Подождите,ап чем речь,о какой "классике"? 2101-классика? Что там было? 2106/07/21- классика? Какая,каких времен -неолит,допетровских времен,или мелкобуржуазная и современная? Схему сюда?
Давайте договоримся-есть в СССР(а мы все еще пока там) три схемы:
- с реле контроля заряда(РКЗ) и лампой КЗ,
-без РКЗ,но с лампой,с "вольтметром"(или без)
-без РКЗ,без лампы,но с амперметром.
А теперь рисуйте схему "классики"!

Ну вот схема класики и шохи которая выпускались до 2001 про какую схему вы говорите???

http://img806.imageshack.us/img806/526/2101f.jpg
http://img200.imageshack.us/img200/4522/2106v.jpg

популярный вариант.
Я просто положу это здесь:
http://s016.radikal.ru/i335/1012/61/6485a96338bd.jpg
Если мне не изменяет память, эта схема уже раз пятый проскакивает за последние 3 года. В этой теме её ещё не было. ;-)

Спасибо "Сонтехнегу" за помощь, оказывается решение уже давно есть.

И чем "с реле" лучше,чем "без реле" Качество регулирования выше за счет одной дополнительной цепи контактов?
izarotom,обе схемы идентичны. просто в поздней классике применили ДРУГОЙ генератор,как 2106,так и в 07.Потому и рЫлле исчезло.

Я же сказал - в ВАЗ-2107 самая простая и понятная схема.

И ТОРН-5x, и РЕНАТО именно так и подключаются - только без дополнительного рэле - у них выносные датчики температуры, крепящиеся непосредственно на "+" клемму аккумулятора. С помощью этого датчика они ещё и напряжение на аккумуляторе отслеживают.

...Ой,мама,мине сичас удар хватит!...(с) Да чем же эта схема так вам понятнее таврической? Нет резистора? Так отвернитесь от него!
А теперь прикиньте-как минимум четыре контакта,четыре доп. падения напряжения,пусть и немного.

Какие такие четыре контакта?

Три.

О чём речь? Не пойму никак...

Речь о том,что вместо прямого включения по левой схеме,теперь добавилось три дополнительных каверзных места с дополнительными падениями напряжений- на самой контактной группе реле и на двух штеккерных соединениях.Вот и вся ЛУДШЕСТЬ.Смысл всего этого в чем был и стал?

Весёлые вы в Одессе ребята!
Я же ясно сказал - и ТОРН, и РЕНАТО подключаются БЕЗ каких-либо рэле...

Впринципе с Куком согласен Левая схема во первых проще одна контактная группа на замке зажигания и для Реле регулятора там не очень большой ток он с ним чудесно справляется а по правой схеме Кук чуть ошибся не три можно смело сказать 5 -- две клемы вход и выход на самом реле(на колодке реле) по мимо самих контактов но Смысл его ставить у вас там что на гену ампер 20 идет для реле зарядки что ли а падение напряжения на нормально обжатых клемах на столько ничтожны что тестером миливольты ловить прийдется но опять смысл в этом реле я не пойму добавить еще один источник потребления на 12В 100мА и если вдруг в дороге накроется дополнительная морока? а ставят такую схему те у кого действительно много запитано от замка зажигания до такой степени что он просто плавится и гореть начинает.

Ну в Питере тоже не грустно- похоже,все помешаны на ТОРНе! Или не все?Человек написал совершенно непонятное про допреле в схеме РН и возбуждения.При чем здесь ТОРН? С ним все ясно и давно-...наша Индия-лучше всех!...(с) поэтому мы ТОРН и не обсуждаем и не спорим,кто ж враг Питеру?.
Пытаемся выяснить надобность в допреле по приведенной схеме,а тут,как видите-ТОРНом и не пахнет!

А ежели в схеме с реле вместо соединений "мама"-"папа" сделать места спайки. У меня уже почти вся машина на спайках.

У самого точно также ни одной скрутки когда делал проводку помимо обжатия клем их еще пропаивал две недели потерял на все это

ни че скоро закончу свой девайс для генератора покажу и выложу как работает по предварительным даным у меня идет все на 5+ но это пока на бумаге еще сделать и протестировать

Вам непонятно, как и почему схема "СТАЛО" работает лучше, чем "БЫЛО"?

