Тавроводы, посоветуйте пожалуйста, какую лучше приобрести книгу по ремонту и эксплуатации ЗАЗ 1102 Стандарт 2003 г.в.
Читал на форуме, что самая "правильная" от авторов Фучаджи и Стрюка. Их и начал искать, но опять же, увидел два варианта, отличаются ли они содержанием друг от друга, не знаю.
https://olxua-ring09.akamaized.net/i...i-zhurnaly.jpg
https://olxua-ring09.akamaized.net/i...-zaz-1102-.jpg

Для версии Люкс первая, если это издание 90-го, подходит во всем, кроме салона и электрики. Ну и мотор- отличия межну 1,1 и 1,2, но не принципиальные. В ней наиболее полная и точная информация и по мотору, и остальному. Далее- только добавление ошибок.Вторую не держал в руках, но если разница в годе издания небольшая, скорее- без разницы.
Электрика на форуме есть вся для люксового варианта. Отличия по мотору- тоже.

У меня НЕ Люксовая версия, по поводу года издания, продавец ещё не дал ответа, как только будет ответ, отредактирую данное сообщение.
Спасибо за ответ!

Тогда зачем в Профиле 1,2 L ?
Синяя, скорее- 90-й. Есть такая.

1,2 L - имел ввиду 1,2 литра :-( уже отредактировал информацию.

Мне (как автослесарю-мазутчику) больше нравится книга Филипенко.
Там картинки от Фучаджи, только более обширнее/подробнее расписано.

http://i.piccy.info/i9/c8aff5ae2b80d...9985/1_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-04-20-11...41x489-r/i.gif

http://i.piccy.info/i9/9d17c52d6e166...9985/2_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-04-20-11...47x480-r/i.gif

http://i.piccy.info/i9/1deb30f7755fa...9985/3_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-04-20-11...46x481-r/i.gif

Спасибо, присмотрюсь и к этой книге.

Вчера вечером приехал в гараж, повернул ключ на выключение, а машина не глохнет, работает. Вытащил ключ совсем из замка и стою любуюсь :)
Ехал на дальнем свете, он же и оставался включенным. Как только переключил на бс, авто заглохло. Опять завел, повторил фокус. Да, на дальнем не глохнет, на ближнем норм.
Я понимаю, что нужно искать откуда берется питание катушки реле, но может будут какие-то советы?

Начните с замка, например.

Начну с предохранителей. Может какой сгорел.

ПРИ ЧЕМ ТУТ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ??????????????????????
Если бы сгорел, не было бы НИЧЕГО!!!!!

Ну нет, так нет :)
Тогда причем замок, если глохнет после выключения дс?

провода поплавились, например, и схлеснулось что-то с проводом дальнего света. опасно. ищите.

Поддерживаю! Было такое лет 8 назад на Москвиче. Так сначала вся приборка светилась как ёлка, а потом вся погасла. Когда счистили оплавленую изоляцию и всё по отдельности перемотали изолентой, оказалось что до кучи замкнул стартер.

Ставим диод возле генератора на клемму +D и фсе.

А завод почему не ставит диодов?

Сегодня особо некогда было заниматься.
Завтра тоже не работу.
Решил пока ездить так, ведь непонятно, как давно случилась "поломка".
Понаблюдаем.

Диод стоит 5 рублей, а новый замок стоит 500... Схема разрабатывалась под замок советский от 2108, потом поставили от 2110, ну и началось: А... глохнет только после нажатия на тормоз, Б... не глохнет пока включена печка на любых оборотах или на оборот,В... глохнет только при включении печки, Г... при включенном дальнем свете не глохнет, Д... при включенном магнитофоне не глохнет.
Замок от 2108 размыкал больше цепей, то 2110 их не размыкает, по этому идет подпитка реле зажигания через питание обмотки возбуждения генератора.
Дима, позвони, я на пальцах объясню, ты не глупый парень, поймешь.

Спасибо, понятно.
Если что - позвоню.

почему раньше такого не было тогда?

Вот и я о том же. Решил завод ставить "не тот" замок, с меньшей контактной группой, поставил бы и диод, если это так просто.

Не, я о другом. Ездили же вы и глохли когда надо, и тут бац - при дальнем не глохнет. Разве причина замок?Очевидно, что нет. Ну разве что вы никогда не глушили ранее машину с дальним...тогда могут быть варианты

И в чем проблема? Брать в руки схему и глядеть, чем и как коммутируются цепи питания ЭБУ и цепи фар БС/ДС, потом брать в руки думалку с тестером/пробником в руках и искать. Гадать- круто и эффектно, но малоэффективно.

