Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Система
 

Угу, есть такое. Я просто бросил туда кусок ДВП (или как оно называется - оргалита) 5 мм толщиной. Фанерку можно. Вниз не провалится :-D

Не включается "карлсон" (впрыск)
 

Лопатил форум, но темы "не вкл" на впрыске не нашел.
Перестал включаться "карлсон", начал поиск. В отличие от карбюраторной, как я понял, на впрыске датчик температуры переехал с радиатора на патрубок, выходящий с головки в районе блока зажигания. Он не является термореле, а лишь считывает показания для контроллера (датчик для температуры для панели находится рядом). Ветилятор работает, проверил прямым включением через ближнюю колодку. Но существует и другой, более дальний способ - это перемыкание контактов "30" и "87" под реле. Это так называемая "силовая" цепь, которая замыкается релюхой по команде контроллера. А вот тут и облом. На "30", как я понял, плюс идет постоянный вне зависимости от положения ключа зажигания. Но там чей-то никого. Подал принудительно "+" на клемму "87" - эффект тот же! Чтой-то вообще усе куда-то убежало))) Предохранители цепи в норме, их, кажется, два. Может кто побеждал проблему, поделитесь радостью!

Вообще-то, предохранителя три. Для пропеллера и два для ЭБУ.Все питаются от цепи "30", на ней +12 постоянно.Если подали на к.87 и не вертится, осталось массу проверить. Больше там нечему.

КУК, масса на подводящей колодке есть, черт бы ее задрал. Почему "+" ушел с "30", и какие еще потребители сидят на этом проводе? Там на правом брызговике 4 реле, на карлсон идет правое верхнее, кажется так. Я не перепутал?

У вас таки четыре реле, еще подогрев дросс. заслонки есть.
+12 должно быть и на 30 и на 86 этого реле. Возьмите лампу-контрольку или пробник на СД, воткните ее в к.85 реле относительно +12 и убедитесь, что ЭБУ дает команду. Тестер- одно, а любая токовая нагрузка будет нагляднее. Аналогично- вместо мотора- лампа и перемыкание 30 и 87. Реле разбирали, не подгорело? Замените любым от авто. Потом и остальное- масса на колодке чем, тестером измерялась, или тоже под нагрузкой?
Вообще, темп. включения реле около +95, мож зря тревога?

или нижнее. а плюс точно ушел? прибором замеряли?

Да место реле не важно- как пристроили, так и будет, не догма.

Лопнул бачок, вытекла жидкость, температура ушла, а карлсон не сработал. К тому же, на сигнализаторе уровня, похоже, гавкнулся геркон, вот и не заметил. Здесь целая цепь событий, и прежде чем грешить на датчик t, разбираюсь с цепью. Завтра полезу в блок предохранителей, вдруг там с пайкой чего, ведь сам "пред" целый. В общем, продолжаем сражаться)) Кстати, чтобы дождаться команды ЭБУ, надо нагреть ДВС, чтобы датчик подал нужную команду. А я с силовой цепью не могу разобраться. А простым перемыканием колодки датчика ничего не добьешься, разве что перемычкой случайно попасть в нужное количество Ом. Реле пробовал с других цепей, рабочие, не помогло...

Во-первых, огласите, какой у Вас Микас, 7.6 или 10.3 (11), схемы проводки разные. Исправность поводки можно определить прозвонкой до колодки ЭБУ. Если есть К-лайн адаптер, команду на включение вентилятора можно подать принудительно, не дожидаясь прогрева до нужной температуры.

Какие разные? схема одна, что на 7 что на 10(11), на все реле через предохранители подается +, на силовые цепи и питание реле, а реле управляются по -, из ЭБУ приходит масса когда надо что бы реле сработало, на подогрев ДУ, ЭБН, ВО, ну и главное реле.
На разных ЭБУ другие разъемы,другая распиновка, разное расположение некоторых узлов и датчиков. Но принцип управления везде одинаков.
Чаще всего в моторном отсеке закисают предохранители и разъемы под реле, реже перегнивает проводка в гофре, не сработала пробка, лопнул бачок, а вентилятор неисправный был последней каплей в жизни бачка.

Принцип одинаков, разъемы ЭБУ разные. Чтобы сказать человеку конкретно, какую ножку на разъеме вызванивать, нужно знать тип Микаса.

ЭБУ пока оставим в покое, меня его управляющий сигнал на "-" реле не волнует, с этим разбираться буду потом, а может и не нужно будет. Сегодня разобрал блок предохранителей, питание на пред есть, а после него в жгут уходит коричневый провод... а к реле подходит розовый?! "Перекраситься" он может только в каком-то разъеме. В каком? Кстати, подводящий "+" подходит не к "30" , а к "87". В мануале дана схема карбовой Таврии, там наоборот.

Да не связаны эти провода вообще. У Микасов своя проводка, схемы ее я выкладывал в теме переделки карбовых машин на инжектор.

Вот перед глазами две схемы- М7.6 и М10.хх, обе одинаковы в части управления реле вент.- управление от ЭБУ идет на к.85 реле, к. 30 и 86 перемычкой соединены и там +12, 87 идет на мотор. Все. Что цвет меняется- не новость.

