У меня Веста 50, стала хорошо, плюс слева, как и надо.

У Весты есть оба варианта расположения клемм.

Ага, пасиба! Теперь думаю, може тоже взять Весту

Сейчас аккумуляторы уже не те, бош у меня прожил 3-года....

Вопчем, долго не думая, взял таки Весту на 50А, совсем свеженькую, этого месяца выпуска. Жужжит :).
Моя иста отпахала 5 лет и еще вполне работоспособна, пойду попробую продать кому-нибудь для опытоф :).

Есть аккумуляторы (у меня такой) написано - воду не доливать! С чем бы это связано было? ))) ?

А фото не трудно выложить? Интересно.Впрочем,если-необслуживаемый,то и самогон не долить...

замерз АКБ
 

У меня замерз АКБ. После его оттаивания напряжение составляло 9в. Я его зарядил и после зарядки плотность эллектролита во всех банках примерно 1,1. Что можете посоветовать??? (аккумулятору примерно 2 месяца).

нужно до 1,25-1,27 зарядить. Иначе снова замерзнет

АКБ заряжен выдает 12,8 В, кипят все банки но плотность не подымается.

Знову про батареї http://www.autocentre.ua/news/Service/36740.html

Поменяй весь элкектролит во всех банках, иначе будет мерзнуть и мерзнуть. Он подается в готовом виде. но как у тебя могла упасть плотность до таких значений за 2 месяца непонятно, за такое время ты же наверное банки даже ниразу не открутил, а уж темболее и не подливал десетилированной воды.

И можно название аккомулятора в студию.

Если было 1,1 то заражать можно до опупения.Менять электролит.
И что толку доливать дистиллят в почти дистиллят?

если ему всего 2 месяца так пусть им гарантийщики занимаются --------- гарантия ж есть наверно ?

Необслуживаемый акамулятор
 

Возможно у необслуживаемый акамулятор как-то добавить водичку? Есть какая-то крышка-но боюсь ковырять-чтобы потом не пришлось выбросить акамулятор.Датчик заряда(поплавок) находится как-то слишком глубоко- не так как раньше.
Заранее благодарен. Сергей

Если это не обслуживаемый, то скорее всего нельзя. Но народ умудрялся добавлять.
Берешь модель аккумулятора, идешь в гугл и спрашиваешь у него ;)

Блин,а зачем он придуман как НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЙ???
Тупые американцы на АКБ такого типа писали для себя примерно так:...здесь нет отверстий,куда можно что-то лить!...

Накрылась АКБ?
 

подмогните плиз,кто соображает =))
Месяца два назад поставил cебе на зиму панельку с вольтметром
Суть проблемы заключается в следующем:
на приборе есть зоны:
красная,белый кубик,зелёная,зелёный кубик и красная
при работе авто от аккумулятора стрелка должна быть в белой зоне
т.к. 12 volt (мерял тестором 12,3) (у меня так и есть)
на xx стрелка должна быть в пределах между белой зоной и зелёным кубиком
(на холостых у меня 12,8,даже когда газу даёшь,не меняется)
ну,а когда на гашетку давишь,то уходить в этот кубик
или хотя бы рядом с ним!
но стрелка у меня всё время возле белой зоны теснится,даже если едешь и даёшь оборотов, это не двигает её в сторону кубика

дальше
при нагрузке - стрелка уходит сначала в белую зону,(например обогрев заднего стекла и нажатая педаль тормоза)
а при полной, влево в красную зону и остаётся в ней (габариты,ближний,обогрев стекла,дворник,вентилятор печки,аварийка,стопы,проти� �отуманки + музыка,громко)

раньше машина глохла если едешь ночью и включаешь только обогрев и ближний

пришла идея поменять износившийся ремень генератора,т.к. ген от ВАЗ 2108 то поставил 740,натяжной винт в крайнем положении,вроде первое время помогало
но не так как должно быть