Объясню:
Сам управляющий вход РН практически не нагружает цепь, к которой он подключен - втекающий ток минимален, соответственно - даже на плохих контактах к нему падение напряжения будет очень малым.
Если же на плохих контактах окажется (параллельно с входом РН) ещё и сильноточная нагрузка - просадка будет весьма заметной.
РН управляет генератором так, чтобы на своём входе (на входе РН) поддерживалось заданное напряжение.
Если контакты плохие (РН включен после замка зажигания, параллельно остальным потребителям), он будет стараться задрать выходное напряжение генератора так, чтобы скомпенсировать просадку на этих плохих контактах.
Так как аккумулятор подключен прямо к генератору, до этих самых плохих контактов, на нём, на аккумуляторе, будет повышенное (на величину просадки) напряжение.

Дополнительное рэле позволяет подключить вход РН прямо к аккумулятору, обойти любые плохие контакты в цепях замка зажигания и проводов к потребителям.
Таким образом, РН поддерживает правильное и стабильное напряжение на аккумуляторе, независимо от просадок после ЗЗ.

Да, в цепи входа РН количество контактов не уменьшается, но нагрузка на них мала, кроме непосредственно урозы обрыва - нет никаких причин опасаться кажущегося усложнения схемы.

Ну,если вам ток через РН,соответственно и через ОВ=3... ампера -минимален,спорить не о чем.

Есть ещё способ, волшебным способом улучшает работу всей электрической части. Одним из положительных эффектов на аккумуляторе перестало скакать напруга и это без реле на шоколадку. Это соединить все точки массы медным проводом. У меня была беда - скакала напруга (у меня с аккумулятора стоит вольтметр в салон) при включении поворотов до 16 вольт. Вкинул релюшку перед шоколадкой после чьего-то совета здесь на форуме. Собственно говоря, реле перед реле напряжения со своей задачей справилось - напряжение стало поступать на РН прямо с акка и именно эта цепь стала работать отменно. Вольтметр даже ни разу не пискнул выше 14,6В (это пиковое для аккумулятора - выше вроде как закипает - не могу ручаться за этот факт - не проверял). Но поворотов сзади днём перестало быть видно. Раньше то генератор подкидывал просаженное напряжение на соединении на массу (хоть и гробил при этом акк), а теперь акк в безопасности, а вот некоторые приборы начали фигово работать.
Массу мего-сильно зажать на задних фонарях нельзя - можно сдуру и болт вырвать - задняя часть фонаря-то пластмассовая. Сначала я решил массу рядом сделать, а не на крепёжном болту - помогло, но не панацея. Потом спаял все контакты на фонарях - припаивал прям к цоколю лампочек и на плату. Опять чуток помогло - кстати, я боялся, что теперь будет не удобно менять лампочки - фиг там - теперь они просто не перегорают ;-). И потом за третий заход я протянул первый провод от правой к левой точки массы сзади - а второй провод от правой точки сзади - под торпеду. Там есть точка - с коробки приходит масса (медный провод или 4 или 6 квадратов) на педаль тормоза. Вот туда я и подкинул массу с задних фонарей. И, кстати, старые места массы я оставил. И, о, чудо! Фонари (все сигналы, не только повороты, и тормоза, и габариты, и задний ход...) горят так, что можно выжечь роговицу до дна глазного яблока сзади едущему водителю. ;-)
Ночью реально видно куда сдаёшь задом - довольно таки ярко. И вот только после того, как в порядок привёл все цепи, можно и реле ставить перед реле напряжения.

ИМХО - эта релюшка таки не помеха. Но не стоит этой переделкой "лечить" недочёты массы и тому подобные мелкие поломочки. Лекарства делятся на два вида - те, которые лечат (а симптомы мами потом проходят) и те которые снимают симптомы (но болезнь в организме оставляют). Так вот эта релюшка может скрыть всякие скачки напряжения, но не устранит их причины. Кстати, РН у меня тоже всё припаяно - нет ни одного соединения "мама-папа".

Не, ну точно, в Одессе юмористы живут!

По входу D РН нисколько не потребляет из цепей после ЗЗ.
(Подсказка: ОВ запитана от доп-диодов!)

А даже если бы и потреблял - что такое 3 ампера на фоне:

• 10 ампер ближнего света
• 15 ампер дальнего
• 8 ампер подогрева стекла
• 15 ампер вентилятора

?!

Сантехник всё правильно изложил.
Но не только на гнилой "массе" просадки возникают, на сопливых проводочках и контактиках цепей "+12" тоже много можно потерять.

