При засраном карбе тоже так бывает, чем ниже обороты тем устойчивее работает двиг. Поэтому для начала вычистить карб (внутри есс-но), а затем если не поможет копать бензонасос и электрику. Малая производительность б/н тоже может так проявляться, когда бензина оказывается на донышке в поплавковой камере.

Малая производительность бензонасоса проявляется весьма своеобразно (у меня на Москвиче было). По ровной дороге едет как ни в чем не бывало, обгоны тоже более-менее, а как затяжной подъем, до половины доезжает и умирает на глазах, едет все медленнее несмотря на нажатие газа, вплоть до остановки мотора. После сразу заводится, и опять можно проехать половину подъема.

У соседа такая фигня на 2107. Но там причина на самом деле другая. Ему "чудо карбюраторщик" впихнул карб 21081 т.е для переднеприводного авто. Результат налицо - тухнет на подъемах и динамичной езде.

И что? "Килевая" качка менее опасна, чем "бортовая", поэтому 2108 на классику не так смертельно, как наоборот. Тем паче, что ДААЗ ставится даже на Запророжец 968-й. Это просто карбюраторщик не от той классики, как и не классики вообще.

Сразу с того и начал... Но когда начал вынимать ДХ с трамблера то заметил шайбочку на внутренних контактах ДХ, походу она меня и "махала", но всетаки заменил на новый ДХ, дерганья пропали)


Не пропали... Значит дело не в ДХ((((((((

Машина дергается и глохнет.
 

Проблема следующего характера. На холодную нет проблем, через пол часа езды начинает дергаться, чихать и глохнуть. Пол часа постою и опять таже ситуация. Заметил что реле зажигания которое под рулем просто как раскаленная лава. У кого была такая проблема? Подскажите что делать?

И Вам здравствуйте, и добро пожаловать.

Профиль нормально заполните, пожалуйста. Потом будем говорить дальше....

Устраняйте нагрев реле в первую очередь, реле может быть теплым. Но это уже к электрике.

Я бы , в первую очередь, проверил зазоры клапанов.
Далее:
Временно подать питание(тоненьким проводком) на +Б катушки . От +АКК через тумблер.
Родной проводок к катушке от реле ЗЖ отсоединить. Сделать пробную поездку. Проверить изменения в работе мотора, нагрев тонкого проводка/времянки и Нагрев реле ЗЖ.
Далее выводы, по ходу дела.

З.Ы. Сделай доброе дело для машинки. Поставь доп. масс. провод. От гаечки/шпильки крепления коммутатора(там , где прикручен проводок из жгута проводки) - до болтика крепления железной крышки ремня ГРМ.

А потом все равно придется возвращать к реле... Х/з какого года проводка и в каком состоянии.
Baggio считает, что 1102 для всех говорит обо всем- о годе выпуска, модификации и проч...Подождем?

Васильевич, к реле ещё конечно вернётся.

Через это реле , минуя пред. , идёт питание только на катушку и коммут. вот их он пусть и запитает отдельно.
Всё остальные поребители питаются от реле ЗЖ - только через слабенькие пред. 7,5 А. Если стоЯт штатные пред. - то замыкание по всем другим цепям не успеет нагреть ИСПРАВНОЕ реле ЗЖ. Скорее сгорит штатный пред.

Сергей, там вульгарный недоконтакт с оплавлением изоляции. От него и рывки с провалами.

Таврия 92 года выпуска, движок 1,1....в наших машинах не особо понимаю, ездил на Шкоде, пригнал на сервис забрал и все!.А тут открыл капот, и черт ногу сломит, провода везде торчат, что куда не пойму)))))...разбираюсь по ходу. Когда покупал, сказали что проводка новая, после капремонт....по проводам вроде понятно что не новая, но везде хорошо заизолирована. С кем не общался и объяснял проблему, не кто не чего не знает, и не когда с таким не сталкивался.
Кто на что показывает, но бн и карбюратор новые.

Вот это и нужно все в профиле- 92 года. Тестер есть?

Таврия плохо едет.
 

Ребят нужна помощь, суть такая. Завожу, еду все норм когда машина нагревается начинает дергаться, падение мощности. Постою вроде отлыгает, но не надолго пока снова не нагреется. Потом я рискую и еду надальняк и что заметил , по трассе еду 100- 120 все норм стоит мне притормозить (когда как, взависимости от обстановки, до 80-40 км) опять дергается , если это приходилось на спуске длительном я по тихоньку разгоняю ее до 100-110 (при этом она все время дергается то сильнее то слабее) минут 3-5 еду и потом внезапно все исчезает и все ок, если притормозил в горочку то все теряет по тихоньку мощность до самой остановки ( не может разогнаться) и опять жду мин 20 пока подостынет. Иногда хлопки в выхлопую. Трамблер немного в + и ей стало немного легче (но суть не менялась).
P.S. Машина с ГБО 99000 км пробег 110207 и все это происходит как на газу так и на бензине. Комутатор, катушку ставлю новую тоже самое, заменил крышку трамблера, бегунок, датчик Холла не помогает. ВВ провода в норме. Все бензиновые и газовые клапана в норме, кнопка переключения газ бензин работает. Я хз что это. До этого 10000 км назад менял ГРМ, за день как появились первые признаки менял резонатор (в старом труба сгнила). Помогите подскажите в каком направлении думать. Спасибо.

Может я не в теме напишу,у меня такая шняга,завожу всё ок,как прогрееться начинает дыметь,чихать,свечи в саже,и глохнет,потом не заводится,когда остынет тогда заведётся.Помогите чайнику,куда копать,б.н новый,х.з что делать,дайте насавление,спасибо..таврия 2003г,карбюратор дв.1.1

Вот это-...таврия 2003г,карбюратор дв.1.1 ..перенесите в Профиль, так удобнее всем. Добавьте версию- люкс или стандарт, пригодится.
Остальное- проверяйте метки, искру в правильном месте, карбюратор. Абсолютно точно виновника никто сразу не укажет, только угадать можно.

Скажите что делалось до возникшей проблемы? Если свечи в саже-переливает карб, смотрите уровень топлива в поплавковой камере (подогнуть поплавок и внимательно осмотреть иглу, возможно заменить иглу), или навестите карбюраторщика. Когда заглохнет, попробуйте завести двигатель при педали "газа" в пол, если заведется, то скорей всего переливает.
P.S. я не специалист, совет из личного опыта

Если связь проблемы с температурой -- то в первую очередь надо проверить зазоры клапанов.
Чтобы не было "пережатых"

Ок.спасибо за совет,будем копать.