К стати установка диоода решила эту проблему, но появилась другая: при постановке на сигнализацию должен отключится магнитофон, дворники... так если включены ПТФ или вентилятор печки, а они включены через ЗЗ то реле которое отключает доп потребители не выключается и магнитофон с дворниками продолжает работать, чего не должно быть. в процесс сильно не вникал, просто перед уходом проверяю данные потребители да и батарейка терпит такое даже ночь в мороз, но когда батарейке таки йок то на утро просто можно не завестись и в тепло.
надо будет таки изменить схему подключения обмоток реле ЗЗ и реле на сигналу, ну или просто добавит ещё диод.

Так как не рублю в схемах авто прошу на словах написать порядок возникновения напруги при включении зажигания.Описываю глюк .При вкл зажига все пропало.Никаких позывов .Сидел мерял тестером проверял массы фигасе не светится ничего.Взял длинный провод с + акума и методом тыка нашел предохранитель 4 с левой колодки и все заиграло.Провода .катушка все холодное нет короткого и все работает.И что? Скидывать с верхней клеммы предохранителя провод и дать отдельный с +?

Вот так и заводят бабу за угол...

Ищи самый толстый красный от генератора провод, идет под радиатором, аккумулятором, мимо тормозных бачков. просмотреть по переднему брусу на предмет сгнивания. В машине хоть что нибудь из стандартного заводского электрооборудования работает?
В общем поздравляю!

Вряд ли что из стандартного, а №4 с левой колодки- совсем вроде не про то.

Я бы сначала определил что питает тот пред. №4 Это важно, чтобы понять какая у тебя схема на авто. Ну хоть примерно :)

Значит надо:
Когда присоединил к верху преда времянку(с плюсом от акк) -- тогда взять и вытащить этот пред. Далее посмотреть, что перестало работать
1. вариант . перестал работать звук. сигнал(или плафон). можно с долей вероятности сказать. что пропала цепь 30(+12В от акк) на силовой контакт 30 реле стартера, и силовой контакт 30 на Зам.Заж.

2. вариант, сейчас гляну...

Во что ты глянешь, Сергей? Там только ленивый электрик, наверняка, свой след не оставил.

Смотрел в те схемы, что у меня есть. Ничего больше не увидел(умного). :)
Пусть партизан сам напишет, что отрубает пред. №4.

Но я склоняюсь к варианту потери главной цепи 30

Начнем с того- есть там реле зажигания, нет, что с ЗЗ, да и сам он где? Сегодня День радио, а не Красных пахтизан, вроде.

Спасибо за поздравление, Василичь.

Взять контрольку, лампочку и по предам пробежаться...

Так хлопцы.До подкида провода + на пред 3.ошибка у меня был перевернут блок.Не 4.Плюс был на стартер и реле.Дальше на все преды 0. При подкиде на 3 пред все заработало .все приборы.свет.радио ну все.и замок зажига с сигналкой. Я к чему? Не взлететь бы в космос. На что обратить внимание раз так вышло?

Читать не умеем, только писать?

Ну так вычисли теперь, что питает этот пред. №3 как я сказал,
Вынь тот пред. и посмотри, что перестало работать

Хотя.....зарекался я не давать советы по электрике, так опять влез.

Гиблое это дело, на таврии лохматых годов...

Серж.если вытащить пред полный ноль.Я снял верхний провод с преда блока и кинул + .хотя красный толстый провод подходит с низа. главное что все заработало.Шо такое? Кук прав там столько проводов шо еще пару авто подключить можна.Как их вырезать ?

Я верх-низ, на преде(как ты говоришь) -- не понимаю, поскольку это всё условно.

Если по большому счёту - то у электриков запитка идёт (на щитах) условно всегда сверху. А снизу выключателя/преда уже цепляется нагрузка.
Так вот в твоём случае - также можно найти верх-низ правильно.
Методом тыка.
--включил времянку с одной стороны. Всё работает. Выдернул пред. Всё отрубилось. Значит это был "низ".
--включил времянку с одной стороны. Всё работает. Выдернул пред. Всё(на беглый взгляд) работает. Значит это был "верх". А вот что-то единичное/незаметное отрубилось ... вот тут смотреть методом почередного включения всего подряд. Вентилятор/фан через принудит. замыкание на датчике

Да, и насчёт "вырезать" -- это к хирургу.
Ты сам пойми правильно, без обид -- как можно лечить пациента по переписке

Спасибо Серж. Там видно проводка с инвалидки раз так много проводов.особенно обрезанных под капотом.Вот хочу их изьять.