затем когда стала глохнуть каждый раз при включении ближнего
поехал к электрику
поменяли таблетку,диодный мост,перебрали генератор
человек хороший,давно делает авто в нашей семье,поэтому поводов не верить ему нет
говорит что генератор рабочий на 100%,таблетку тестили несколько разных людей,мост меняли 2 раза,для исключения его из возможных проблем

но вот что стал замечать,когда утром заводишь на холодную,при температуре 0 +1 стрелка на xx находится в середине зелёной зоны.если дать нагрузку,то опять в белую

у меня была мысль,что ремень когда холодный лучше натянут и поэтому такой эффект
или же накрылась батарея?
но она крутит хорошо,и заводит без проблем
плотность 1,23 - 1,24


что скажите ,чем поможете


за ранее благодарен

когда даешь нагрузку обороты падают? у меня если на холостых даю нагрузку то падают обороты, и соответственно когда заезжаю в гараж и убираю с газа ногу, свет становится чуть тусклее, но как я понимаю это нормальное явление, на генератор нагрузка- двигателю тяжелее его провернуть, соответсвенно меньше оборотов, и меньше электричесства он вырабатывает, соответственно и фары тусклее, вольтметра в салоне нет, но акб новый, генератор перебирался два месяца назад да и релюшку на генке менял(что лампой в салоне рулит)заезжал к электрику, на старой просто половины проводов не было)))) электрик сказал что заряд отличный, недавно забыл выключить на ночь лампу подсветки салона- завелась с полпинка, так что если все работает и крутится, ИМХО нет повода для переживания,единственное, глохнет от ближнего- ремень не перетянули?

темболее что электрик вам сказал что гена рабочий, а при заведенном двигаеле питание идет как раз от него.можно проверить точность показания прибора вольтметром либо мультиметром, мож китайское амно, у меня такой мультиметр валяется, показывает что угодно, на батарейке крона 9в в зависимости от расположения духа может показать от 0,9 до 450, я им друзей удивляю)))

вольтметры разные были,и карманные тестеры и производственные
факт того - что должно давать на выходе с генератора 14В
а оно - 12,8!
когда на холостых - например накатом на нейтрали - тускнеет,это хорошо видно,если стопы понажимать

таблетка как я понимаю нужна для того - чтобы вне зависимости от того какая скорость вращения гены - выдавать в сеть одно и тоже напряжение
т.е. и при 1000 оборотов и при 5000 - стрелка вольтметра должна стоять на месте
при включении нагрузки,должна делать так,чтобы тока хватало на поддержание потребителей

согласен,если нагрузить полностью,то пусть уходит в белую зону,но если фары и дворник например, и стопы ??

по поводу ремня - я привык проверять натяжение полуоборотом
это когда поворачиваешь его пальцами на 90 до половины,а дальше идёт уже туго - значит хорошо натянут
если нет - подтягиваю,если не идёт вообще травлю

сейчас не глохнет на холостых даже при полной нагрузке
но ремень некуда натягивать уже
он прошёл 2500км

кстати у кого есть тахометр?
какой частоты должны быть холостые обороты?

Буду одесситом- а сколько есть на вашей авте?

тахометра у меня нету, хотел себе поставить не знаю зачем, но мне все знакомые сказали-прибор для дураков, тем более хх на слух выставить не проблема, а вообще 800-1000, 800-900 , для новичка 900-1000, это по общим правилам, есть люди что 700 ставят, некоторые извращенцы ради экономии еще меньше пытаются ставить,видел до 650, только бессмысленно это, экономии немного, а движок трясется в судорогах. на иномарках 650 вполне может быть с завода, на наших-нет(((

дык выставлял на слух
сначала прогрел
затем отрегулировал винт качества (до тех пор пока не глохла и добавил чуть)
затем винт количества,точно также +2 оборота примерно

сколько точно - не знаю,нужен стробоскоп или тахометр
думаю 800 - 900

опять же - если бы оборотов не хватало - по подсосу было бы видно
лампа не горит , подзаряд идёт (куда ? ) =)