Блин,да при чем тут вывод Д генератора? Ему реле зачем??? Речь идет о каком РН ? У которого питание подается от ЗЗ на к.15 РН,правда?
Нирсколько не потребляет? Тогда выбросьте нафиг эту цепь,заводите мотор и ждите,когда напряжение устаканится!
Где это вы нарыли таких потребителей,или у вас Феликс барахлит? :
- 55+55=110 : 14=7,86 ампер(10!),
- 60+60=120 : 14=8,57 ампер(15!),
-110: 14 =7,86 ампер(15!),
-подогрев=8, лихо вы округляете,пусть будет, к тому же,у вас и БС и ДС одновременно в Таврии светят?

Надо тему оживить, нам все время подсовывают одну и ту же схему: где резистор на массу, а ЛК включена через диод?
А тема есть по поводу не глохнет при вынимании ключей, так может стоит попробовать схему поменять? Добавить диод и резистор на массу?

На самом деле человек нормальную схему предложил. Все тавроводы, которых знаю, и москвичеводы юзают ее и довольно успешно.

А по поводу трех каверзных мест с тремя потерями сопротивлений отвечу так:
1.БЫЛО. Плюс от АКБ идет в салон, там ключ, предохранитель, обратно под капот и на регулятор напряжения. Кстати, ток в этой цепи 2-3 ампера. После всего этого на АКБ у меня 15 вольт, на регуляторе +14 вольт.
2.СТАЛО. Поставил релюху, по указанной схеме. С целой кучей маза-фака страшных, как моя жизнь дополнительных переходных сопротивлений на концах и контактах реле. Теперь бывшый конец, который шел на возбуждение включает реле, реле коммутирует провод от АКБ (длиной см 50) на шоколадку. Теперь на АКБ +14.2 на шоколадке +14.2

ЧТО Я СДЕЛАЛ НЕ ТАК?

Вы все сделали чисто коркретно правильно и применительно к таки старой схеме,а не той,где лампа возбуждает ОВ-новой. И человек сделал все правильно,только изложил неконкретно,вот и возник вопрос,поднялась пыль.Некоторые еще и диод в вашей схеме ставят. Схема с РС-702 пришла к нам с Фиатом,работала она долго,проблемы были,впрочем,как и у всех.В т.ч. и в схеме без ЛКЗ,но с амперметром.Главный пень спотыкания- таки плохие контакты.Пока наконечники шли из приличного материала,все было нормально,а потом...Что это за наконечник,а таких-полные базары,что совершенно не пружинит,не держится на ответной части? А сколько было такого,что народ и не смотрел,и не подозревал о проблеме заряда,пока не сдыхала АКБ?Но нельзя же без конца говорить об одном,рисовать другое,а думать о третьем! Новые схемы-без РКЗ пришли давно и правильно.

ну так изначально человек и написал про генератор Г-222, т.е. про схему возбуждения без лампы.
А диод куда ставят в этой "старой" схеме? (и зачем?)

Насчет новых схем. Я видел в своей жизни ТРИ поломки генератора на зубилах\шнивах\калинах, когда лампа НЕ загоралась.
И ни одной поломки на таврах, ПАЗах москвичах, когда при поломке лампа бы не горела.

А вообще, мне кажется "самая правильная" схема была прямого контроля напряжения на клеммах АКБ. Что-то типа пороговой электронной "релюшки". Напруга выше 13,5 лампа потухла. Ниже-лампа горит.

Артем,я уже не раз приводил промышленную схему,писал о возможности доработки штатных именно для контроля на клеммах АКБ.И ездил на такой много лет и горя не знал.А лампа контроля-пусть будет.
А на ваших Таврах и Москичах генератор был один и тот же-москвичевский?

а можно ссылку на схему доработки?

1. Можно схему или ссылку на тему еще раз в студию?
2.Ессесно. Какой же еще? Да и изначально разговор был о Г-222.

Это делал Львов году в 95-м,96-м. Предусмотрена Зима-Лето и отдельно регулировки сезонные.Схема работала отлично.С ней АКБ 60 А\ч отработала больше шести лет,так и продал.
По этому же принципу можно переделать и 121.3702 и подобные.Кстати,и Я112В -тоже.Там первый каскад и стабилитрон выведены отдельно,вывод "Б", его и надо питать через допреле.

