артём: у меня стены, перекрытия, лестница и крыша сделаны из одного материала по одной технологии.
Т.е. крыша - это наклонённая стена.

10 см пенопласт - понятно. просто после 8 см. эта штука перестала показывать КОНДЕНСАТ!!!

Энергии, выходящей из дома на улицу, глубоко по....
на технологию и материал. Ее, эту энергию, колышит только теплосопротивление.
А как, чем и почем-это решает архитектор..

Всем добра..))
Конденсат в частном доме-штука специфическая.
Его надо в совокупности рассматривать....Огульно, одной прогой достаточно тяжело, ИМХО, узнать истину.

Самый лучший способ уйти от конденсата - уйти от бутербродов ))

всё по-новой построить?
или развалять внешний слой?

Добавить...
Или слой или котел...

я так понимаю, что 10 см пенопласта утеплит хату огого.
и отапоиваться можно будет от желудочно кишечного газа? ну как Вы пишите: телами и компьютерами

Не правильно понимаете.
Или - невнимательно читаете.

теперь я ничего не понял

Они предлагают сантиметров 50 пенопласта. И еще с двух сторон утеплить мин.ватой. ;-)

10см утепляющего слоя вполне достаточно.

так в сумме 20 выйдет.

а скажите
почему, когда я ставлю дополнительно 10 см пенопласта - оно пишет что всё ок
http://s37-temporary-files.radikal.r...-929206895.png

а когда меняю на 5 см. экструдированого пенополистерола, то пишет - конденсат. при чём там же где и был, если пенопласт ваще не добавлять ваще.
http://s37-temporary-files.radikal.r...-929206895.png

везде говорят, шо экструдированый в два раза лучше обычного, поэтому можно в два раза меньше.
или тут какие-то другие законы термодинамики?

Экструдированный - енто немного крепчее обычного. С каких ему быть в два раза менее теплопроводнее?

Потому что в базе данных этого калькулятора для обоих материалов указана
одна и та же теплопроводность: 0,04 Вт/(м К).
Что там в реальности - х\з, гуглите гугл.
Но мучают меня смутные сомнения,
что не будет теплопроводность этих материалов в два раза отличаться.

ЗЫ.
а что такое мю минимальное и максимальное - я вообще не понял.

дадада
это всё разводняк

Не смотрите на коэффициенты что вам предлагают , они практически одинаковы . Разница в том что экструдированный в 10 раз меньше набирает воду и служит дольше . А ложить их нужно одинаково по толщине .

экструзия луччше тем, что крепче, хуже горит, меньше воняет(если импортая, производства рф воняет и горит лишь немного лучше обычного пенопласта).

покопавшись в нетиках нашёл вот что:
электрический отопитель проточного типа

http://www.invest.anndress.com.ua/vid_.jpg
три фазы в дом заведено

http://www.invest.anndress.com.ua/eou.htm
1 200 грн.
эта приблуда обещает экономить электроэнергию, но я не понимаю как.

но это какая-то ерунда, я на него давно смотрел. не помню что там не понравилось, но то таке - электричеством не наэкономишь - факт.

дальше самое интереное:

Я так понимаю это новый пиролизный котёл, который можно переделать под газ - что мне и нужно!!! ХА-ХА!

Котел твердотопливный Огонек КОТВ - 14



http://ogonekua.com/gall/14.jpg
строение: 100-140 м2

2.650,00 грн.


Для всех моделей котлов КОТВ, основным топливом является уголь, можно топить дровами, если установить газовую горелку, то отопление может производиться газом.
Модель «КОТВ-12» — универсальный одноконтурный котел. Котлы работают на твердом, или газообразном топливе. Дополнительно возможна установка регулятора тяги или турбонадува.
Характеристики котла:

• мощность: 12,5 кВт;
• КПД: не менее 70 %;
• рабочее давление воды не более: 70 кПа;
• продолжительность рабочего цикла не менее: 8 ч;
• количество воды в котле: 30 л;
• температура теплоносителя: 90 0C;
• объем топки: 0,3 м3;
• сечение дымохода: 190 мм;
• габаритные розмеры: 1680 х 305 х 350 мм;
• вес: 80 кг.

Что-то мне подсказывает, что будет это счатье греть меня зимой в паре с электро котлом.
(Вот только надо натырить дров/угля и прочих горючих. Шо самое дешовое на пилорамах?)

