Такого конечно не может быть но похоже дело в напряжении заряда

Какого такого и почему?

Я же писал, бортовое напряжение 14.5В.

У меня вольтметр цифровой. Я его по образцовому прогнал, он завышает на 0.1 вольта.

На машине, с самой заводки, до конца поездки, напряжение неизменно - 14,6 вольта. Минус 0.1В.

Так что, явно не в зарядке дело.

Напряжение измерял при минус 15, и при около нулевой.

После ночной стоянки, при очень низких температурах, напряжение на клеммах около 11.2В.
При около нулевой, около 11.8В.

Но это уже измерял тогда, когда он крутить стартер стал слабо.

Зы. За 5 километров, он не снижает напряжение вообще.

Когда протоплю куда далеко, то напряжение падает до 14.2 вольта. Но это уже после надцатого километра.

Зы.зы. На таврии, по памяти прошлых лет, примерно с третьего километра, напруга уже падала.
Склонен считать, что все таки дело в размещении аккумулятора.
У таврии, он одним боком прижимается к радиатору. Да и подкапотное более плотное.

А мне такая штука нравится.
https://s019.radikal.ru/i642 ни160...b9ecd75e1e.jpg
Погугли их сайт почитай там все красиво пишут. Я это средство испробовал на старом 6 летнем он начал резвее крутить но всеравно когда пришли морозы 2015 купил новый. Три года Омега вив новом акуме все без проблем. А старый ещё жив.
https://s019.radikal.ru/i642/1601/e2/33b9ecd75e1e.jpg

Подтвердилась моя теория насчет непрогрева аккумулятора.

Две неделе назад, поставил его на таврию. Джилю поставил в гараж на прикол.

Пока были ледяные торосы, катал на таврии. Все отлично, аккум держит заряд.

Таки дело в расположении аккумулятора;). В таврии он прогревается и берет заряд.
В джили - нет.

Думаю как на следующую зиму готовиться. Или утеплять, или повышать бортовое до 15.2 вольт.

Денис, АКБ должна прогреваться собственным духом, за счет протекания тока заряда. РН генератора должен реагировать на температуру. Твой- китайский- реагирует?
В таврославуте для АКБ тоже далеко не идеальное место зимой- сквозняк есть всегда, а радиатор далеко не всегда нагрет.

Я пишу то, что вижу.

Аккум, который на джили за 2 недели скисал, на таврии чувствует себя нормально.

Хотя на джили, напряжение заряда выше.

Зы. Зависимость напряжения от температуры, на регуляторе джили есть. Он, кстати косвенно подтверждает мою правоту.
Когда у меня выпадала поездка километров на 20, бортовая напруга падала до 14.1-14.2 вольта.
А при поездках по 5 км, напруга ниже 14.5 не падает.

Ересь. При бортовых 14 не будет акум греться, только в конце зарда, при напряжении 16 и выше(но где его на бортовой сети взять), когда все булькает. Или грется может, когда подкорочены мусором банки. Но при БОРТОВЫХ 14 не будет грется. Только при более высоких напругах, тобишь в режиме циклирования заряд разряд(конечное напряжение высокое), а не в режиме стендбай, а аккум на авто находится почти в режиме стендбай.

Не утеплять надо, а городить подогрев(можно совместно с утеплением) Допустим на таврии он прогревается, от подкапотного пространства, от ИК излучения от мотора при 80С плюс теплый воздух в пробках при малой скорости(в пробках быстрее размерзается в трубках летняя омывайка, проверено)))) ). Теперь закутайте мысленно свой аккум в таврии в утеплитель, что будет? Правильно, раньше за получасовую поездку он хоть чуть отогревался, а теперь за эти полчаса за счет утеплятора так и останется при -20 температуре. А в Джили аккум типа в отдельном отсеке, тоесть стенки акума от подкапотки изолированы, да?

Да ну? Вот так сразу и ересь? И что, при 14 вольтах заряд не происходит совсем вааще? И после старта при бОльшем токе тоже не будет? Ну тады- ой! Зачем же тогда РН на 14.0...14.1 В делают, нас дурят?