В общем вчера "прикинул" нижнее и верхнее ухо. По итогам примерке получается, что нужен ремень от 740 до 780 мм. Кто подскажет, какая длина у нас и от чего может подойти?

У нас штатный 10,7х8х715(Балаково).Но надо помнить,что наш ремень сугубо автомобильный,к тому же-вазовский,у него профиль отличается от массового,широкого применения.Обычный ближайший имеет профиль 10х8,5х710( именуется он "профиль 0(z)).Немного,но этого хватает,чтоб он быстрее вылетал.

Ремни еще и 730 ставились, видимо другой генератор был.

Или ремни.Всегда,с 95-го попадались и 715 и 730. И на мАсквичевский ставил 715 и сейчас на корейском 715. Может,по разному измеряли? Вазовские измеряют не по наружной окружности, а по среднему сечению.

Вобщем мне предложили "шириной 10 мм длина 750, от рефрижератора с иномарки".
Цена 210 рублей.
Что-то начинаю хотеть переварить крепление, чтобы подходил ВАЗовский за 70 рублей. :-)

С 2108 подходит полностью, брать лучше не обычный профиль, а с зубчиками.

1- Артем,а он не поликлиновой? Буржуи любят такие.
2- Сборисов,так такие сейчас по-моему все нормальные-с зубчиками.Во всяком разе-Балаковские.Вчера держал такой в руках,с него же и размер списал.

Себе купил такой, стандартный постоянно надо подтягивать, а зубчатый пореже, старый повесил на стакан, на всякий случай.

Так то видно Б-Церковский,или Запорожский?

Не знаю.

нифига он не подходит МНЕ. У него длина 713 мм. А мне надо 740 или 780.

Не знаю. Я специально запросил "обычный один ручеек".
Сейчас вот нарыл иннфу, что достаточно просто придти в иномагазин и запросить по номерам каталожным
от AVX10x740
до AVX10x780.
Ну и они скажут какая машина и т.п.
Ориентировали на ремень AVX10x750 от 100 до 120 рублей.

Вот у меня вопрос, это будет "как на восьмерке" или тот, что Вы упоминали- "подходит, но соскальзывает" ?

Пы.Сы. так до конца и не уяснил тайну 3 циферных обозначений.

Абысню. Все ремни имеют форму трапеции,у которой основание слегка не плоское,скажем так. Это- больший размер сечения- 10,7.Есть еще среднее сечение-мидель.Вот оно и указано вторым- 8,5 мм.Длина ремня обозначается по миделю.
По сравнению с массовыми,указанный имеет другой угол,т.е. он садится на щеки шкивов будет набекрень.

т.е. "любой ремнь с любой иномарки" не подойдет нам, даже в случае равной длины?
Абалдеть АвтоВаз подгадил :-(

Автоваз не начудил и не подгадил,он повторил то,что продал Фиат.ЗАЗ взял готовое от ВАЗа и по размеру и профилю.Про ...любой ремень от любой автомарки...сами придумали? Возможно,обычные у них имеют тот же профиль.Но часто они ставят и тонкие поликлиновые ремни.

Нет. Из Ваших постов так понял. Что "все вездесущие ремни чуть уже", а автоваз на генератор поставил ширше.

Я имел в виду ремни широкого применения,ГОСТ 1284.1-80. И про разные углы я писал...

Если ВАЗовские размеры актуальны - то скажу: на мой ВАЗ-2106 ремень 740мм наделся с сильным натягом даже при полностью прижатом генераторе.

От чего был ремень на 740 мм?

Стандартный "классический" около 900+ же.

Так разные же ВАЗы- копейкин ремень тянул и помпу и генератор,троечный-помпу.Так вроде...

Ё!
Кажись, ошибся...
Загляну под капот - скажу точно, какая маркировка и длина ремня...

Да не переживайте! ПОКА убивать не будем. То,что они-разные,эт точно.

У классики ремни все одинаковые \кроме инжа\ с 1971 года вроде изменений небыло...

Во,нарыл:
1- ГОСТ 5813-76.Ремни вентиляторные клиновые и шкивы для двигателей автомобилей...
2- ...основные размерыремней:ширина большего основания=10,5 мм,расчетная ширина =8,5 мм,высота =8 мм, расчетная длина для автомобилей АЗЛК=875 мм,ЗАЗ и ГАЗ=1000 мм,ВАЗ=950 мм. Тогда еще ни 2108,ни 1102 не было...

Посмотрел - у меня ремень 940мм, теперь понятно, почему еле наделся...

