Вообщем разобрался я с генератором.Был замкнут "+" болта на корпус.У меня стоял диодный мост с болтом который проходит только через верхнюю плоскость, а у диодного моста БВО 11-150-08 болт проходит через 2 плоскости (верх и низ). Так как старый болт был короче поставил мебельный с квадратом,но квадрат нижней плоскости был шире чем квадрат болта. И вроде на первый взгляд болт не дотрагивался корпуса, но удалось найти еле заметную точку соприкосновения с корпусом.Вместо болта с квадратом я поставил болт под потай (у него шляпка меньше) и вырезал кусок резины с камеры вместо прокладки (в 2 слоя сложил,тестером проверил то не звонится на корпус). Так же заменил сгоревший провод и сгоревший предохранитель №7 в верхнем ряду (вентилятор радиатора и что то ещё не помню в книге есть описание,не зря щелчок слышал). Но с заменой моста проседание напряжения не пропало, всё таки наверное дело в реле. И включаешь ближний свет и двигатель начинает хуже работать и стали стучать наверное клапана (беда не приходит одна :(). Двигатель после полной капиталки и слышен звон в районе верхней крышки на прогретом двигателе.
По поводу диодного моста БВО 11-150-08, ещё пришлось убирать старый короткий провод с боковым разъёмом и припаивать новый с прямым, так как не хватало длинны чтобы завести на клемму с левой стороны реле 9702.3702.
Если честно,то не знал что есть 5 видов диодных мостов на разные генераторы по амперу. В гаражном магазине был одного вида на таврию который мне и подошёл.Так что сначала нужно узнать ампераж генератора, а потом идти покупать,хотя продавцы должны уточнить ампераж.
Может кому пригодится моя информация :).Век живи, век учись, всё равно дураком помрёшь.Надо было переписать номер ради интереса моего старого диодного моста.
Для информации:
1.Диодный мост БВО 11-150-08 Для генератора 97.3701 на 65 ампер Херсонского завода Электромаш, выпуска с 2009 года и по настоящее время. Производитель ВТН, г. Винница, Украина.
2.Диодный мост БВО 11-150-13 Для генераторов 97.3701 на 73 ампера производства г. Херсон "Электромаш" производимых с 2009 года и по нынешнее время. Производитель ВТН, Винница, Украина.
3. Диодный мост БВО 3-105-07 Для генераторов 97.3701 производства Херсонского завода "Электромаш" на 65 ампер производившихся с 1998 по 2009 год.
4.Диодный мост БПВ 56-65-02 Диодный мост для генератора 372.3701 на 55 ампер. Производитель "Орбита", г. Саранск, Россия.

5.Диодный мост БПВ 56-90-01 Для генератора 372.3701-03 на 73 ампера. Производитель Орбита, г. Саранск, Россия.
Реле есть тоже 5 видов так что надо узнавать ампераж и не с каждым диодным мостом будет оно работать.

Реле как раз и все равно какой мост, оно работает в ключевом режиме, отдает свои 5 ампер и ладно. Вопрос в том на какое напряжение оно настроено или какой ток дает дополнительный полумост на подкове, по этому и начинается весь сыр, бор. Проверка полумоста очень проста, на РР подается + от АКБ, а не с диодов, должна сразу пойти нормальная зарядка (14 вольт), с печкой и фарами просесть до 13.5 на ХХ, если ниже искать плохой контакт по цепи: генератор, стартер, клеммы АКБ, масса. Потом уже вскрывать генератор.

СБорисов, то есть напряжение должно быть на ХХ 14-14,2 и при включении потребителей просесть до 13,5-13,3?. И это будет нормальным напряжением? А если на ХХ при включении потребителей, двигатель начинает по звуку тяжелее работать, а выключаешь то опять нормально работает, наверное ремень перетянут генератора?

Как раз это и говорит о нормальной работе генератора и ремня.

У меня такая фигня амперметр показывает зарядку на панели, а аккумулятор вечно не заряжается, может ли причиной быть выход из строя диодов в генераторе, я ранее перепутал плюс с минусом на аккумуляторе.

1- неужели и вам надо писать, чтоб нормально ПРОФИЛЬ заполнили, т.к. Славута- НИ О ЧЕМ!!!
2- на панели у вас не было и нет амперметра! Есть только показометр для понта, показывающий якобы напряжение. Но даже и он должен был насторожить. Нет денег на тестер для нормальной диагностики- или купите, или обратитесь к другим.
И давно вы так "перепутали", давно терпите?

Не много позже поменяю реле для проверки.Просто интересно где истина зарыта.Разные электрики говорят разное мнение.Одни говорят что работа одинаковая должна быть, что при включенных потребителях, что при выключены в пределах 13,8-14,1В.Таврия карбюраторная,я думаю если инжектор с микасом, то реле зарядки управляемое и может выдать больше напряжения на ХХ, при повышении потребления.Может моё мнение и не верное, так как маловато опыта.Заметил такой факт: до замены диодного моста, вентилятор охлаждения работал плохо и машинка грелась,а теперь вентилятор крутит веселее.Машинка пока с гаража много не ездила и судить работу пока тяжело.По вольтметру показания стали лучше.
anluck, замерьте напряжение после 15 мин работы двигателя и напишите результаты.Если нет опыта работы с тестером, подскажем :).Такая вещь необходима.У товарища перестал на 2107 работать омыватель стекла, стал он грешить на подрулевые переключатели, так как не давно он их снимал.Но взяв в руки тестер, замеряли что напряжение приходит и проблема в моторчике :).