можно канеш на проводку грешить, где-то изоляция плохая,уходит на массу, но машина как вижу 2003 года, вроде не настолько стара,не должо быть такой утечки, таблетка выравнивает напряжние, но как я понимаю, ток-нет, он падает и за счет этого тускнеет, попробуй померять на заведенном двигателе сняв с акб клемму-так можно будет исключить акб, только аккуратно, здесь где то на форуме есть инструкция как снять акб с работающего движка чтоб не спалить электрику

не хочется спалить =)
думаю,если снять аккум с другой машины - это тоже поможет исключить его из цепи возможных вариантов

если ничего не изменится - не он
а если всё станет на свои места - значит
буду напрягать Д.Мороза =)

Аккумулятор
 

На 3-м году жизни скончался "Виват". Умирал примерно пол-года. Сначала отказывался крутить стартёр после 2-х недель простоя, потом после недели, потом после 2-х дней. Что любопытно, 5 минут подзарядки 5-ю амперами возвращали его к жизни. 2 раза проводил КТЦ. Уровень электролита в норме, но саморазряд бешенный. Судя по плотности - во всех банках. В качестве замены взял "Медалист" необслуживаемый. В гарталоне пишут, что напряжение на клеммах при работающем двигателе должно быть 13,9 - 14,3 вольта. Замерил у себя - 13,7-13,8. Это маловато, батарея будет недозаряжена. С другой стороны, в букваре написано, напряжение бортсети 14+-0,3 вольта, т.е. 13,8 - в допуске. Что делать? Машинка - "Славута" 1,3 инжектор.

Ахаха аккумулятор медалист. Сори за флуд.
Меньше пол вольта думаю не критично, тем более на холостых.

Алекс! Простите,чем измеряли-раз,простите,не морочьте голову себе и АКБ-два!

Мерял цифровиком В7-72. Боюсь, недозарядится. А чем плох "медалист"? По тестам в тройке лидеров стабильно.

Кто сказал,что плох??? Достаточно ему и 13,8...14,1...14,2 вольта,вполне.А для лета и много.

Я к чему спрашиваю. В гарталоне указаны допустимые диапазоны. Раз в 3 месяца нужно появляться в магазине, продавшем батарейку, где будут мерять напряжение бортсети.
С такой напругой гарантию не похерят?

И сколько берут за каждое посещение?

гарантийное ТО аккумулятора в диагностическом центре каждые полгода надо иначе лишат гарантии. Бесплатно меряют только плотность электролита и ставят отметку в гарантийном талоне.

Далеко не так и не везде.К тому же есть необслуживаемые,что там измерять?

За посещение денег не берут. Проверяют напряжение бортсети.

Після того як напруга зранку на АКБ стала 12В і на слух чути що стартер крутиться не дуже бодро вирішив підзарядити акум. Поміряв густину. Результат такий: 4 банки 50% розряду, 2 75% розряду. Після 15 годин заряду на 3 -х банках далі 50% заряду, дві 75% одна 100%. Я думав що має бути рівномірний показник у всіх банках. Від чого це може бути? Якісь банки конкретно підздохли? АКБ пів року. По напрузі в машині, без навантаження 14.2 В на холостих. З найменшим навантаженням напруга зразу падає. Пічка на 3+ближнє з габаритами - напргуа 12.9В. Думаю що через це АКБ постійно недозаряджається.

А чим визначали прОценти? Нормальний ареометр є?

там є і густина, Просто процент краще видно
50% - це 12
75% - це 12,5

Що це таке- 12 та 12,5? Може- 1,20 та 1,25? Якщо так,то треба все злити,перемішати,довести до норми,залити,потім зарядити.

Погоняйте его на зарядке ещё часов 5-6, замерьте плотность. Должна подровняться. Затем разрядите батарею до 10,8 -10,6В. НЕ БОЛБШЕ!!! Затем снова зарядите. Плотность должна быть 1,26 - 1,27. После этого можно по желанию перемешать электролит.Если в одной из банок плотность низкая и не растёт - ей гаплык. И всему аккумулятору тоже.

Если в банке одной,двух- ВОДА,то какой смысл гонять туда-сюда? Разве что вода освятится в честь рождества!