Да, тоже не будет. аккум после 1минуты после заводки будет брать МЕНЬШЕ 20ампер, даже если сильно разряжен был сигналкой. Первую минуту опускаем. теперь умножаем 20А на еще раз 20А и умножаем на Rвн (допустим 10мОм) итого 400*0,01=4Ватт. Вот весь ваш нагрев. А если каждый день ездить - не бывает через минуту после заводки даже тех 20А.

И что, при 14 вольтах заряд не происходит совсем вааще? --- конечно происходит, но медленне, это компромисс между перезарядом и сроком службы. По уму напряжение на аккуме должно быть зависимо от регулярности поездок, тока, который аккум берет, длительности поездки. По идее достаточно ввести ПОС по току зарядки на аккум, чем больше аккум берет ток - тем выше держать на нем напряжение. Наверное у Кварца именно так, когда РР видит(возможно отдельный датчик есть) что ток упал в цепи заряда аккума - оно уменьшает напряжение, или по другому принципу работает. Точно знаю, что так же ведет себя РР и на лачетти, чем дольше едешь - тем ниже напряжение. Возможно банально от прогрева корпуса генератора.

Шото с милиомами не то, откуда эта цифра. Если от гены на акум приходит даже пусть 14 в и через акум течет 20 а ваши, это будет не 4 а 280 ватт внутри акума, а это уже норм кипятильники для того объема электролита

Отправлено с моего ASUS_X014D через Tapatalk

цифры почти с потолка. Например у нового CSB 40амперчасов это 8,5мОм, по паспорту. Для простоты и с учетом изношенности аккума принял для среднепотолочных рассчетов 10. Вы вот так просто 14 умножили 20 и получили 280? И решили, что это все превратится в тепло? А почему ничего не отняли на заряд(химическое накопление енергии) почему не отняли ничего не електролиз воды(ооооочень енергозатратное действо, да и то, електролиз начинает происходить в конце заряда, на протяжении заряда разрженного аккума вода мало разлагается)?


К слову, недавно прогонял аккум на 24амперчаса, так вот при токе заряда 5ампер он стал на градуса два теплее окружающей среды(нет градусника, чисто по "рукойпотрогать"), когда напряжение на нем под 15 подлезло уже. 2 градуса - я думаю в тот момент в аккуме выделялось не более 10 ватт тепла, кипел он сильно при этом. Когда начинается элеткролиз - Rвн повышается, и из-за этого в том числе растет тепловыделение.

А внутр сопротивление от степени заряженности точно не меняется? Ну и у реальной хим реакции зарядки и электролиза кпд тоже не 100% тоесть какоето тепло дают еще они, величину я правда посчитать не умею)

Отправлено с моего ASUS_X014D через Tapatalk

Нет, не изолированны. Но стоит он выше радиатора и слева. И напротив него ниша, которая продувается сквозняком из-под бампера.

Вот:


https://st3.zr.ru/_ah/img/4AKNXB5PbzzmgmIJnKdMog=s800


За 5 километровую поездку, тепла он не видит.

Да, кстати, тот аккум, гонял дома под зарядом. После суток заряда током 0.5 ампера, температура у него была не выше комнатной. Напряжение при этом, на нем было 15 вольт.

А вот старый аккум, которому уже 9 лет, в конце заряда нагревался градусов этак, что ладонь тепло ощущала.

меняется. чуть выше написал, когда електролиз идет уже - оно растет, Rвн. но меняется по моим личным наблюдениям, в литературе не находил такого. но и ток падает, не забывайте. потому при 14 вольтах нагреть аккум на практике не реально. у меня грелся только с мусором на дне, но там даже ощущалось, что низ аккума теплее.

при каком токе и напряжении? ладонь ощутит даже пару градусов, это чуть чуть совсем. тоесть в мороз он бы этим током прогрелся с минус 20 до минус 18))))) например

О, у меня тоже так (та наверное у многих инокорчей). Но проблем зимой нет, правда раз в неделю стабильно есть километров 150 по трассе

Отправлено с моего ASUS_X014D через Tapatalk

есть километров 150 по трассе

Отправлено с моего ASUS_X014D через Tapatalk---- а это и есть ответ. аккуму важно время, которое он под зарядом проводит

Вот и ответ. Очевидно, разработчики не представляли себе режим эксплуатации с такими короткими поездками, как у меня.