Поменял реле-регулятор, столкнулся с таким явлением - на низких оборотах (850) зарядка показывает 14,2-14,3 В, при 950 и выше - 13,6, а если добавить ближний, то 13,5-13,3(при 950 и выше), при 850 на ближнем показывает 14В. и цифры не постоянны и могут плавать +- 0,2В. Ремень натянут по букварю, аккум заряжен. Регулятор брал в магазине по номеру гены, перепроверил, все подходит. Диодный мост не прозванивал. Шо це може буты? Диодный? Релюха подгулявшая? или так и должно буты?

плохая масса реле\кузов способствует завышению напряжения на низких оборотах, когда в обмотку возбуждения идет максимальный ток. Но это одна из причин, вторая - некорректная работа РР. С другой стороны завышенное напряжение на хх мне например нравится, считаю полезным багом, тем более в ваших озвученных пределах. Для лета и не кальция 13.5 под нагрузкой пойдет, зимой конечно мало, а для кальция мало всегда. Больше вам скажут другие, когда напишете марку вашей негритянкишоколадки. А то совсем не ясно что у вас да как.

Какой генератор, какой РН, как ведет себя лампа контроля заряда на ХХ, на средних...Гадать?

Был регулятор с точно таким же поведением, работал себе, пока я его не поменял на новый винницкий, чтоб зимой получше заряжало. Кстати, точно не помню, но, возможно, тот тоже был винницкий, только старой версии.

Винницкий, Жмеринский...У них ФИО есть?

Разве в Виннице кто-то еще делает регуляторы напряжения, кроме ООО НПП «ВТН»? В моем случае оба регулятора были из серии 9111.3702, для генератора 97Т.3701, если это важно.

В натуре, важно, у вас там могло быть что угодно, но достаточно и 97Т.3701 написать для ясности. А ВТН и Я112 делает, и еще много чего.

Извиняюсь, забыл указать
генератор 97.3701
реле-регулятор 9702.3702 (стояло 361.3702)

лампа заряда, после того, как завел машину, ни на хх, ни на средних не горит, и даже не мерцает

странно, но что-то не помню, чтобы так было на старом регуляторе

значит проблема или в реле, или в контакте минус реле-корпус генератора. Поставьте старое, если такого не будет можно ничего больше и не искать.

заказал вчера трехуровневый РР, прилеплю уже его, гляну, шо из этого выйдет

Если других косяков по проводке нет, гарантирую 100% удовольствие от работы данного девайса.

пришел трехуровневый РР 67.3702-02, на мой генератор щетки не подошли, перепаял на свои щетки. В среднем положении на хх с ближним светом 13,9-14,0 В, без ближнего 14,1-14,2. В максимальном без ближнего 14,7 В. Таки радости нет предела:yahoo:

сколько обороты хх? что на средних оборотах?

хх 900-960, разница между хх и средними оборотами, около +0,1В

отличное рр. катайтесь.

И обычные РН ничем не хуже, тем более, что в этом изменена схема только делителя напряжения, остальное аналогично.

не ну скажите, аналогично...чего стоит до сих применяемые биполярники с падением почти вольт напряжения и наличие полевиков с условно нулевым падением....Плюс правильные обратные связи, чтоб не было бага как у автора с первым рр.

При чем тут полевики и проч., если добавился только переключатель и пара резисторов? Остальная часть схемы точно такая, как и в однорежимном РН. Такое же было и на старых РН. Оно если работает, то и работает, или с обычным, или с полевым тр-ром.
Чем Я120М отличается от Я120 ? Ничем, кроме дополнительных тумблера и резистора, включаемого параллельно нижнему плечу делителя в первом каскаде УПТ.
Или обычные РН без полевиков не были разными- работали и не очень ? Или с полевиками все- 146% рабочие?
Просто надо проверять напряжение отсечки до установки в генератор.

Василич!!! должен ли быть гарячим предохранитель ? Короткого не наблюдается.это тот который я зашаманил на прямую с акума.Без этого напруги нет.