Після ще 5-ти годин зарядки густина така:
1-1.15
2-1.29
3-1.2
4-1.23
5-1.19
6-1.13
Доцільно зараз таки злити і перемішати чи все таки ще хай ніч побуде на зарядці?

Сколько не кричи-халва...

? що це значить ?

Это значит: сколько воду не "заряжай",не станет она ничем,кроме воды.За 5 часов уже все должно было измениться.Впрочем,пробуйт е.

Так я теж починаю підозрювати що там як імінмум дві банки здохлі. Але ж блін акуму пів року. А як перемішати електроліт це ще може трохи його оживить, на зиму хоч мало б стати?

Попробуй провести тренировочный цикл. Как Алекс Пол писал.
Разряжаешь до нужного значения и долго заряжаешь малым током.
(Пару суток)
При разряде - увидишь реальную емкость аккумулятора.
Найди в интернете руководство по обслуживанию АКБ. Там все детали расписаны.
Идея цикла - медленной зарядкой растворить кристаллы "неправильного" сульфата.
При разряде нужно следить за напряжением. В конце разряда падает очень быстро, а переразряд укорачивает жизнь аккумулятору.
В руководствах нигде не встречал идею смешивать электролит.

Ще через 6 годин така картина:
1-12.1
2-11.5
3-11.9
4-11.9
5-11.9
6-12.3
дивно, що в деяких банках густина впала, але загалом таке враження що вирівнюється. Подивлюсь , що ранком буде.
А їзда на машині де при пічці і світлі напруга падає до 12.3 може рахуватись розрядженням? Правда до 10.6 довести не получиться, певно стартер крутитись не буде ще як напруга впаде менше 12В.

Разряжать нужно внешней нагрузкой. Например, лампочку от фары прицепи.
Менi теж дивно. Так не маэ бути.

Есть такой приём. Правда, он слегка до задницы, но не повредит. Если плотность отличается на 1 - 2 сотки, можно так подровнять. Но здесь не тот случай, мне кажется. Или что то не то с замерами.

Чего-то ты не то меряешь. Или не тем меряешь. Или не так меряешь. Так не бывает.

Все правильно-измеряется напряжение дохлого аккумулятора.

А что означают цифры в обеих колонках?
Значение по банкам или по часам?
Напряжение или что-то другое?
Задача усложняется. нужно угадать не только что с аккумулятором, но и что означают цифры:)
Стартер у Вас будет крутиться и при 6В!

Цифри означають густину електроліту по банкам.
Не крутив, напруга була менше 12В вже не крутився. Може стартер іменно в мене багато струму брав, але факт той що не крутився стартер.
Станом на 9:00 така картина:
12,1
12,2
12,4
12,7
13
12,4
Все таки густина поступово але збільшується.

Я помилився з розрядністю в першому пості. Там треба кому перенести вправо на один розряд.
На аерометрі шкала ось так: 11000... 12000... 13000

Тогда ноль лишний.
Получилось бы в кг на куб.м.
Если выравнивается - хорошо.
Что в банках происходит?
В процессе работы банки могут заряжаться - разряжаться неравномерно. Сейчас те, которые уже заряжены - потихоньку выкипают (потеря пары граммов воды не страшна) а те, которые недозаряжены - заряжаются.
В конце процесса кипеть должны все. На небольшом токе (ок. 1А).
Кстати, а каким током заряжаешь?

Потрохи булькають банки. От за струм сказати не можу точно зарядне самопальне, великий струм дати не може напруга залежить від степені зарядженості АКБ (міняєтьяс опір - відповідно і напруга)
Я пробував поміряти, але якісь дивні покази, з самого початку було 0,6А, а от тепер 4 А. По ідеї мало б бути навпаки.

Ну да, ток должен уменьшаться.
Если просто заряжать - то 4А нормально, если восстанавливать емкость - то много.
Вобщем, предлагаю почитать что-нибудь по теории, и обеспечить нормальный замер параметров. А то как в Анекдоте:
-Петька, Приборы!?
-Двести!
-Что двести?!
-А что приборы?

