Та не, чаще люди сами себе враги.

Не, всякое бывает, может Вы считаете что свечи надо каждые 5 тыщи менять?
Опять же по поводу колец - ну предположим затроило один раз, что сразу раскоксовку делать? Это недешево. А об остальном я вообще молчу.

[QUOTE=locos;976816]пробовал, было такое. но зачем газовать - бензин не казенный.

Не лучше сидеть и нюхать то что выплевывается с выхлопной с выхлопной!
Как угодно, у каждого свой бубен!

Только для решения троения после пуска.
1. Прогазовать, чтобы просрались цилиндры. Если после этого опять затроят, то
2. Притопить заслонку и прогазовать. Если после этого опять затроят, то
3. Изменить пусковые зазоры воздушной (если совсем от фонаря выставлен) или дроссельной заслонки (более вероятно). Какой менять смотреть по оборотам. Через 10 секунд после пуска должно быть около 1500-2500 при полном подсосе и отсутствии троения (кратковременно можно добиться прогазовкой).

Но после этого может появиться кратковременное троение при половинном подсосе или другой температуре воздуха. Если компромисс не найдется, то менять сектор воздушной заслонки.
Всё это при условии, что электрика и остальные системы карба в норме, а подсос правильно утапливается по мере прогрева.

И ещё. Если трогаетесь на подсосе, обороты выставляйте ближе к нижней границе - не будет провалов в движении.
Если прогреваетесь на месте, то обороты ставьте повыше - не будет троения.

Свеча по своей теории должна быть вечной, а нет не получается, если свечи г... ну и через 20 км менять надо.
Мое мнение: если машина исправна так пускай едет, а если нет, тогда секс и питтинг, с этой машинкой.
А кольца, так если масло г... и бензина нормального жаба давит залить, и карбюратор с зажиганием проверить и подкорректировать у спеца, так и до капиталки через 30 тыков не долго докатится

Кстати у меня чем ниже обороты при прогреве (опустить подсосом ~ 950), тем больше выплевывает из выхлопной всякого гуана еще на стоянке, а не в пробке чтобы задние нюхали. Может из-за того что выхлопную колбасит на низких и вся гамула легче от стенок отстает.

нефть у нас такая

Когда греешся - глушак не прогрет, на стенках сразу конденсат образуется, из выхлопной водичка капает. Эта водичка смывает всякую бяку со стенок выпускного тракта. Как все прогреется - конденсата становится гораздо меньше. По причине остывания газов в длинных трубах в тех автобусах где движок спереди а выхлопная сзади из трубы постоянно водичка течет, даже летом на прогретом движке. Пример - ПАЗ. На Богданы внимания не обращал.

+1 Вы в школе учили физику.

+10
З глушака однозначно тече конденсат. Я зразу на новій машині просвердлив у глушаку знизу отвір 1,5мм, щоб конденсат витікав, то зразу витекло десь 150 мл води! Ото від неї глушак і прогниває зсередини. Тепер при кожному холодному пуску під глушаком калюжа, зате йому скоро 7 років, а він як новий. А резонатор після 6 років помер.
Ну і ми трохи з'їхали з теми - у багатьох таврах троїть на холодну не через заливання 2 і 3 свічки, а через бідну суміш у 1 і 4 циліндрах, у яких свічки чисті. Ну перевірте, кому не в падло! Плз! Заведіть на холодну і коротіть по черзі свічки на масу (ну або знімайте), слідкуючи, як падають оберти. Думаю, у вас буде те, що і у мене - 1 і 4 циліндри працюють гірше за 2 і 3. Я таке бачив на кількох нормально відрегульованих Славутах. Цікаво зібрать статистику для аналізу, а потім робить висновки.

У меня есть опыт ремонта и регулировки ВАЗ-08, 09, там такого и близко нет если настроен карб нормально. С тавриями почти не сталкивался, но баг на лицо.
На своей тавре на 2 и 3 свечи внимания не обращал, но регулировка пускового устройства кака то не понятная, при установке зазоров на пусковом по мануалу происходила какая то хрень, после пере регулировки по своему начала работать нормально, зазор на дроссельной 1 мм, а зазор на воздушной увеличил до 4 мм, пружину на пусковом, для старого хозяина укоротили какие то академики.
На холодную при стоковых настройках карбюратор переливал.
Но у меня другая задача: машина газированная, по этому приходится выбирать средину.

І я думаю, що це правильно - для кожного двигуна бажано пускове підрегульовувать індивідуально. Регулюємо ж ХХ під кожен двигун. Десь я читав про спосіб регулювання пускового не по зазорах, а по частоті обертання на прогрітому двигуні, по моєму в мануалі є про це.

