теплый дом http://www.youtube.com/watch?v=bMGHP...eature=related

Вы знаете,все горит,и по разному.И сайдинг,и дерево...К тому же-пенопласт спрятан под шпатлевкой,от чего гореть? Мыши мифические закурили? Альтернативы пока нет...

Реанимирую темку. Вопрос к специалистам. Имеется дачный 2-х этажный дом, который используется и в холода. Стены: силикатный кирпич (в полкирпича)+ракушняк+бетон� �ая штукатурка (внутри). Как показала практика - "пролёт" насчет точки росы - при минусовой темп-ре сыреют стены и там, где нет вентиляции появляется плесень. Для утепления стены снаружи думаю использовать минвату (плотные листы, не помню как называются точно)+паробарьер+сайдинг. В холода используется 1-й этаж дома. По причине отсутствия достаточных финансов, думаю утеплить таким макаром 1-этаж, а 2-й оставить пока как есть. Так вот вопрос - не будет это чревато для дома - внизу стены теплые, вверху - промерзшие?

Думаю ничего. Отрицательной температуры на втором этаже не будет т/к ч/з перекрытие небольшое тепло поступает. (или есть?)
Когда занимался с братом утеплением (пенопластом), с одного этажа заходили немного (см 20-25) на другой, чтоб швы были перекрыты.
Тут так же, думаю, стоит немного залезть на второй этаж чтоб угол потолок стена не копил конденсат.

небольшой минус есть, но думаю предложенный вариант будет полезен.


Кстати, кто сталкивался с сайдингом ,на какую обрешетку его лучше крепить - брусы или металлопрофиль?

не буду врать что специалист, но и не пальцем деланный, немного в теме. раз уж сайдинг так сайдинг:
1. минвату надо 100мм
2. сайдинг надо будет затянуть на 0,5м выше уровня пола второго этажа (иначе будут сыреть стык потолка и стен первого этажа т.е. привед грибок)
3. сверху краю сайдинга надо сделать конкретную гидроизоляцию + накрыть отливом как на подоконниках (иначе надует/натечет влаги и пипец т.е. привед грибок)
4. назиму пол второго этажа и особенно лаз на второй этаж утеплить например тойже минватой 100мм или даже в два слоя если перекрытие тонкое и не теплое (иначе отсыреет и привед грибок)
5. сделать вентиляцию на первом этаже с обратным клапаном и сливом конденсата (иначе ... т.е. привед грибок). обратный клапан желательно ставить внутри помещения т.к. на улице прихватит морозом конденсат. продумать как и куда будет стекать конденсат (из дома в 50 квадратов и 2-3 человек за сутки зимой стекает 1л конденсата)
6. не жлобиться и нормально отапливать помещение до 23-26 градусов. принципиально расход например газа не увеличиться, зато сырость не появиться. и конечно же желательно чтоб отопление было постоянным, а не 2 дня в неделю, каждый переход через ноль очень пагубно сказывается + дважны выпадает роса.

лудьше металлопрофиль потому что он изначально РОВНЫЙ + легче резать, крепить, выгибать из него затейливые формы для всяких углов.

Тем более,что он огня не боится,практически нет температурных колебаний по длине/ширине,есть с разными рисунками,хоть с ромашками. Видел дом с пластиковым сайдингом после того- сгорел в 15 минут и бегом.

металлопрофиль к стене на подвесы крепится?это ж можно задолбаться столько дырок в стене сверлить..(

А сайдинг на воздУсе держится, ему не надо креплений? Его меньше ведет от жары! Возьмите для интереса измерьте длину пластиковой вагонки в прохладу и жару. Для минваты все равно же хоть какой каркас нужен.

я имел в виду, что деревянные брусья можно сразу пришпилить к стенам дюбелями, а металлопрофиль наверно так не выйдет, сложнее при монтаже.. хотя надежнее, да..

А почему его нельзя к тем же брусьям? Да и брусья- не лучшее.Это как и чем обработать надо,чтоб не гнило? И не дешево. И мало мне верится, хоть висит на шее аналогичная проблема, что вата ну совсем на влагу не смотрит.Особенно,если вода близко.

металло профиль гораздо легче пришпилить хоть там и больше дырок, но они меньше и это меньшая проблемма. проблемма гороздо серьезней это выставить ровно по уровню заведомо кривой брус, а он всегда кривой кто дугой кто пропеллером кто еще как. еще проблемка выстругать из бруса обрешетку в районе окон, дверей, углов, цоколя, выступающих рядов кирпича и т.д. + ко всему дерево гигроскопично и корм для насекомых и будет само по себе тянуть к себе влагу и шашель.