З.Ы. Какие банки кипят? Если все - то лучше уменьшить ток (например, включить аккумулятор через лампочку) (Если там действительно 4А).
Чем меряете ток (и как подключаете прибор)?
Какое сейчас напряжение на аккумуляторе?

Банки булькають але неактивно всі. Я просто не знаю як це має виглядати. Струм міряв тесторм підключав послідовно. Після зарядки напруга 13.6В була на АКБ, але ж вона буде падати.

Из глубины, от пластин подымаются маленькие пузырьки газа и лопаются. Если света много то просто видно. Если мало - то можно увидеть с фонариком.
Вначале банка заряжается. Потом, когда полностью заряжена, начинается разложение воды и выделятся водород пузырьками.

Вообще говоря, газовыделение начинается с первых минут зарядки.
На катоде (который минус), выделяется водород. Эта реакция есть в школьных учебниках физики и химии (по крайней мере, в мои годы точно была). Когда батарея полностью заряжена, начинается электролиз воды. На катоде по прежнему водород, на аноде - кислород. При этом интенсивность газовыделения заметно увеличивается. Это и есть "кипение" батареи, признак окончания заряда. Это касается традиционных батарей,
в "необлуживаемых", кальциевых, картина несколько другая, но речь не об этом. vityah,
у вас банки кипят? Частые крупные пузыри наблюдаются? "Кипение" даже на слух заметно.
А я бы хотел повторить свой вопрос. Еслм у меня напряжение бортсети ниже рекомендованного, не снимут ли гарантию на батарейку? По теплу я с реле - регулятором разберусь, сейчас в гараже холодно, ковыряться облом. Или таки надо какой нить диод Шоттки пришпандорить?

Банки кипіли, АКБ зарядився, похоже навіть що більше ніж треба, бо густина у всіх банках 1.3. Певно треба ще й води доливати, лиш би не переборщити.

1,3 многовато. Дистилат долей. Понемногу, кубиков по 10. Одноразовый 20-ти кубовый шприц для этого хорош. Подключи к батареи напругу, пусть булькает, воду доливай понемногу. После доливки почекай пару минут, чтобы электолит перемешался, замеряй плотность. Доведи до 1.27 - 1,28, сейчас не май месяц, пусть будет немного повыше. А КТЦ я бы всё таки провёл.

А вас всех не смущает такой разброс плотностей- от практически воды- 1,15, до 1,3???

Винуватий, погано міряв, не мав досвіду, забагато набирав - поплавок впирався в стелю і глибше занурювався ніж треба. на другий раз буду знати.

Меня смущает. Но есть вероятность, что была ошибка при замерах. Потому и советую провести контрольно - тренировочный цикл.
З.Ы.
А, ну вот и ответ. :-)

Когда батарея усажена в ноль, грубо говоря её внутреннее сопротивление настолько велико, что ток течет маленький и по мере заряда сопротивление уменьшается, ток увеличивается.
Такое можно наблюдать на АКБ при заряде после габаритов на ночь или лампочка в багажнике на неделю, или в этом случае.
Плотность подгонять: ареометром отбирать электролит и доливать воду, за неделю справится можно, если утром и вечером часик уделять.

А кто скажет? Если при зарядке 3-4 амперами аккум быстро закипает, то ему скоро конец?

А какая плотность электролита?

нужно заряжать либо меньшим током, либо заряжать импульсами.
Лучше конечно импульсами типа реле поворотов и на ночь.

У меня нет импульсного зарядного я ставлю на 1А на сутки раз в месяц.

давно мерял! был в гараже у знакомых и поставил 4 ампера. через час началь булькать. Ну и мне говорят типа, что если начал булькать так быстро, то типа конец ему скоро.

Ему 3 года, раз пять разряжался в ноль, последний раз три месяца простоял, потом зарядил после ремонта машины. Потом ехал к себе после ремонта без зарядки (так получилось) - высадил :D Потом зарядил автоматической зарядкой - всё заводит. Но чувствую что слабый. Вот вчера 4 ампера часа два стоял заряжался для поддержания жизнедеятельности. Вроде заводит. А когда-то давно заряжал, начал кипеть и электролит темный стал - вычитал что это разрушается поверхность пластин, но после того он работал и работал :D

Короче всем советую Centra - живучий гад :D

для наших акум самое то.