Нет, не должен. Паршивый контакт, ищи или снизу или сверху.

А примерно в моем случае напрямую какого сечения должен быть провод? может маловат и вот греется?

Даже примерно не знаю, т.к. ты, как партизан, ни слова про предохр. и цепь не сказал. И греется таки провод или все вместе? Блок пред. старый?

Саша я повторюсь.Пропала напруга в авто.Проводка видно еще 90гг.Огрызки проводов незадействованых возле генератора КУЧА. Но работало. Щас только напрямую с акума на пред№3 старого образца .Какойто провод с гены отвалился .проверить нет возможности добратся до конца он почти под радиатором.гена старая с москвича щетки прикручиваются сверху. Может взять + с генератора а не напрямую? шо скажешь?

Ничего. По схеме там с №3- лампа и реле контроля заряда, лампы з/х, т.е. ток не такой и большой, чтоб грелось просто так, а что на самом деле- ???

Я подумал вы вообще за все РР, а не за этот, к которому запили тумблер.

А зачем "вообще", когда есть частности и конкретное ?

Я еще тута.Саня катушка зажига если неправильно подключить будет работать? И проверил еще что при включении нагрузок греется а так теплый пред.

КЗ и вся схема зажигания никаким боком к этому предохранителю не касается! Она вообще питается мимо предохранителей. Не тыкайся вслепую, смотри схему.
Теплая потому, что ток течет.

У меня люксовая 04года, проводка штатная жесть, до фар доходит на 1.5 вольта меньше, чем на генераторе, до печки на третьей скорости тоже, как-то зимой стоял в пробке с фарами, печкой, обогревом заднего стекла и дворниками, жгут под торпедой был реально горячий, градусов 60. Все обжимные соединения в норме, просто сечение проводов сэкономили. Смирился, всю проводку переделывать слишком трудоемко, не стоит оно того.

Х/з, не замечал таких нагревов ни разу. Может потому, что не было предпосылок?

часто в таких условиях вы трогаете свой жгут под торпедой?

А зачем его трогать? Никаких симптомов нарушения работы проводки и потребителей, приводящих к перегреву не обнаруживал ни разу в Славуте. В Таврии было, но подлянку выдал запах и другое, что бросается в глаза.

так и я ж о том. Жгут под торпедой просто теплый, не плавитсяЮ не горяч, Юрасвс хотел бы переделать но понимает что геморно и не необходимо. А вы просто не придаете этому значение. Рукой под торпедой очень просто ступстя полчаса найти провода идущие на свет, когда он включен)))) Но криминального ничего нет, это да.

Привет.Пошла жара.Ну я старый баняк не понимающий в проводке нифига.Вопрос то совсем простой .Откуда должен идти + и по порядку куда? замок? или ?.

Жара, не жара, но ты хоть скажи совсем просто- о каком плюсе речь??? Уже спросил- схема есть? Нет? Так и скажи!

Саня ты же догадываеся шо я не рублю в схемах. мне нужно на "пальцах"поэтапно вот отсюда + и пошло туда потом туда.Друган не ругайся.

Чукча писатель... Самый главный провод в Таврии должен быть красный, идёт с генератора на предохранители, с предохранителей идёт на замок. если тавра как раз до корейской эпохи цвета провода можно различить как тёмные и светлые, ну и по толщине. Обычно сгнивает + от генератора в куске от радиатора до бачка с тормозной жидкостью, в местах где испорчена изоляция в основном по моторному отсеку, и на самом блоке предохранителей в местах заделки от длительного перегрева. И не важно как схема, построена она в стандарте и люксе одинаково, даже в славуте, отличия есть не большие, если в машине не умерло несколько электриктриков.

Так. + который был с генератора в проводку под радиатор -отвалился.Теперь если я зачищу жылу возле акума слева и найду энтот провод то дать его просто на гену?соединить в месте облома не получится слишком неудобно почти под радиатором .

Найди его на левом лонжероне и кинь до генератора, счалку или обжать, или запаять. У меня был перебит под АКБ, поставил 2 клеммы и на болт.

так и сделаю.ато там в жиле проводов неиспользованных море.видно проводка от танка. только включаю нагрузку при прямом с+ на пред как сейчас греется чуть.но амперметр показывает нету короткого.наблюдаю.