а сколько на стоянке она жрет? например мой аккум очень ощущает, когда я отключаю магнитолу(6мА) и отключаю реледворников(12мА). за две недели простоя 18*24*14 оказывается достаточно, чтоб в два раза хуже стартером крутить.

20 мА мозги (цз и родная сигналка) и 14 мА дополнительная двухсторонняя сигналка.

Газовые мозги и магнитолу, развязал поле замка зажигания.

Зы. Вчера был в гараже, померял на джульке аккум - 12.2 вольта. Это уже две недели стоянки под напругой но на непостановленных сигнализациях.
И перед тем как ставить на стоянку, я аккум не заряжал. То есть, он уже был недозаряжен.

12,2 это жопа, тем более с учтом низкой температуры, не 20 градусов же у вас там. Если вы сейчас внесете его в дом и просто отогреете, напряжение на нем упадет на пару десятых и не будет даже 12,2, а 12,0 к примеру

Ну не то что бы жопа, но разряжен.

Зы. Стартером чувствуется, когда на аккуме 11.6 вольта. Не под нагрузкой, естественно.

Це точно? Бо у мене зимою падає десь до 12-11,8в (як з неділю постоїть), а в теплу погоду на пару десяток вище (після аналогічного простою).
Акуму літом сім років буде, підзаряжав його усього пару-трійку раз і то по часу-півтора малим струмом. Останні три роки їжджу мало, в основному місто з невеликими пробігами.

это при включенном зажигании, или если открыть капот и померить ничего не включая? В принципе и для включенного зажигания маловато 11,8, хотя бы 12,3 надо, но если это БЕЗ ангрузки - вы его гробите, а мог бы еще поработать.

Летом выше - потому что успевает больше заряда перед простоем взять. Но просто при отогревании морозного(или пусть даже плюс5) аккума дома до 20+ градусов - напряжение на его клеммах падает ВСЕГДА после отогрева.

мне кажется, что дело просто в плохом аккумуляторе, в моих обоих чериках аккум так же стоит в далеке от пихла и продувается и никаких проблем небыло с не большими пробегами. Ну и у тебя ведь есть гараж, так подзаряжай иногда зарядным заместо трассы.

100% дело не в аккуме.
Он до этого на тавре около года отпахал, и после всех перипетий и сейчас отлично ходит.
Очевидно у всех понятие мало - разное.
Плюс, я не грею двиг даже в морозы.

И еще, тут дело видимо в регулярности этих самых малых пробегов. Я каждый день, делаю два коротких пробега по 5 км.

И кроме того, два аккумулятора, показали одинаковый исход;). Прям уж два негодных аккума???


Зы. Гараж неэлектрофицирован.

я показывал где-то батарею с 18650 которой заряжаю аккум. Сказка. А дело наверное еще в том, что в Тавре сигналка и прочее меньше жрет при простое

Да, в тавре жрет только сигналка. Порядка 20 мА, точно не помню.

Прикрой морду шоб не было сквозняка.

Там не так просто.
Хотя, этот вариант тоже рассматривается.

в минус 20 езжу со стопроцентно закрытым радиатором, только боковушки по чуть обдуваются. Так, для инфо. Но если печку закрыть - перегрев пойдет.

Езжу в день 2-3 раза по 1-2 км. Вожу ребенка в школу и на тренировку. Вообще никаких проблем. Аккуму 10! лет. Заводит дизельным мотор в любые -25. За это время НИ разу не разряжался. родная немецкая VARTA, вроде на 90 Ач. Но таки да, аккум в родной заводской "шубке". У жены в рено родная заводская MUTLU без шубок и пр. Ей 7 лет, проблем нет. Обе машины всегда стоят на улице под домом.
Купите нормальный аккум (и машину) и забудьте...

Да-да, мы вас верим, мы вам позвоним.

Кстати, родной аккум инчи акум, как бы тоже не иста.
А ведет себя так же.

Катать 2/3 раза в день на расстояние 1/2 км Каждый день? Эта вся эксплуатация авто и при этом с аккумулятором нет проблем?
Так для полной картины нужно отобразить время прогрева мотора и наверное грете до полного прогрева салона для комфорта ребенка. За время так шоб теплота в салоне то нужно понимать что АКБ восполняет заряд. Не так ли? Машина ведь стоит и барабанит. Другое дело когда запуск незначительный прогрев и в путь. И при этом продувается, моторный отсек. Разница в эксплуатации понимаете?