А что это за размерчик такой? Его даже среди тех,других нет???

Не знаю, какой-то чешский ремень купил...
В мечтах было поставить поликлиновой, да неохота переднюю крышку и шкив "60-2" менять, уж больно хлопотно.

Шо с них взять,кроне пива...

Сегодня лазил под капот, так ремень такой: ОАО БРТ 10,7Х8-715 Россия. Когда покупал предложили на выбор родной и такой, на 2108 подходят тоже оба, родной не зубчатый, и тянется быстрее и дальше.

Правильно,потому,что у них разная структура сечения,корд точнее.

Хлопотно шкиф 60-2 от ВАЗ-2114 на МЕМЗ вкрячить, не вынимая дрыгла.

А на классику-да милое дело!!

Вчера 4 часа мутил себе крепление.
Все время то "левее" попадаю, то "правее" чем надо.И все время на пол-шкива. :-)
Устал.Замучался. В итоге повесил "как надо" на одном верхнем креплении только. Причем в нашем родном креплении пришлось "дырку натяжения" где-то на 5-8 мм проточить в сторону двигателя, иначе не выходил на "Восьмой ремень" по длине.

Теперь по идее "просто с ямы собрать\приварить нижний кронштейн "как есть по месту"".
Посмотрим как получится.

Нашёл "обложку" от ремня генератора - Словацкий, 11мм*940мм.

Товарищи, можно ли вместо РН 361.3702 поставить РН 9432.3702-01, если можно, то на какую клемму цеплять диодный мост? Гена 97.3701
http://img84.imageshack.us/img84/4347/943201.jpg

Усе разобрался, на вторую. Подкладывал гайки под крепление иначе щетки не попадают на кольца

вот я не знаю, плакать мне или радоваться,гена москвичевский, никаких нарушений в работе нет, кроме периодического просвистывания ремня, натянут нормально, напряжение хх-14,5в, на оборотах до 14,7, при нагрузке ниже 13,8 не падает,падают только обороты. шоколадка-112а1, есть запаснпая 112а, они взаимозаменяемы, вот подскажите, стоит паниковать или нет? недавно делал ревизию, подшипник подгулял, заменил,прозвонил-почистил, диодный мост с клеймом СССР, но с виду не пробит и звонится вроде правильно,единственное, может параметры диодов от времени просели. так плакать или радоваться?

молись и ничего не трогай )))

Добавить параметров подгулявшим диодам и ничего руками не трогать!!!
Что вы имеете в виду под "просели" ? Стало прямое падение 0,654 вместо 0,65,вам от этого кисло? Что вам до параметров,если итог- выходное напряжение в норме?
Артем прав-не мучайте технику.

да я и не мучаю,шо мне заняться больше не чем?:Dподшипнички да щеточки поменял,на пробой на всяк случая мультиметром проверил,способ коечно не стопроцентный,но достаточно для 5-секундной диагностики,все собрано и водружено на место,зачесались руки-поменял старые шипы замков(ответные части)на газелевские бесшумные:yahoo:долго обьяснял продавцу куда мне и зачем:D

товарищи, помогите советом, достался мне на халяву генка вчерась, 32.3701, должен давать по пачпорту 60А, в принципе для подключения надо провесить конденсатор 2.2 мкф с + на массу(его там нет), поставить свой щеточный узел, но на генке вывода 0 нет, я так понял провод просто заизолировать, масса через корпус, вывод плюс так же как был- болт, поправте где не прав:D причина для замены-мой 50А, а почему бы и нет?

Конденсатор не обязательно,но желательно, а остальное по мануалу, если не ошибаюсь это 2108 гена, схему на схему наложить и вперед.

ошибаетесь))):D снят с 408 москвича 1966 г.в., там он естесственно не родной, гугл сказал что :
Генератор (Автомобили ЗИЛ-431410 и модиф., автосамосвалы ЗИЛ-ММЗ.) 32.3701

у него верхнее ухо не подходит, но пол дня извращенного секса и :yahoo: он стоит, параметры идеально, х/х13,7-13,9в, включаю ближний-как будто не включал:yahoo: вот только лампа горит, провод с вывода 0 болтается, подскажите-мозги не варят, куда его запитать? вроде как он выходит с диодного моста с плюса,т.е получается паралелен основному болту на котором все "макароны" извините в терминах номеров выводов не силен, т,е. получается его можно просто повесить на болт, но при включении зажигания на нем появляется +12, что меня весьма смущает.