Такой вопрос. Имеется славута стандарт, подрулевой переключатель соответственно тоже стандартный, трехрычажный. С некоторых пор через раз включался насос омывателя, а на днях перестал включаться вообще. У меня как раз сейчас скинута торпеда, я снял подрулевой, и опечалился, не обнаружив болтов. Только заклепки.
Вопрос: реально ли разобрать подрулевой? Он еще RAR-овский, не хочется его менять. Все остальное работает

мои оба подрулевы точно разбираются, а как я уже и забыл, мегапанель, родные переключалки. А в чем проблема высверлить заклепки и потом на болтики посадить? Болтики в стоймагах есть вроде как любые, даже 3,5. Ну и да, перед тем как грешить на подрулевой вы несоклько раз подавали напрмую напряжение на насос и каждый раз получали мощщщщную струю, правда?

да, забыл об этом написать) Сам насос (кстати, ланосячий) рабочий, проверено неоднократной подачей плюса напрямую:yes:
Попробую на днях высверлить заклепки. Спасибо за совет

еще типичная для проводки неисправность, но на первый взгляд нелогична - это когда смотришь на клемму, в которую заходит провод и она его обжимает...так вот смотришь - обжато, медные проводки торчат, не окислено, без мусора, но на медных проводках напряжение есть, а на самой клемме/наконечнике нет.

Как раз логичная- недовставил, недообжал, недозажал, недособрал...

Такая ситуация. На заведенном двигателе, для проверки, включил габариты а потом включил ближний - и все потухло, двигатель заглох. Выключил зажигание, включать - ничего не происходит. Через несколько минут включилось зажигание, но при включении чего либо (даже при нажатии на педаль тормоза или включении аварийки) опять все тухнет. И опять зажигание не включается несколько минут. Потом опять такая-же ситуация.
Подскажите куда смотреть. Зарание большое спасибо

Смотрите традиционно и в уже написанное многократно, и так же традиционно начните с проводов минус АКБ/кузов/стартер и проч. точек.

Cпасибо. Может уже есть подобная тема, дайте ссылку

Тем про массу масса :) Смотри по поводу окисленых клемм на АКБ, в местах подключения силовых проводов к кузову, к стартеру, коробке, генератору. Нужно все отсоединить, почистить от окислов до белого металла (на кузове снять краску вокруг шпильки), смазать густой смазкой (в идеале - технический вазелин ВТВ) и подсоединить обратно. Иногда (очень редко) встречается обрыв клеммы внутри аккумулятора, если это случилось то поможет только его замена.
Масса к аккумулятору подсоединяется последней.

а еще дважды видел, что визуально всунутый провод в клемму плохо обжат и все, не работает с похожими симптомами. Но там плюс ко всему грязно было.

http://s018.radikal.ru/i500/1711/ad/6be9c5e7c626.jpg Все было бы не так сложно но увы. вопрос сколько проводов и куда идут с + генератора.

Серега, с какого трактора стырил? С + генератора- куда угодно. РН нужен внешний, на стеночке. Онотибенадо?

Родной(штатный) ген от москвича Г250Г1, 12 В 40 А

https://www.olx.ua/obyavlenie/genera...n-IDu1JBy.html

Должен работать со штатным РР362 https://own.in.ua/view/item/1013

Плюсовой провод(от гены) должен быть один.
И должен провод идти:
--или на амперметр, если есть таковой
--или сразу на клему +Б акк

Не, ну ты вааще, Сергей! o_O
У того Сергея трофейный МР40 есть, а вот РР362 у немцев не было, точно! У них тогда транзисторы ламповые были.
А если по делу, можно прилепить и современнее- тот же 121.3702 и его родню, которая таки работала неплохо, но ради 40 ампер? У него трофейный Телефункен 60 жрет без включения...:yes:

У меня и сейчас на таврии работает коммутатор Deutsche Telefunken. С какого-то древнего вага.
Но по распиновке подходит точно

У тебя коммутатор, а у него радиостанция, панимаш?8-)

Ну вы друзья и финики. Работает через шоколадку .я уже чесное слово задолбался.ОТВАЛИЛСЯ провод от + гены.и в таком месте под радиатором что цвет узнать невозможно.Поэтому и потухло все в авто.пришлось кинуть переноску с акума на преды.работает но при нагрузке фар греется пред.Давай колитесь лишенцы.

Покажи!

Ну значит там два провода на + гены приходило. Ищи второй.