Генератор что на карбюраторной, что на инжекторной, несет один и тот же камень на шее, не надо на это оглядываться и уповать, нет там особой функции только для инжекторной авты по управлению РН, провод от приборки один, не более. ХХ тоже практически те же. Напряжение именно в этих пределах и есть норма для всех авто, просто на ХХ ваша электростанция не всегда в состоянии тянуть все потребители сразу. Про это много писано, очень много. Найдите в нэте "токоскоростная характеристика генератора", или у Фучаджи картинку гляньте. От генератора, как и от вас, не следует требовать всей работы при плохом кормлении- оборотах.
Что, у вас тоже амперметр есть в авто? не путайте!

У меня торпеда другая

Ой, блин...Да хоть третья, но напишите! Схема какая осталась- люкс, стандарт? НЕТ ЗДЕСЬ ГАДАЛОК!!!

[QUOTEзамерьте напряжение после 15 мин работы двигателя и напишите результаты.Если нет опыта работы с тестером, подскажем :).Такая вещь необходима.У товарища перестал на 2107 работать омыватель стекла, стал он грешить на подрулевые переключатели, так как не давно он их снимал.Но взяв в руки тестер, замеряли что напряжение приходит и проблема в моторчике :).[/QUOTE]
Напряжение где замерять на аккумуляторе?

Напряжение где замерять на аккумуляторе?\\\\\\\\\\\Я в шоке,уже сто раз написали где мерять! В выхлопной трубе.......КОНЕЧНО НА КЛЕММАХ АКБ!!!

Уточнение -- измерять на свинцовых выводах АКБ.

Ну как то так, не важно сколько минут работает авто, если АКБ разряжен в хлам, то будет без нагрузок 12.9-13.3 первых минуты три потом поднимется до 13.9. Давайте ликбез устроим: авто на ХХ потребляет на себя около 5 ампер, 1 на зажигание и приборы, а 3-4 на возбуждение генератора, то есть поддержание напряжения в пределах 14 вольт. При включении габаритов: прибавьте эдак ватт 30, при включении БС еще ватт 100, вентилятор печки еще 50. Ну грубо 200, можно добавить еще компенсацию для стремления к тем же 14 вольтам, ну еще 50 и того ну 250 ватт. Вот вам около 20 ампер. Это как сказал КУК по нагрузочной характеристике примерно максимальная мощность для генератора при работе на минимальных оборотах. Посчитайте коэф шкивов на ХХ обороты поправите потом. Если генератор держит 13.8-14.2 под такой нагрузкой на ХХ(не менее 850-900 оборотов), значит нехрен в него лезть. С самого начала клеммы, гайки все перечистить, точек 5-7, неудобно, лень, отдайте денег электрику, не парьтесь, он спасибо скажет, нет денег, прочтите, распечатайте и сами под пифко, щас потеплело, не январь...

Читая такие тексты, у меня появляются только положительные эмоции :yahoo:Значит есть ещё люди которые беспокоятся о благосостоянии автоэлектриков :D, и то что можно сделать за минимум 10 грн (диагностика) и максимум примерно 350 грн ( ремонт генератора с запчастями), доводят до полного п.з..ца!
Я себе в ущерб прошу Вас не лезть туда, где Вы ничего не понимаете!!!
Амперметра у вас в машине (99.9 %) нет! (если приборка не от москвича) А если Вы путаете вольты и амперы - то, прошу Вас, не лезьте в электрику, потому-что это Вам может обойтись гораздо дороже чем оно того стоит!
Вы не представляете себе сколько я переделал машин после того как людям на форумах\в гаражах\ в старых книжках, посоветовали проверить зарядку отключив АКБ от машины с запущенным двигателем :fool:
Информацию которую Вам дают нужно тщательно фильтровать, потому как на 100 советующих найдётся только 1 знающий, а половина советов поможет вам убить ваше авто быстро и надолго.
Если у вас безвыходь - то заедьте на СТО хоть на диагностику! Напишите результат, а дальше слушайте КУКа СБорисов и меня
П.С. И всё-же заполните нормально профиль (марка,модель, комплектация, год)

К стати потеплело, вольтметр на приборке стал прказывать на пол вольта меньше без нагрузки, сказывается термо зависимость РР(установлен с какого то тазика на 3-х концах).

Исправил :).В ближайшие дни проедусь 200км и постараюсь отписаться по генератору.

эт че за хрень? Вы рн уже скормили 4А, больше он не съест

Ладно, Андрей, не надо до мелочей высчитывать, не принципиально, пригоршня электронов туда-сюда.... Принципиален подход- взять в руки голову и информацию и посчитать, тут и интегралы не нужны. Просто иначе все будет до бесконечности. Правда, ЭТО и так уже похоже на бесконечность...

Да правильно все, там на контактах больше потеряется, только сдается мне что отдача генератора указывается с учетом потребления рн.

сколько оно там потребляет...

Такие регуляторы надо крепить на батарее, дабы учитывалась не температура под капотом или температура самого генератора, а температура батареи.

РР стоит на генераторе, при +5 и ниже дает 14.5, а при более высоких занижает, на холодном моторе утром он уже занижает при высокой окружающей темпратуре, по этому все равно где он стоит. Термостабилизация правильная.

Сегодня так сделал показывает 12, 3 Вольта, получается не дает заряда.Вчера разбирал генератор проверил три диода исправные.

До тех пор, пока не будете готовы заполнить нормально профиль, тему закрываю. Шаманы на праздники разбежались.

В любом случае ниже 13,8 давать не должен.