кстати щеточный узел и кошоладку оставил родные,посадочное место там есть как под родные щетки, так и под мои,родные лежат в москвиче, а он скоро уедет любителям раритетов, отдал за 5000р, трансмиссия не рабочая.

Советую подумать об установке регулятора напряжения ТОРН-53 или РЕНАТО.

Ну понятно, куда нам, в 1966 стояли вместо генераторов переменного тока устанавливались потоянники напомните как правильно называются (при правильном подключении они вращались с неплохими оборотами), а то что вам гугль показал кило ватный переменник, может быть и на 24 вольта, но раз работает и дает 12 хорошо. непонятно конечно о чем идет речь в непонятках, пофотографируйте будет понятнее. Схема включения у них стандартная. А движку все равно в принципе какой гену крутить, лиш бы ремень не проскакивал и при подключении достаточных нагрузок двиг не останавливался. Удачи.

Вопрос на засыпку - как сделать падение напряжения в цепи на 0,5 вольт или 1 вольт. Какое сопротивление туда впихнуть? Цепь в авто - 13,1```13,6 Вольта. Что б было 12,6-13,1

Отпустите ремень и будет вам счастье :D .

А зачем такое извращение собстно? Она жи ехать хуже будет и жрать больше вследчтвие ослабления искры.

Даже если бы я объяснил, зачем такое извращение нужно и что искра тут не при чём и вообще вас не в ту степь понесло, то всё равно не получил бы ответа как это реализовать. Поэтому писать многа букав не хочу. Просто скажите как это сделать, те кто это знает и всё. Абсолютная точность не важна - суть: обмануть вольтметр на пол вольта.

Ответ получите если объясните задачу.

т.е. вы хотите сказать, что напряжение в бортсети никак не связано с напряжением на коммутаторе и катушке?
Ну чегоб тогда не работать на 8ми вольтах, всеравно ж ведь, да и на проводку меньше нагрузка :)
Зачем тогда вообще что-то спрашивать?

По теме, сопротивление не поможет, возьмите любой силовой диод до 20А поцепите после реле зажигания и он вам понизит напряжение на 0,4В. На почти вольт, 2 последовательно
Если только обмануть выносной вольтметр, тогда на вход вольметра поцепите диод, но силовой уже не нужет достаточно до 2А, а то и меньше.

И ТОРН-53, и РЕНАТО позволяют регулировать выходное напряжение переменным резистором. Сможете выставить любое (в разумных пределах).

Не путайте вход регулятора напряжения и борт сеть в целом, там ваш резистор разогреется и бахнет через 20 сек.

Мне не нужно напряжение которое идёт на коммутатор. И вообще с чего вы взяли, что я это буду делать в своей машине? Вы несёте какой-то бред.
Там поможет именно сопротивление. Задача по физике за 5 класс. Вот примерная схема. Ладно, я дебил, но вы что несёте?
http://s48.radikal.ru/i119/1109/e6/5e43db31c4e4.jpg
На рисунке 1 - то что сейчас имеем. R2 - это потребитель на аккумуляторе - во время работы двигателя напряжение на клеммах аккумулятора - 13,5 вольт (динамику пока в расчёт не берём - просто в один момент там 13,5 вольта). То есть если на проводах, клемах, соединениях просадки напряжения нет, то и на сопротивлении тоже будет 13,5 - V1=V2.
На рисунке 2 - типа вопрос, каким должно быть сопротивление R1, что бы V3 показал полвольта. То есть на V1=13,5 а на V2=13 вольт.
Сопротивление R2 померять проблематично. Если оно нужно для вычисления R1, то задача теряет свою актуальность.
До сих пор не пойму при чём тут коммутатор. На нём будет 13,5 без изменений - он не является тем потребителем R2.
Это мне напомнило кадр из ералаша, как сын пришёл к отцу с учебником по математике и спросил как решается задача (1й или 2й класс) - так папа такой поток демагогии по поводу условия выдал, мальчик и не рад был, что спросил. Так и тут - примешали всё что возможно и даже на коммутатор 8 вольт подали ;-).

Это все от того, что вы . Тема то как называется? Читали?
Вам и ответы дали соответствующие.
Написали бы это раньше, разговор бы был другим.

Ну ералаш, ералашем, а на вопрос:
Был дан ответ.
Ответ вытекал из названия темы (бортсеть). Поэтому сопротивление исключалось.

