Якщо є Gever,на кулі пригодиться!

Веселіше крутить,чи скоріше запускається двигун.

Чи мае рiзницу веселіше крутить,чи скоріше запускається
двигун?

Різниця є, бо якщо пізний кут запалювання, то на менших обертах двигун може запуститись швидше ніж на більших обертах.

Таки веселіше крутить, двигун у мене завжди стартує в такий мороз після 3-4 обертів, стабільно, оскільки кут запалення регулює МІКАС, то йому необхідні стандартна кількість обертів для обчислення і корекції.

Хочу тебе розчарувати, мікас регулює при пускові кут запалювання тільки від температури двигуна, якщо прошивка заводська, то у всьому діапазоні стоїть 6 градусів.

Щодо АКБ, то кожен АКБ ще має пусковий ток, в твоїх він який.

Да хоть синус этих 6 градусов,главное- заводится и без проблем.

3-4 оборота это без проблем? У меня карб с пол пинка заводится и в эти морозы.

Верно, карб заводится быстрее инжектора на стандартной прошивке, это факт. Не 3..4 оборота конечно, а 1..2. Связано скорее всего с тем. что он не дает топливо и искру до тех пор, пока надежно не поймает синхронизацию. На всех иномарках кстати то же самое.

Певно в мене фігово карб виставлений. в -27 вже треба танцювати.

В мене інж при мінус 10 заводиться за 1-1,5 оберта, прошивка не заводська. На заводській прошивці запускається довго, через те що, як я писав вище, в заводській прошивці на всьому діапазоні температур від -40 до +120, пусковий кут запалювання рівний 6 градусів, цього замало навіть для робочої температури 80 градусів, а для низьких температур потрібно більший кут запалювання. Синхронізація ловиться після першого проходження через ДПКВ відсутності зубів на маховику, це максимум 45 градусів колінчатого валу.

На карбі, як правило, стартовий кут запалювання не менше 5 градусів, плюс якщо витягнуто підсос, то до цих 5 градусів, додається ще 8 градусів (працює вакуум на трамблері), в сумі маємо не менше як 13 градусів.

Как это 45градусов максимум? По моему 1 оборот максимум. Так Вы в прошиве увеличили пусковые углы и стало быстрей заводиться? Топливо не трогали? Просто я еще не занимался этим , не вылизывал, некогда пока. Заводится, едет и ладно. Но со временем шаловливые ручки дойдут. Интересно.

Вибачаюсь 270 градусів, один оберт не вийде, бо пошні ніколи не зависають у ВМТ.
Збільшив.

На одній 420, а на іншій х.з. - лейба потерлась. Стартує таки рівно після 3 обертів, щось перерахувався але стабільно незалежно від пори року.

В точку...

Зимняя плотность 1,29-1,30 (1,31 -это для суровых климатических условий). Мерять плотность нуждо при температуре электролита +25 +27. Если плотность высокая даём дист-воды, если низкая то электролита плотностю 1,4. Эсли электролит помутнел - пошла сульфация пластин. Промить водой и залит электролит. Весну и лето отживёт ищё.

АКБ перед зарядкой надо отогреть до +25 (температура электролита). Можно поставить в миску с тёплой водой. А вот если електролит замёрз то изначалоно плотность электролита была меньше 1,15.

по АКБ знаю из личного опыта. Когдато подрабатывал на акумСТО.

Прочёл твой ответ и хочу спросить одну вещь . Есть в запасе АКБ 74 Aч место для установки есть . Но вопрос в следующем не будет ли проблем со штатной проводкой или что то в этом направлении ? Заранее СПАСИБО ..

Проводка - последнее дело, на которое следует смотреть, при установке более емкого акб, имхо.

Ставь, никаких проблем не будет, только заряди сперва полностью зарядным если долгой поездки по трассе не предвидится в ближайшее время.