Дизель невозможно прогреть на холостом. Ну за вменяемое время..Т.е. завел, снег струсил и поехал. Это, кстати. реально головная боль - когда стекло замерзло.

У жены правда условия эксплуатации практически идеальные.

У меня родной акум варта на 53 А.ч продержалась 9 лет. Эксплуатация самая разная. А вообще я на смену во все свои машины и служебки в том числе на замену родным ставлю исту, ещё ни разу не пожалел, на таврии родная иста выдержала 5 лет лютых издевательств.

Я использовал исту как имя нарицательное, толко лишь потому, что это самый дешевый сегмент аккумов.

У меня веста, это по сути продвинутая иста. Круче по классу идет форс.

На москвиче веста 60, прошла 8 лет, и была продана вместе с машиной.
На таврии, веста 50, отпахала 8 лет, и была заменена аналогичной.
После простоя более полугода, вернулась под капот таврии, и благополучно прошла девятую зиму.
Теперь опять стоит как запасная. Удивительная живучесть.

Нет. У весты гарантия 2 года, у форса 3 года.

Да и цена отличается.

Это просто глупость, определять качество аккумулятора, по фирме производителю или дистрибьютору. И тем более, по породистости. Откровенная глупость.
Качество аккумулятора, это срок его службы, емкость.
У меня две весты (60 и 50) прослужили более 8 лет. Никаких проблем с ними не имел.

Даже более того, когда у меня на тавре прилип диск сцепления, мне пришлось раз пять за поездку заводиться на передаче.
И он отлично выдержал испытание.

Спасибо.

Был после работы в гараже, после трехнедельного простоя, завелась на родном аккуме, которому 7 лет.
Пока постоит еще, ямы такие, что я предпочитаю бить колеса таврии.

Разобрал передок.
Снял бампер, снял фары, снял радиатор кондера.
Кондером явно предыдущий хозяин не пользовался.

Поменял все стыки (колечки). Заправил кондер, пашет.

На уголках крыльев, пошел процесс коррозии. Зачистил, думаю оцинковать и покрасить.
Заодно задул мовилем весь металл под бампером.

А де саме, фото робив?

Под фарами.
Буду в гараже сфоткаю.

Кстати, потеплело, и аккум (родной, которому уже восьмой год), отлично держит заряд.

Я же говорил дело в температуре, а вы все - не может быть, не может быть, меняй машину;-). Вот это бы поменял из-за вас хорошую машину:).

фотке:


http://i.piccy.info/i9/54d0aedefeb4a...161719_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2018-05-17-17...66x755-r/i.gif


http://i.piccy.info/i9/36f72cb7f10e1...161723_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2018-05-17-17...66x755-r/i.gif



http://i.piccy.info/i9/3574152161ef7...161737_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2018-05-17-17...55x566-r/i.gif



http://i.piccy.info/i9/3061eab5a2f78...161741_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2018-05-17-17...66x755-r/i.gif


http://i.piccy.info/i9/bc0a168b4d2e6...161746_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2018-05-17-17...66x755-r/i.gif


Сегодня мотнулся на базар, как оказалось, по наклейке в багажнике, краску не купишь.

Только подбором. А с лючка бензобака не хочу, тон немного отличается. И гнать машину без бампера не желаю.

У меня с таврии осталось немного металлика, думаю им подкрасить, собрать и потом подъехать подобрать краску. Там подмазать фигня делов.

Завтра буду цинковать ;).

Батарейки купили уже ? )))))

Ага, на работе пробно все молотки и ключи поцинковал;-).

Поцинковал, подкрасил, все собрал.

Кондер зверь. В режиме рециркуляции, с дефлекторов идет воздух с температурой 2 градуса.
Раньше кондер работал циклически. Секунд 10 молотит, столько же в паузе стоит. С таким режимом, не езда а мучение.
Начитавшись инфы, полез и параллельно датчику температуры испарителя, поставил резистор 68 кОм.
Теперь все как надо. Как температура падает до 2 градусов из дефлектора, кондер вырубается. В режиме забора воздуха из вне, молотит постоянно.