А как относиться к такой "не новости", философски?) Если есть схема перед глазами, то подскажи, есть ли еще в цепи "блок-87"предохранители какие или разъемы? Те, что стоят рядом с блоком реле, к цепи не относятся. Кстати, повторюсь, у меня "+" на карлсон идет с "30", а с перемычкой завязаны "86-87". Проверено прямым подключением с АКБ.

Могу в емелю скинуть схему, а там смотрите.

НАШЕЛ!!! Итак, подозрения на то, что коричневый провод мимикрировать в розовый просто так не может, подтвердились. Но для начала надо было выяснить одну существенную деталь. Визуально обесточеный розовый провод питания реле, казалось, уходил в толстый жгут на правом брызговике, который дальше следовал по моторному щиту в салон. Не поленился, проверил, слегка вскрыв сам жгут. Вот тут и оказалось, что подвод "+" (розовый провод) к реле идет с другого жгута, который проведен по левому брызговику, потом за АКБ, под радиатором и далее вверх к правой фаре. Вот тут-то и нашлась двухконтактная колодка разъема, из которой и торчал отгнивший огрызок контакта "мама-папа" с коричневым проводом. Паршивость ситуации заключалась в том, что колодка была так искуссно упрятана конструкторами за кузовную деталь, что несведущий человек никогда бы не догадался, что колодка находится именно там. Это левее правой фары вверху, там еще крепится правый кронштейн капота. Место крайне неудобное, и чтобы все сделать по "хвэн шую", придется изрядно повозиться, да и руки исцарапать, вокруг много кузовного металла. Цепь прозвонил, это именно тот провод, который идет с блока предохранителей. В колодке присутствует и синий, питающий вентилятор, провод.Вот такой фэн шуй! Спасибо всем, кто откликался на мои посты.

Ну так как то так, Глядя на проводку девяток инжекторных и славут, диву даёшься как заводчане склещивают инж проводку с карбовой, и вместо того что бы отправить провод (один) от реле, которое вместо датчика будет управлять винтом по минусу, городят огород все равно с плюсом и вносят неразбериху в наши ряды тавроводов.

Ну да, наличие этого не обязательного разъема, да еще и искуссно замаскированного, может говорить только об одном: приспособили оказавшийся не нужным разъем от карбового термореле, стоявшего на радиаторе. Гениально, одним словом.

Прошу помощи. Полгода назад назад влил химии от протечки. Протечка устранилась,но спустя полгода забило радиатор.Менял термостат,то кран радиатора даже забит был полностью,хотя месяц назад при замене помпы был чистый.
Сейчас подключали бук.Термостат открывается на 88град.,вентилятор включается на 96град.Радиатор остывает моментально,но температура почти не падает и вентилятор молотит почти бесконечно-ну минуты за 3 упала до 94град. и дальше никак.
Вопрос в том,а стоит ли заниматься чистками радиатора или всё равно всё закончится заменой радиатора?
Р.С. Из забитого крана радиатора при продувке и с помощью гвоздя вытекала сметанообразная масса с небольшими твёрдыми включениями.Всего грамм 15-20.

Попробуй для начала промыть - подключив шланг от водопровода. Движок отдельно, а радиатор отдельно. Но если была протечка то может снова появиться.

Из выше описанного сложно однозначно определить "Цапа відбувайла".
Бук не как не покажет как отработал термос, он полностью открылся, и перекрыл малый круг СО?
А если нет?, и постоянно присутствует циркуляция по малому кругу, то радиатор может преждевременно списан на пенсион...
Если не в напряг, может помыть СО, и термос проверить на всякий случай.
Если радиатор потечет вы его всегда поменять успеете, а всякие шлаки из СО вымыть это полезно для охлаждения.

я думаю, что Ник Саша имел ввиду, что с помощью бука он увидел, при какой температуре нижний патрубок стал горячим...

Да,именно это я и имел ввиду.Термостат поменял сразу,хотя старый был в рабочем состоянии(чуток недозакрывался)
Плпробовал промыть,но эта затея мне с самого начала была сомнительна.Уж очень тонкие плоские трубки в радиаторе.Позавчера просто мыл водой с прогревами.Появилась незначительная циркуляция примерно на слух на 2000 оборотов или чуть больше. Сегодня попробовал проточной-ничего не изменилось.При первом сливе тосола отстоялось ещё полстакана полужидкой дряни.
В общем решил,пока сильно не втянулся в глупые эксперименты,просто поменять радиатор.Живучесть превыше всего насколько это возможно.Купил сегодня Лузар.Так там же трубки так трубки.С мизинец диаметром,вряд ли их реально чем то забить.Не было правда инжекторного,купил с отверстием.Взял у соседа негодный датчик,вкрутил и при наличии времени при случае поменяю.

А смысл деньги выбрасывать? Пусть себе сидит там, в чем неудобство?
Если не секрет, что за мазило применили для как-бы ремонта, что столько шлака?

Смысл в том,что вентилятор работает во много раз дольше. Если на трассе,когда помпа на скорости что то продавливает и какая то циркуляция есть,то на холостом(пробка например) вентилятор всё время работает,а циркуляция такая незначительная,что вентилятор способен только держать температуру,а не снижать.Т.е.при попадании в пробку в жаркую погоду точно будут проблемы.Сейчас то жары нет.
Мазило ХАЙ ГИРовское.