у меня самые положительные отзывы про турецкий inci acu 50 Ач. как-то после переборки ГБЦ не мог попасть ВВ на нужные свечи (лень было в трамблер заглянуть), и завести машину не мог 2 дня, АКБ так и не посадил! на стартере ездил, замерзал, переворачивался, и недозаряжался. часто одалживаю его зимой другу на 21093 и уазик. не подвел никого и не опозорился ни разу. вот так вот

Только не ругайте не дочитав до конца.
Проблемы с зарядом опять - вечная проблема - как мокро и холодно и включены ближний, дувка и обогрев зад. стекла - заряда нету.
Приобрёл тестер, арендовал ареометр, забрал в пт. аккум домой, как отогрелся аккум - померял 12.5. Проверил плотность - была низкая, отдал на зарядку в сб. Зарядили, плотность восстановилась (в зелёной зоне), электролита - хватает. После этого:
пн.:
- сел и поехал, но зарядку штатная мерялка всёравно показывает около белой зоны, тестер - забыл.
вт.:
- сутра 12.5, завел 14.0, включил дувку и обогрев 14.0, включил свет 13.8. Приехал, выключил потребители - 14.0, заглушил - 13.6
- вечером пришел 12.5, приехал домой - 13.6(свет, дувка, обогрев), выключил свет 14.0, выключил потребители 14.0, заглушил 13.7
ср. - сутра 12.5, приехал 14.0(дувка, обогрев), заглушил 13.7, подождал 2мин 13.5
Когда завожу - горит лампа аккума, после пуска - пропадает, когда глушу - загорается и сразу гаснет. Перед тем как глушить жду 3-5мин на ХХ с выключенными потребителями.
Аккуму ~6-7мес, щеткам гены ~2мес. Заряд - вроде ж есть, когда жму на газ немного повышается, но на прогретой машине и выключенных потребителях показометр около белой зоны. На холодной машине и выключенных потребителях - справа около красной зоны >>>>.
Заметил, что при высокой влажности(>90%) как-то тупит неестественно, может это связано с чем-то другим(воздух=карб?), но кроме как при высокой влажности - всё нормально(при влажности 80-90% например).
Я уже скурил все темы какие нашел по этому вопросу и произвел описанные выше замеры и действия, но эффекта - нету :(
Уже давно подозреваю, что виной всему свет и вот я созрел к переделке его системы питания напрямую от гены, но никак не могу найти описание как это правильно делать, только посылы в поиск. Я вроде не совсем безнадёжен но дайте ссылку на туда, где описанно как это сделать и что нужно. И вообще такую тему можно было б и закрепить.

Кроме этого у меня провода ВВ стоят ещё с завода, вроде они не сильно дубовые, но не срослось их поменять недавно, есть ли хотя бы 60% вероятности, что замена ВВ проводов устранит проблему или лучше озаботиться подключением фар напрямую, а провода отложить до более благоприятных финансовых условий?
З.Ы.: спасибо, что дочитали до конца. Здравая критика, любые замечания или указания к действиям - приветствуются.

При чем тут ВВ провода,при чем тут провода к фарам в данный момент?ВВ-провода шьют,искрят,пробитые-поломатые? Нет- не трогайте!
Включив фары напрямую вы только больше нагрузите сеть,правда,и свет станет лучше.
Как созреете,свиснете,напишу, недавно уже было такое.
Генератор,РН какие?

Снять генератор, сделать ревизию полную. Проверить регулятор отдельно, методика есть в мурзилке. Вскрытие покажет.

Сейчас это - основной вопрос, так-что я - созревший уже на сколько возможно.
ВВ провода - к ухудшению "тяги" при повышении влажности, 1 или 2 колпачка треснутые, но светомузыки под капотом - нет.
Свет и так нормальный, раньше он тускнел на ХХ, но ещё в начале этой зимы я повысил обороты ХХ и затухания - нету, если подключение напрямую позволит снизить обороты - тоже не плохо, потому-что расход сейчас ого-го...
В общем свищу со всех сил.
З.Ы.: спасибо за столь быструю реакцию.

Генератор - б.у. вроде от жигулей(взял у знакомого после ремонта), подскажите где точно на нём посмотреть. РН - извините, что это?

Возьмите тестер и измерьте на АКБ и прямо на лампе,любой, при включенном свете.Если разница будет не более 1 вольта,можете радоваться.Про ВВ- меняйте,если есть сомнения.Обороты ХХ какие,генератор,РН какие???