Проблемы с АКБ Bosch
 

У меня АКБ Bosch 100А батарее около 1.5 года, она не разборная. Месяца 2 назад начались странности приехал поставил машину, завестись через неделю не смог, если ездишь каждый день то все нормально, машина заводиться хорошо. Потом опять простояв неделю она завестись не захотела, утечки в проводке нет так как снял специально клемму, напряжение не мерил, поставил на зарядку через два часа снял, и поставил на машину, и опять машина завелась очень хорошо. Эти утренние сюрпризы мне порядком надоели)) я при помощи отвертки подорвал верхний пластик и добрался до 3 банок во всех плотность 1.3 приложил нагрузочный пистолет к клемма все в норме нагрузку держит хорошо. Что может быть ??

Если бульки крупненькие как в газировке, это хорошо. если как пенка, мелкие, то не очень. Лучше сделать несколько циклов заряд-разряд.

Может в теории это и так хотя очень сомневаюсь. А на практике когда я менял АКБ мои ребята снабженцы привезли мне батарейку большей ёмкости но с меньшим пусковым током 380 А\ч против того что ставит завод 420 А\ч, так вот до того того места что ниже спины ёмкость батареи, так-как стартеру не хватало пускового тока для нормальной прокрутки двигателя при запуске, он не развивал достаточные обороты и АКБ сразу же здыхала. Поменял АКБ с пусковым током на 430 А\ч и всё пришло в норму. Отсюда вывод, ёмкость вам только увеличит количество запусков до полного разряда АКБ. Потому имея батарейку с пусковым током не менее устанавливаемую заводом и все испавно-рабочие системы двигателя достаточно одной прокрутки для его запуска. Если вы не запустили двигатель с нескольких попыток то ищите причину, а не мучайте АКБ до издыхания её по емкости.
На новых япошках по классу как таврия-славута я видел АКБ почти в два раза по размерам и емкости меньше чем наша но с необходимым пусковым током, они явно тоже понимают, что это не электромобиль, и громадная емкость ему не нужна.

Нормальному двигателю с нормальной электрикой плевать на разницу в 50 А мифического пускового тока? Неужели стартер Таврии хавает аж 400 ампер?

Я же не на теории опираясь это написал, а привел голые факты. Возможно редукторному корейчегу эти пиисят и не важны, а херсонцу их катострофически нехватало...

И что,АКБ проверялись после покупки,или приведения их в чуйство после долгой лежанки на складах/магазинах?
Вы привели единичный пример,а не системный.

Да проверялась, покупал не на вокзале-базаре и не посторонние люди привозили, втюхивать что попало им не с руки, потому без проблем её поменяли на другую но с большим пусковым током.
Возможно батарейка привезённая мне первый раз была и не в полном порядке, но в соседней ветке про АКБ я встречал похожие нарекания на слабую прокрутку, и начинались разборки, а шож я купил, какие характеристики должны быть, кроме совпадения по размеру?

При чем тут свои-не свои продавцы,они что,знают биографию каждой АКБ,когда и где сделана,когда и как хранилась? СРОК ХРАНЕНИЯ-главное! А взяли разные АКБ с неизвестными параметрами и сравниваете..."проверялись"-чем,как,каким током приводились в норму?
Почитайте тесты АКБ того же За Рулем,как там это делается.