Еще претензии?

А теперь по рисункам.
Ответ в приложении, сопротивления резисторов в Ом.

Рекомендую воспользоваться в будущем приложением, чтобы подобные вопросы :tupak: не возникали.

;-) Ок. Спасибо.
Завтра попробую туда Ом впаять.

Имелось в виду единица измерения сопротивления на схеме, а не его величина. :)

Если нагрузка неизвестная или меняется, сопротивление не очень хорошо, диод (или 2 диода) лучше, а еще лучше микросхемку-стабилизатор low drop.

Как вы все до сих пор без интергалов обходитесь?

Не, Proteus отдыхает.

Так что там 10 Ом впаять?

Никто Вам не скажет сколько Ом впаивать если неизвестна нагрузка. А вот если поставите 1 кремниевый диод , напряжение пронизится на 0.6...0.7В и это понижение будет слабо зависеть от нагрузки. 2 диода - соответственно 1.2...1.4Вольта сбросят. Диоды выбираются на ток не менее тока нагрузки, если ток превышает 1.5А, необходим теплоотвод. Недостаток такого решения - зависимость падения напряжения от температуры, падение уменьшается примерно на 2мВ на градус, т.е. при нагреве на 100 градусов уменьшится на 200мВ на каждый диод. Плюс при очень маленькой нагрузке (менее 1ма) падение будет меньше заявленного. Микросхема-стабилизатор не имеет этих недостатков, но тоже требует теплоотвода при больших токах. А резистор допустим только если нагрузка конкретная, например лампочка накаливания или нагреватель.

Ладно, если найду кремниевый диод, то впаяю его. В нашем мухосранске такого добра не сыскать. Резистор было бы легче. А нагрузка там маленькая - 100%. Но точнее сказать увы не могу.

Да любой сейчасный диод-кремниевый.Не думаю,что завалялся где древний Д304,305 и т.п.
Только все это-неверное решение проблемы!

Бывают еще и Шоттки. Да и мало ли чего у народа на чердаках сохранилось с времен СССР.

Если он таки найдет древний силовой германиевый,то пусть два включит.Только не припомню я бытовухи советской на них.

Господа проФФесоры, премного извините что влажу в ваш научный консилиум, но может быть кто-то из вас сможет снизойти до низменных проблем и помочь разрешить сущий пустяк- на ХХ габариты и любой свет фар плавает с периодичностью пропорциональной оборотам, получается плавное мигание, но естественно не до полного затухания. Таблэтка от ВТН на гене проблему не решила, в чом соль?!1

850 миганий в минуту - глаз такое не должен улавливать.

Вот именно что соль дорожная тут навредила.
1. Подзарядить аккумулятор (либо зарядным устройством до начала кипения, либо длительной (не менее 3х часов) поездкой по трассе). В городе он никогда полностью не заряжается и со временем теряет заряд.
2. Проверить напряжение непосредственно на клеммах АКБ на ХХ, (хорошо когда не менее 13.5), на средних оборотах (14.2...14.5), на средних с фарами и печкой (не должно падать ниже14 желательно). Если меньше или больше чем указано, меряем то же самое между болтом и корпусом генератора, если норма, ген исправен и все дело в окисленной проводке и массах. Если мало на холостых, убеждаемся, что сами холостые в норме (850об/мин).
3. Если ген неисправен, снять его и починить.

850Х2Х3=5100 миганий в минуту делим на 2 и имеем 2600 герц, поправьте если не прав.

Батюшки-светы,до чего же вы уже договорились???!!!
5100 в минуту делим на 60,получаем 85 в секунду,не правда ли? А 85 в секунду есть 85 герц.
Правда,непонятно,что есть за константа 2х3 ...
И классическая теория талдычит:
f= p*N/60,
где f-частота, p=6(число пар полюсов),
Nр- частота вращения ротора генератора! и =850*2= 1500 об/мин,
следовательно,частота равна 6*1500/60=150 Гц.
А кто такое увидит на инерционной лампе-глаз тому долой! Да и неясно,а откуда такие пульсации,а где АКБ,куда смотрит,и зачем деньги за нее отдали?
А за плавное гуляние напряжения отвечает таки сам РН.

Мигать оно ещё может и с частотой "ШИМ"а, то есть - с частотой коммутации ОВ.
Частота ШИМ как раз зависит от оборотов генератора...