Замена масла моторного и фильтра.

Масло взял у Псасы из коммерческой. 5w40 полный синь.

Мотнул на Азов. Все пучком.

Расход составил 7.6 газа. Шел 90-110 км/час.
Местами кочегарил до 130.

Зы. Перед поездкой, угостил коробку присадкой от ликви-молли. Пока ничего не заметил.

Зы.зы. Поставил свечи от торч иридий. Движок работает стабильно.

Марка свечей?

Отправлено с моего 2014813 через Tapatalk

Torch K6RIU

Зазор 0.8 мм.

Где покупал свечи?

На али у официала торч. Очень качественно изготовленные.

Ссылочку можно?

Завтра закину, а то с телефона не удобно. Там кажись сейчас акция на них.

Вот. 9 баксов комплект.

Продавец нормальный, я у него около 15 лотов получал. Все дошло. Последние лоты, дошли за 2 недели.

Вот за что люблю али...

Ну да, переводчик у них от бога.

Кстати, в английском варианте, вполне удобоваримый перевод:

Car Candles :-D это специально для надмозгов которые будут дословно потом на русский переводить
http://www.giftdhamaka.com/uploaded_...candleTiwi.jpg

Решил я от скуки, снять датчик фаз. Он понемногу сопливил, не критично, но хотелось чистоты.
Значится открутил два винтика крышки, снял крышку. В самом датчике масла было чуточку.
Ну, думаю, подтекает по кольцу на корпусе.
Открутил винт, пошатывая корпус, аккуратненько вытащил датчик фаз.
Смотрю, а на вилке нет стопорного штифта.

Мать твою, он легонечко выпал в головку:(.

Оказывается, он там свободно плавающий, и видимо вынимать его надо, при определенном положении вал, когда когда соответствующие пазы вилки, стоят вертикально.

Ну что, пришлось раскидать верх. Штифт, падла, провалился в какой-то канал, еле его от туда достал при помощи магнита.
Передвинул валы, вставил все на место, предварительно подмотав нитку под уплотнительную резинку.

Завел, все путем. Будем посмотреть как оно будет теперь сопливить. Ибо достать сальник из датчика, весьма сложно. У меня тот вариант, когда сальник стоит за подшипником.

Так что, нюансов с незнакомым механизмом много;).

Ото у тебя руки чешутся))

:). Так сейчас на работе полный простой, а занять себя за 8 часов безделия чем-то надо.
Сегодня вечером получу бортовой комп, буду лампичить его на машину.

Нафіга бк, коли зараз є єлм і самрт?
До речі, хобдрайв знімає покази витрат пального з форсунок-самий точний варіант.

Взял ABCv2.4
Тоже снимает показания с форсунок. Имеет функцию калибровки.

Ну не люблю я смарты.

Игорь, штудирую сейчас поиск. Смотрю ты в свое время ставил себе бк. Скажи, у тебя нет цветовой распиновки подключений к нашим мозгам? У меня блок Бош 7.9.7+.

Судя по всему, у нас машины близнецы.

Провод на форсунку нужен?

Ага, и на датчик скорости.

Все що залишилося
Колодка блоку
http://i.piccy.info/i9/3119dc65e0fd1...dvygatelia.jpghttp://i.piccy.info/a3/2018-07-06-18...24x211-r/i.gif

Але я вже не пам'ятаючи чи цією картинкою я користувався. Сигнал з датчика швидкості я брав з приборки.
Подивися розпиновку на блок на форумі, в бібліотеці. Там повинна бути ел.схема в англіцком варіанті і в нашому. І на форумі точно був детальний опис колодок. Пошукай.І мені здається що були різні варіанти колодок,чи то може були різні блоки. Вже не пам'ятаю.

Як там БК?

Поставил. Фотки позже.

Вот поставил:

http://i.piccy.info/i9/0ae3c86723f6d...173048_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2018-07-16-14...55x566-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/05675817c1aa6...173122_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2018-07-16-14...55x566-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/7427f8634067e...173158_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2018-07-16-14...55x566-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/255781d5c7ecc...173100_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2018-07-16-14...55x566-r/i.gif
Сейчас в процессе настройки.