Схему вижу так:

электрокотёл(он уже есть)+ТТ подключены в систему

Вечером закладывается ТТ на максимум и оставляется гореть на 4-8 часов.
когда температура в системе(а можно и датчик воздуха в комнате поставить) падает, то
включается электрокотёл и поддерживает сколько надо до прихода кочегара.
Утром закладывается опять и валится на работу. Днём включится электрокотёл.
А вечером всё повторится.
Таким образом электро будет работать в самом экономном режиме (ТЭН на 1,5 Квт/ч)- 5-6 часов в сутки - а это терпимо по баблу.

Было бы неплохо посчитать сколько нужно кубометров дров на этот огонёк.

Да!
И последний вопрос: имеет ли смысл установки бака литров на 200-300, что бы электрокотёл включался как можно позже?


Ваши мнения, господа!

Если включишь ТТкотел в систему напрямую(не на газовой горелке)-почти гарантия убитой СО.(надо чтоб трубы железные были, чтоб батареи чугунные, расшыритильный бак нержавейка(обратку не засрет когда-то)) Эт малопривлекательно. Если почитать про эл.котел, то там мелким шрифтом написано-в системе должен быть слабый раствор електролита(особенность котла)-а это трупы алюминиевых радиаторов!
Кароче-ТТ котел+бак+расшерительный бачек+теплообменник. Эт 1-й контур.2-й контур: обычний електрокотел(ссылку не дам, видел такой в епике) в любом месте системы+любые трубы+любые радиаторы+вход в общий теплообменник. По трубам настоятельно рекомендую сваренные полидыфузионной сваркой(скрутки не жывут долго).
На пилорамах самое дешевое - обзел(обрезки с корой) Цена-от
""да плять приедь и забери их на..й"" до ""20грн за куб"". Дрова по 56грн/куб. На зиму в лесхозе выписывают 12 складометров дров на дом(шо таке ""складометр "" нихто обьяснить не могет,военные плиать.

Это дрова,
сложенные более-менее аккуратно,
в объёме 1 м3 сферического пространства в вакууме.
Есть даже какие-то нормативные коэффициенты,
позволяющие переводить объемы наваленныех как попало дров в складометры и далее - в обычные м3 дров.

Это что за вид сварки и при чем тут скрутки? Жони, писать нужно спокойнее и мысли свои четче формулировать.

Я ему даже позвонил.

Тавтоха, я тут напишу ответ на Ваш вопрос: утеплять или нет.
Лично я, на Вашем месте действовал бы так.

В этой говнопрограмке провёл бы два расчёта - то что сейчас и с утеплителем. Причём перед расчётами подумал бы ещё насчёт температур внутри и снаружи.
Те 23 (или сколько там) градусов, коотрые предлагаются внутри по умолчанию лично для меня слишком много.
Да и с наружи желательно взять не продолжительную пиковую, а среднюю по больнице за отопительный сезон температуру.
Кроме того у меня ещё очень большие сомнения по поводу коэффициента теплоотдачи на наружной поверхности, но хрен с ним.

В результате Вы получите два значения "теплопотерь" через стену:
k1 (как сейчас) и k2 (с утеплителем).
(на самом деле всё прогрессивное человечество
в лице дипломированных не один раз теплофизиков
назывет это коэффициентами теплопередачи,
но строительная теплофизика - она такая строительная).

Теперь считаем Ваш профит:
В результате утепления Вы в космическое пространство станете
в среднем за отопительный сезон выкидывать на dQ Ватт меньше:
dQ = (k1 - k2) * F * dT,
где F - площадь Ваших стен (естественно без окон) в м2,
а dT - разность температур внутри и снаружи в Кельвинах, она же в градусах Цельсия (вот почему я настоятельно советовал подойти более серьёзно к выбору этих температур).
Далее умножаете dQ на количество секунд t в Вашем отопительном сезоне и получаете сэкономленые Джоули
Е = dQ * t,
которые уже стоят бабло.
Для того чтобы посчитать бабло переводите Джоули в килоВаттчасы,
кладя с прибором на КПД Вашего электрокотла (то есть принимаете его равным 1), и умножаете на тариф.
В результате Вы получите сумму которую можно сэкономить за год.

Делите все затраты по утеплению на эту сумму и получаете срок окупаемости.
Сравниваете этот срок с продолжительностью своей жизни и решаете нахер оно Вам нужно или нет.

Конечно это всё писано вилами по воде
прежде всего из-за кучи вопросов по внутренней и наружной температурам и коэффициентами теплоотдачи,
и эти рассчёты дадут результат +-100500 процентов,
но более точный результат требует вложение бабла.