я тоже отрегулировал по мануалу,и получилось совсем непонятно что! стало ещё хуже чем было! потом сам увеличил зазор в пусковом на заслонке около 5 мм, и болтиком на 7 мм он открывает нижнюю заслонку при подсосе, викрутил его штоб обороты били на полном подсосе около 3500 на прогретом двигателе, а по мануалу 2800-3000. и стало всё в норме!

Если есть ЭППХ, то при не правильно выставленной дроссельной заслонке он не будет работать нормально, по этому с болтиком на 7 мм нужно аккуратно.
Особенно это заметно когда трос подсоса гуляет. ЭППХ просто перестает работать.

Давно вже відрегулював пускове, все не доходили руки відписатись. Троїння при пуску таки усунулось регулюванням пускового по обертах, оскільки по зазорах результат був незадовільний. За кілька прийомів знайшов регулювання, при якому 1 і 4 циліндри працюють стабільно, хоч і гірше, ніж 2 і 3, а 2 і 3 не заливає (перевіряв почерговим відключенням циліндрів за падінням обертів двигуна). Результат - при -10 градусах і повністю витягнутому підсосі частота близько 2000 об/хв, на прогрітому - 3500, а при примусовому відкритті повітряної заслонки - 3700 об/хв. Хвороба колектора, звичайно, не вилікувалась, але симптоми стали менш помітні. Всім дякую за поради!

ТРОИТ (по поводу 2 и 3 свечи)
 

Прочитал на форуме что и как делают люди для того, чтобы на подсосе не забрасывало смесью 2 и 3 свечи (миф о том, что на Тавриях 90-х годов такого не бывает я развеиваю с полной уверенностью!)и сделал себе следующее:
Купил 2 капельницы с иглой диаметром 1,2мм (учитывая толщину стенок шприца как раз и получаем нужное сечение нашего жиклера приблизительно 5% обеднения смеси), сточил их чтоб длина была около 13мм (приблизительно середина впускного коллектора,по моим расчетам это даст завихрение воздуха и смесь лучше приготовится). Стачивал тоже со скосом.
После отрезал шприц(5мл) на делении 2 и внутрь вставил синтепон (материал как вата, применяется в курточках), это фильтр для воздуха. Просверлил отверстия в коллекторе 2 и 3 цилиндра (где-то сантиметра 3 от головки) сверлом на 1.1 и чуть раздал тело, чтоб игла плотно входила в алюминий. После выставил скосом к головке и капнув на иглу немного супер клея посадил иглы в коллектор. Сверху надел фильтр из шприца и собрав всё разобранное (тросик газа, подсоса, кастрюлю) приступил к заводке. Скажу сразу, карбюратор настроен отлично, даже чуть-чуть бедноватая смесь. И наконец-то свершилось!!! После стольких мучений заводки на подсосе (раньше), двигатель запел без рывков и пропусков! Прогрел, выкрутил свечи о внимательно осмотрел их. Все стало в норму, все свечи с одинаковым цветом, без следов сажи и мокроты!!! :yahoo: Жаль, что не могу прикрепить фото (хотя все сфотографировал), чтобы вы увидели как это смотрится (по сравнению с тем,что делают люди)

Фотки давай, в сообщении есть расширенный режим, проверить обязательно по размеру фотки.

Выкладываю фото. Качество неахти какое, но результат увидеть можно.

Объясните неучу принцип работы этой модернизации. Никак не могу понять.

Поясню вкотре: конфігурація колектора така, шо на низьких обертах, особливо, коли двигун холодний, у 2 і 3 циліндри потрапляє багатша суміш, ніж у 1 і 4. Така модернізація дає змогу збіднювати суміш у 2 і 3 циліндрах за рахунок підсмоктування повітря, тому після регулювання карбюратора суміш повинна стати однорідною по всіх циліндрах.

Ага, где-то так и предполагал. Но таки регулировка количества воздуха здесь не помешает, думаю. Хотя, кто его знает.
Но идея супер! За смекалку +.

Дело здесь не в смекалке, а в смелости сверлить коллектор... Идея не новА, появилась на форуме несколько лет назад и апробирована форумчанами. Разница только в воплощении - кто трубочки ставит, кто топливные жиклёры от ЭМК, теперь вот и игла от шприца...

Да идея хорошая, но.
До поры, когда начнутся неприятности с карбюратором, разрегулируются после длительной эксплуатации клапана, просядет компрессия, в конце концов попадется плохой бензин или УОЗ убежит немного, то надо ждать неприятностей в плане плохой заводки и на горячую, и на холодную. И провалы при наборе оборотов могут появится.
И я думаю надо туда просто подвести отстос картерных газов на холостых, а стандартный канал попробовать заглушить и полезно будет, и толково.

Да, но никто не пешает сделать пробочки на этот случай :)
Из поршней от тех же шприцов.

это напоминает, как мы в моцыках добивались равномерного распределения смеси по цилиндрам
там тоже всякую хрень в коллектор пихали.
нуачо, работало.