Вот хотя бы из этих рекомендаций:http://www.mrmz.ru/article/v5/article2.htm

Пояснения к некоторым критериям выбора

Пусковой ток новой батареи должен быть не ниже, чем у старой (заменяемой). При этом не следует брать новую аккумуляторную батарею с меньшей электрической емкостью (А/ч). Дело в том, что при некоторых режимах работы двигателя (холостой ход) и малых дневных пробегах автомобиля, аккумулятор в темное время "помогает" генератору питать включенные потребители. При малой собственной электрической емкости глубина разряда при этом может быть более 40-50%, что приведет к снижению работоспособности аккумулятора в режиме пуска двигателя. Повторяющиеся глубокие разряды аккумулятора приведут к сокращению его ресурса. Таким образом, выбирая аккумулятор, надо учитывать величину пускового тока, значение электрической (номинальной) емкости, расположение полюсных выводов (полярность прямая, когда клемма "минус" справа; полярность обратная, когда клемма "плюс" справа), габаритные размеры (в основном подлине) и способ крепления аккумулятора. Паспортные показатели аккумулятор характеризуют его потенциальные возможности. Однако, выбирая аккумулятор, необходимо помнить, что в процессе эксплуатации ее состояние во многом зависит от режима и условий работы автомобиля.

Теперь осталось выяснить величину этого самого тока в Таврии...Чем измеряли?

Да я не собираюсь заниматься экскриментами, я на практике с этим столкнулся, и вот первое предложение в этом абзаце тому подтверждение...

Для чего и кого?, есть разработчик он дал характеристики рекомендации, я старюсь их придерживаться и многим это рекомендую.
В очередной раз просто убеждаюсь что не дураки там подсчеты производили....

Глазами, есть производитель он заявляет характеристики своего товара, предпочтение отдаю менее брехливому.
Брехливость определяю по имени бренда, мнению пользователей и собственному опыту, ну и естественно наличием и сроком гарантии и возможности манибэка ...

Прокомментируйте,в продолжение темы:АКБ с завода,двигатель1,3 л,стартер без редуктора,2006 г.в. Как оно обходится с таким током?

Если это вопрос ко мне, то попробую.
Как вы обычно спрашиваете - или дальше я должен догадаться Фиат, Славута или ???

Возможно и легко т.к. АКБ очень вероятно что импортная, по приведённым характеристикам на фото я не могу точно определить в каком стандарте они приведены, явно не по ГОСУ или ТУ, потому надо пересчитывать...
Я приводил рекомендуемые пусковые токи по нашим украинским батарейкам и стандартам
Тут более детально: http://www.mrmz.ru/article/v5/article2.htm

Мощность аккумулятора

На современных стартерных батареях разных производителей указывают показатели в различных режимах их определения. Не каждый автолюбитель может понять, в чем различие тока разряда по DIN (Германия) или ТУ (Россия) от тока разряда по SАЕ (США) или ЕN (стандарт Евросоюза). Внешне очевидно, что значение тока по SАЕ, ЕN (Европейский союз) или по новому ГОСТ 959-2002 существенно больше, чем по ТУ (ГОСТ 959-91) или устаревшему DIN-43539 ч. 2. При разряде этими токами на полюсных выводах аккумуляторной батареи предполагают разные по величине напряжения. При температуре электролита -18°С разряд токами по SАЕ и ЕN предполагает напряжение на полюсных выводах аккумуляторной батареи 7,2 В на 30-й секунде (SАЕ) или 7,5 В на 10-й секунде (ЕN или ГОСТ 959-2002), а при токах по 01М и ТУ (ГОСТ 959-91) напряжение при разряде должно быть не менее 9,0 В на 30-й секунде. С учетом этих показателей выбор аккумуляторной батареи может быть успешным, если иметь в виду, что соотношение разрядного тока по SАЕ и ЕN к току по DIN и ТУ равно 1,7. Если на конкретной аккумуляторной батареи указан ток по одному из стандартов, то через этот коэффициент можно определить значение тока разряда по другому стандарту.

http://www.tavria.org.ua/forum/showt...t=27244&page=3
попробуй заряжать малым током 0,01 от емкости аккмулятора (т.е. для 50 АЧ - 0,5 А), заряжать надо несколько суток. Мне помогло.
Ну а вообще ареометр не помешал бы, чтоб плотность знать. Продают такие под именем набор автомобилиста (ашан, эпицентр). Стоит копейки, зато всегда самому можно продиагностировать кислотную батарею, ибо одно напряжение мало о чем говорит

спасибо! я его как раз перед этим заряжал своим автоматическим китайским примерно недельку! Он как раз и поддерживает в конце зарядки малый ток. А потом дал побольше уже совдеповским матёрым. Ареометр есть, просто нет времени померить :ny03:

Славута 2006 родной 2 года , с проблемами ,купил Forse 3тий сезон пошел проблем не знаю. Это не реклама посоветовали люди ,CD не тухнет при заводе

Так это самое главное, ты хоть год заряжай, а пока плотность не проверишь, не определишь.