спасибо!
буду стараться!

Сегодня съездил под южный мост к производителям этих котлов.
Посмотрел в живую.
Эти котлы с топкой 30 см - таки лучше под уголь.
Но!
Новинка!
Всего пару месяцев как вышло.
Котёл с топкой 50см.
Для дров гораздо лучше. В итоге бегать подбрасывать реже, потому что сами дрова длиннее.
ещё и улучшенный http://www.stroimdom.com.ua/forum/im...lies/smile.gif
название: 14 Д

http://s006.radikal.ru/i214/1307/fa/12db63f63801.jpg

он даже визуально заметно длиннее
новая дверка топки и поддувала (раньше по-другому закрывалось) с панелькой внутри (манагер сказал, но я забыл зачем она - что-то жаропонижающееhttp://www.stroimdom.com.ua/forum/im...lies/smile.gif ) с несгораемой ручкой, т.е. ручки раньше были круглые, а теперь удлинённые и из другого материала (это всё со слов манагера - владельцы подправьте если он наврал)


http://s43.radikal.ru/i100/1307/e7/8fcdc250e0e0.jpg

топка изнутри
видны колосники

http://s020.radikal.ru/i719/1307/6c/04103002f43d.jpg

3 100 грн

мне понравилось
внешне по качеству судить сложно, но придраться особо не к чему

если не узнаю никаких негараздов - то, наверное надо покупать

Строители оперируют понятием Эр, а не Ка.R сопротивление К-проводимость.. все окей, никакого диссонанса..

Сергей Олегович, позвольте дополнить ваш пост.
Вы совершенно верно дали расчет, но совет- не очень.
Мы Дом строим, а не коровник или хоз. блок.
При Вашем расчете-особенно если уменьшить температуру стенц изнутри в доме будет много проблем. Если стену брать +18-19 град, то угы-если специально ничего не выдмывать (типа наличников снаружи на избах, как предки делали) опустятся до плюс 16. И тут попрет плесень..
В СССР иначе подходили к вопросу-стояки отопления пускали по углам. они локально нагревали угол и +16 градсную изотерму запихивали в толщу стены..До тех пор, пока Внезапно температура воды в стояке не падала с расчетных +70 до пост-перестроченых +45-50. углы в хрущевках тут же сырые..
Идем дальше, даже если у вас стена будет +18..20 градусов и не потеть, стена противопоположная к ней (в глубине комнаты) будет +26..27. а при разности температур более трех-четырех градсов человек,экое животное, начинает дискомфорт ощущать...Сквозняком называемое..Этого тоже можно избежать, но тогда от каждой из стен надо на 3-4 метра отстоять. тогда наступает баланс и комфорт.

Если подходить чисто с точки зрения 'дельта Е*на курс доллара-профит через сто лет', то вообще утеплятся выше Эр=2 бессмысленно (особенно в РФ-с дотатируемым газом.чем меньше газа мы жегем-тем меньше ичпользуем те дотации,что на нас выделело правительство.Это вообще - как заплатить за пирожок и не доесть :-) ). Можно вообще остановится на сопротивлении на уровне полтора-просто ходить в носках, температуру в батареях держать под 65-70 град, вместо гигиенически комфортных +50, забить на весь микроклимат и радоваться перед соседями экономией..

Дом - это комфорт. а за комфорт надо платить.Как за мерседес против ланоса.Хотя гур/кондей есть в обоих...Экономить лучше иначе - лучше ночью температуру снижать...Говорят, это даже тренирует организм.Вроде бы немцы при +17 спят.Но в пижамах..Так же попадаются рекомендации, с ссылками на гигиенистов, что надо не температуру в доме держвть постоянной, а дельту температур-если на улице похолодало, то и дом надо пристудить.Дабы не жил организм оторванным от микрокосмоса вакуумного...
но сами первоисточники мне не попадались..

а площадь дома сколько?
Это я к тому, что нужно примерно 1кВт/10м2. (это в принципе с запасом, даже с вашими стенами)

у меня этот гипотетический Эр около 4 получился. (30 см пенобетона + 10см ваты+ветробарьер+вентфасад ) наверно перебор, НО сейчас засовую руку между ватой и кладкой, а там прохладно.
п.с. твердотопливник сильно не понастраиваешь. К нему хрен привяжешь датчики по комнатам+уличные и всякие там временные-календарные :(

Я всю зиму прожил с грубкой, каждый день по приезду домой у меня вечер начинался с топки...
Грубка старая, уже и внутренних перегородок то нет..