Фотки то лірика. Цікаво як працює, наскільки коректно ту ж витрату газу рахує

Пока некорректно. Надо настраивать. А у меня еще полбаллона газа.

Ясно. Почекаємо:D

Сцуко, лупанули стекло.
Ничего не взяли, не поняли как открывается дверь, и пытались вытащить запаску через проем заднего бокового стекла:-D.

Долбоеб какой-то, ей богу.

Самое обидное, что оказывается такие стекла не бьют. И в Днепре только под заказ.
Пытаюсь с расборок подыскать, но нашел в ЗП, а пересылка больно жирная.

Короче таки заказал в ЗП б/у стекло.
С нетерпением жду его.

В Днепре нашел только с зеленцой, у которого партнамбер с последними 133.
А мне надо 103, прозрачное.

Стекло установил.
Все (стекло, доставка) обошлось в 311 гривен.
Менять довольно просто, так что, можно бить дальше;-).

В общем, после двух калибровок, получил точность 3%.

Как бы, вроде не плохо.

Похибка 3%це непогано, а точність 3% це мегажахливо:D

А, ну да, простите.
Погрешность 3%.

Сейчас залил 25 литров, и делаю контрольную калибровку.

Таки снял коробас. Как и диагностировал - потек сальник первичного вала. Масло попадало на диск, диск горел и прихватывался к ведомому корзины.
Самое что обидное, корзина и диск новые, H@S.

Диск поменял от греха по-дальше. Вкинул кимико.
Корзину оставил старую. Там на ней есть следы пригара. Думаю, новый диск шлифонет.

Когда раскидывали коробас, саморазобрался конический малый подшипник вторичного вала. Главное, ролики на вид нормальные, сепаратор целый, какого хрена? Стоят подшипники "корея".
Не стал трогать остальные, вкинул только вместо поломанного "японию".

Масло залил старое, в котором дисульфид молибдена.

Вроде как шумов не добавилось;-). Сцепа притирается.

в кпп зазори виставляв?

Кстати, диаметр сцепы какой?
Шум КПП у меня тоже есть. Думаю пока ездит, трогать не буду.

По первичному не трогал.
По вторичному поймал момент гайки, когда еще немного и валы крутятся хуже.

Диаметр диска 199. Мотор 1,6.

Сцепуха таки притирается. Почти нет пинков при трогание.

Зы. Интересное дело, я настроил борткомп свой, по скорости. Константа вышла 2465.
После переборки коробки, у меня стал не правильно показывать комп скорость. Теперь константу подобрал и получилось 2480.
Как так? Ведь там прямая механическая связь с датчиком скорости. Ничего не понимаю.

А по какому образцу ты определял скорость?

По штатному. И не скорость, а одометр+спидометр.

Просто после переборки коробки, заметил, как комп поплыл.

Таки странно.

Может раньше датчик запинался иногда, а в штатных мозгах есть алгоритм отсечки случайного пропуска?
А после стресса, датчик стал точнее импульсы сыпать. Штатный этого даже и не заметил, а доп комп поймал.

Это единственное, что приходит в голову.

а это укладывается в то, что теперь больше импульсов стало? просто вы не пишете что делаете с константой.

Константа, это инструмент подстройки бк под любой датчик импульсов.
До переделки коробки, я подстроил бк под свой датчик. Получилось численное значение константы - 2465.
При этом значении, мой бк, показывал одинаково с штатным одометром. Проверял дважды.

Затем, после ремонта коробки, бк начал считать быстрее пройденные километры, чем штатный одометр.

Адаптируя значение константы, получилось новое значение - 2480.

Как так, я хз. Но поскольку штатный одометр, это часть мозгов бош 7.9.7, то предположительно, штатные мозги, обрабатывают импульсы от датчика скорости, более корректно. Возможно, были некие пропуски импульсов, и штатные мозги, это нивелировали.

А контролер бк, очевидно такое не умеет. Он просто считает количество импульсов.

Не, я к тому, количество импульсов делится на это значение, или, может, время между импульсами умножается на это значение. Это чтоб для себя понять что таки были пропуски импульсов, или, может, были ложные.

Я не знаю алгоритм обработки импульсов.
Мне для изменения, доступна только функция ввода значения константы.
А как оно там считает, хз.

жаль...