Мне кажется Кук прав. Если взять рабочие, заряженные батареи с пусковыми токами 380 и 420, то разница в напряжении на клемах в момент пуска будет минимальна. Особенно летом, там и аккум с 200А пускового тока заведёт без проблем. Конечно чем больше пусковый ток тем лучше, особенно зимой.
Если у Вас аккум на 380А при -10 градусах не завёл, то при -18 и на 420 точно не заведёт. Так что идите менять аккум :)

А мне не чего не кажется, я же не свой бурные фантазии здесь описал, в обсуждении чисто технический вопрос, я привёл пример из личного опыта, аргументируя и ссылаясь на достоверные источники и рекомендации. У Вас есть опыт по данному вопросу, поделитесь им пожалуйста, только не предположениями, а желательно с помощью языка цифр и источников откуда это взято.
С этим я могу даже согласиться, лично не проводил измерений да и нет необходимости т.к. если правильно поставить вопрос он заключается не в и ,а об интенсивности с какой АКБ может отдавать свой заряд и при каких условиях.
Вот тут то и собака порылась, Ув. КУК привел фото импортной батарейки на которой этот пусковой ток приведен явно по евростандарту, а это по приблизительному пересчету 200*1,7=340 по ГОСТУ или ТУ, + прописка Одесса, там -20 это ближе к аномалии, отсюда и проблем не возникает.
Я не где не писал, что новый АКБ с п.т. 380А/ч, не завел двигатель, а вот то что, он с большими потугами это делал при отрицательных температурах при холодном пуске это ближе к истине, и при такой эксплуатации батарейка долго не протянет, потому я её быстренько и поменял на другоко производителя с п.т 430 А/ч. И более таких проблем даже при ниже - 20 не возникало.
У вас прописка позволяет с легкостью это проверить на практике, попробуйте это при первом пуске холодного двигателя при -20, даже при свежезаряженной АКБ но с меньшим пусковым током, и делайте привязку к характеристикам АКБ к нашим стандартам, чтобы не было путаницы.

Сцепление выжимать надо и масло соответствующее сезону лить. Тогда и в -30 заведешся без проблем. А если за бортом ниже чем -10 то надо на минуту дальний свет включить - "прогреть" аккумулятор. И только потом включать стартер.

Значит подключено питание неправильно. Должен отключаться не только при заводе а и просто при повороте ключа через промежуточное положение (выключение или включение зажигания).

а как же пацанский способ подключать прямо на аккум? ;)

І більшість "проблем з АКБ" відпаде враз. Перевірено при -32 тижневого простою на такому морозі. За роки експлуатації 3-х авто жодного разу повторно не повертав ключ запалення.

Прямо на аккум (через предохранители) подключают мощную аппаратуру, ибо там никакой замок зажигания не выдержит. Но усилок обычно принудительно вручную вырубают в момент запуска двигателя, дабы не спалить и чтоб все напряжение только на стартер и систему зажигания шло.

Ну зимой полезно еще и иногда забирать акб домой и подзаряжать, ибо холодная батарея не успевает нагреться под капотом до той температуры при которой начнет брать нормальный зарядный ток, ежели не повысил на зиму бортовое напряжение дополнительным диодом.
Кстати, рекомендация ставить АКБ той же емкости что была с завода - нонсенс. Это имеет смысл только если место для установки АКБ ограничено и туда больше ничего не лезет. Дело в том что завод ставит батарею минимальной емкости, которая может справляться со стартом движка зимой. В целях удешевления производства и только. Поэтому если на посадочное место влазит АКБ большей емкости то можно ставить и такую.