А почему металлопрофиль сложно? Почему теми же элементами нельзя и крепить и выравнивать?
О каких дырках в МП речь?

Еще раз реанимирую тему. )))
Нужно обшить дом на даче. Дом кирпичный, снаружи дранка+глина, сверху обшит деревом. Решили зашить минватой 50мм+ сайдинг.
Вопрос: какую плотность ваты нужно использовать? 120- свиду надежно. Но продавцы рекоммендуют 40, чтобы не переплачивать. Вот, репу чешу....

В прошлом году утеплялся ...минвата плотность 40 + ветробарьер обезательно + сайдинг...так что не чеши, а покупай...под осень теплоизоляция дорожает...https://www.youtube.com/watch?v=9TYj8YUaOhk

Для ориентации и ориентировки огласите цены прошлого года, ну так, шоп сравнить.
И говорите про одно- плотность или толщина?

Очень стало актуально в связи с новыми ценами на газ. Продолжая утепление себе соседям и родственникам, столкнулся с редкой пакостью - предлагаемый у нас пенопласт ПС-25 который по идее иметь должен 25 кг\м.куь плотность, имеет плотность реальную 15 и менее!
Пінопласт ПСБ-С 15 Століт™, щільність 8 кг./м³;
Пінопласт Століт™ 25 Універсал (9-10 кг./м³);
Пінопласт Століт™ 25 Тепла стіна (10-11 кг./м³);
Пінопласт Століт™ 25 Євро-стандарт (13 кг./м³);
http://www.sonant.ua/catalog/chetvertak
Так что будьте внимательны при выборе...

А вы кубометр взвешивали? Я брал не Сонант, но не проверял как-то.

Так всё началось с того что приподнял 1 куб 50мм Столита... а потом нашел на упаковке вес - 12.4 кг! Когда 2 года назад утеплял пристройку - привозил с Эпицентра, именно по той причине что "их" 25-й казался плотнее "нашего". Таки да, 24 кг упаковка была (полиэтилен хороший, я им бетономешалку накрывал - потому и сохранился)
Самое смешное что после такой говорильни на городском форуме - цены начали в строймагах падать! Уже с 39.5 за лист 50мм до 35. "Нормальный" же с весом листа около 1 кг - 43-45 грн\лист...

А вы не перепутали куб в половиной куба? Листы идут же по 10 шт в упаковке, не?

У нас листы идут в 1 куб.м. упаковке, это 100, 50 и 40 мм толщина. Тоньше- не знаю в какой. Есть правда кое-где размер листа не 1х1 а 1х0.5 м, ну это сразу заметно...
Не я первый начал взвешивать! http://www.kramatorsk.info/talk/inde...opic=38683.225
[quote author=Anton_ link=topic=38683.msg1033427#msg1033427 date=1442850097]
Пеноплатс из Алкома. Дорогой. Производитель Теплопор Днепропетровск. 25. Типа Столит и рядом не валялся. Вот зачем так, Гарик? Нафига было писать очевидные вещи? Я пошёл и взвесил...

Теперь не усну... Один лист весит... 460 грамм. Даже если округлим до 500. Обнять и плакать... 10кг/м3... Ради интереса взвесил 15-й трёхлетней давности. 400 грамм. 8 кг/м3...

Получается, что лист (50мм) 15-го должен весить 750 грамм. А 25-го 1250...
[/quote]

Ща проверю свой, шоб не спать..
Можно спать: кусок 1000х260х50 имеет объем 0,013 м.куб и весит 0,133 кг, шо же это, люди, выходит??? Выходит аж 10,2 кг/м.куб? Прэлестно.

Правильный ПСБ-С 25 должен весить от 15 до 25 кг/м. куб., а не строго 25

кук
с пенопластом у нас в стране полный разброд и шатание творится. Я даже 8 кг/м.куб в Эпицентре видел под видом 25-го. А все из-за того, что основная часть его себестоимости - собственно сам полистирол, который покупается производителями на вес.
А народ с радостью покупает то, что дешевле, не вникая в подробности.

Ну и по поводу утепления, прямо таки крик души. Я сейчас ищу кто бы мне и соседям утеплил фасад на квартире. Обзвонил по объявлениям человек 30-35 разных. Как должен делаться мокрый фасад по технологии из всех обзвоненных знает (и обещает соблюдать) только один! :wall: человек с очередью до середины ноября. Остальные пополам делятся на "по технологии делать нужны лишнее время и телодвижения, лучше зашабашим два объекта как все" и "а кто вам сказал, что так надо делать, это все чушь, мы давно работаем и нам виднее как должно быть".

Берите ЭППС, намного прочнее.

И намного дороже.
Да и нельзя на фасад ЭППС просто так лепить, у него с паропроницаемостью проблемы.