредвала. Я пробовал поехать на газу без датчика - не получилось, мотор просто глохнет при малейшем нажатии педали газа. Оно и понятно - время впрыска падает в два раза, и форсунки не в состоянии его вытянуть.
Кстати даже на фазированном впрыске в переходных режимах минимальное бензиновое время составляет порядка 2,1-2,2 мс. Я специально проверял: это происходит при переключении передач в разгоне, когда мотор сбрасывает обороты и время впрыска падает. И с этой точки зрения большой коэффициент пересчета бензин-газ тоже оказывается кстати
Авто 1,3i, впрыск фазированный, стоит катализатор + лямбда

66. Сегодня перебирал редуктор ввиду возникших проблем с холодным запуском при минусовых температурах, а также с работой на переходных режимах, пробег редуктора около 22 тыс. км. запуск и езда только на газу.
Вскрытие редуктора показало отличное состояние мембран и практически отсутствие конденсата ввиде грязной мути в районе сливного винта, а вот грибки клапанов имели кольцевую выработку в месте сопряжения, а на грибке второй камеры также просматривались трещинки. Попутно замене грибков было решено убрать втулку второй камеры, была посажена на клей вровень с штатным гнездом, соответственно на грибке второй камеры было два кольцевых следа.
После сборки и обратной установки, пробный запуск-еле завел выкрутив до не могу, жадность, оказалось двигатель не реагирует на вращение винта ХХ, как-будто забит, холостого добился только выкручиванием чуйки, еще пол оборота и винт чуйки выпадет (так было и до перебоки).

Вопросы:
1. Почему нет реакции на винт ХХ? Хоть закрутить до конца хоть выкрутить полностью, как буд-то канал холостого в редукторе забит... Грязи нигде никакой не наблюдалось, ничем забить не мог.
2. Как теперь будет с холодным запуском (до переборки холостой был выставлен винтом ХХ), заводить с тапкой в пол наверное?

Я с некоторых пор стараюсь не повторять, но зачем так сложно было делать плотной посадки было бы достаточно для втулки, конус с небольшим натягом достаточен.
66. Ну утро покажет, зарядите батарейку на всяк случай, нагрейте кипяточку, чтоб не так бргатил редуктор.

65. Поставил, настроил, заработали вальтеки, хх ровный, после калибровки форсунок, накатке карты бензиновой а мостом газовой газовая карта шла почти чётко по бензиновой, давление газа 1 бар, есть небольшой тупняк в диапозоне оборотов 2600, думаю нужно давление газа поднять до 1.2-1.3 бара

66.
Запуск утром в -1 затруднен, с 3-его раза. Завтра утром мороз по-больше будет, погляжу как будет, но раньше на новом редукторе, в первую зиму проблем с запуском небыло вообще...
Машина едет, как и ехала-хорошо, расход пока с такой настройкой не могу определить, нужно больше поездить.

Комментарий модератора Buzyan: Такие вот отчеты как завелось как поехало и тому подобное будет расценено как флуд со всеми вытекающими. Напоминаю тема Вопрос-Ответ

66. Дабы не плодить цифры добавлю сюда.
Ввиду изложенного возник вопрос о эффективности работы кнопки газ-бензин, у меня Стаговская-карб. Соответственно есть функция пусковой порции, правильно ли я понимаю, что данная функция эффективна именно при настройке с использованием винта ХХ потому как газ поступает в первую камеру-испаряется и через канал ХХ поступает во вторую камеру.
В случае с настройкой только чуйкой порция газа останется в первой камере, а поступать во вторую и дальше в двигатель начнет только с появлением разрежения в карбе, при вращении стартера.
Поправьте если в чем не прав.

Редуктор электронный.

66. Если стоит обычный вакуумный редуктор, с катушкой сбоку и торчащем из катушки якоре (например Longaz T90), то нужна именно такая кнопка. Разряжения при кручении движка стартером недостаточно для работы редуктора, поэтому перед запуском либо открываеш капот и пальчиком нажимаеш на этот торчащий из катушки якорь, пуская в карб порцию газа, либо сидя в машине жмеш соответствующую кнопку на переключателе газ-бензин. Иначе не запустится.
Если у тебя "электронный" редуктор, без трубочки к впускному коллектору а с клапаном на входе, то он подает газ через систему ХХ с открытием этого клапана, и никаких дополнительных порций газа не нужно. А клапан открывает электроника кнопки газ-бензин только когда двигатель крутится.

66. Пусковая имеется в ввиду что при включении зажигания включилась и через сколько то секунд выключилась сама... Для вакуумных там на корпусе кнопки есть сам переключатель Газ-Бензин и кнопочка без фиксации для пусковой порции, включает клапан обогащения.
Винт ХХ в этом случае не имеет значения, кнопке и Вам лично все равно от куда газ идет на ХХ, лишь бы расход и динамика Вам нравились.

66.
Под пусковой порцией имею ввиду кратковременную подачу газа при подаче питания на кнопку (повороте ключа зажигания) порядка 1-3с. В момент подачи эл.клапана газа открываются и газ поступает в первую или в обе камеры.
Хотел услышать подтверждение или опровержение разницы в холодном пуске с винтом ХХ (когда газ поступает непосредственно во вторую камеру) и с регулировкой одной чуйко (винт хх закручен до упора) в таком случае газ поступает только в первую камеру, во вторую попадает только с появлением разрежения в выходном патрубке.
Соответственно запуск на газу проходит немного по-разному. При регулировке только чуйкой газу нужно пройти больший путь чем при регулировке с винтом ХХ. Если редуктор богатит при пуске то без винта ХХ как раз лучше должно быть, но у меня наблюдается обратное, при холодном пуске (при морозе как сегодня, например, -8) газа как раз не хвататет, если выкрутить жадность на оборот-полтора то мотор запускается, после запуска возвращаю жадность в прежнее положение, иначе только отдельные вспышки и все.

Вот, накалякал рисунок с пояснением на примере своего редуктора.

http://i12.pixs.ru/storage/8/3/4/DSC...3_24803834.jpg

66
 

Попробуйте увеличить к-во пусковых порций. Плохой газ хуже испаряется.

66
Похоже газ таки споганился. При тех же условиях, с утра -7,
3 пусковые порции и завелся с первого.