Один на адсорбер (его заглушить), второй на отсос картерных газов (подключить как положено, через отросток в большой ветви). Путать штуцера нельзя, будет плавать холостой!

У меня оба заглушены. Вроде норм, холостой сильно не плавает разве что как у всех +-пару десятков оборотов. Мож лучше подключить этот штуцер как надо?

Обязательно подключите Да и масла будет значительно меньше в коробке фильтра( точнее его вообще не будет).

Так, за сегодня собрал всё механически, подключил цивильно, поставил ланосотермос и поменял весь антифриз. Это всё работает. Датчик скорости и тосола поставил. Ехать стала немного лучше по ощущениям, но глохнет при скидывании передачи на нейтраль. Постоянно глохнет. Со 2 на нейтраль, с 3 на нейтраль и с 4. К светофору подкатываешься и глохнет, старт-стоп прямо :D

До ноута не дошло пока что, в будни буду вечером после работы ковырять.

Вопросы - на ХХ шипиит РДТ на рампе, это так надо? И когда глушишь он делает ВСССС-ВССС-ВС... Ну как поршни встают - пищит в такт. Когда глохнет при скидывании передачи тоже он шипит. Оба вывода на дросселе пока что заглушены. Сапун с ГБЦ подключен к кастрюле фильтра. Он у всех такие звуки издает?

Кстати адсорберу не судьба, он даже по высоте под мой таврокапот не лезет.

Да, штуцер вакуума РДТ подключен к ресиверу утем беленьким шлангом что на вакуум трамблера идет обычно. Шланг на ВУТ поменял на новый тоже за компанию.

У Вас подсос. Шипеть ничего не должно. РДТ или шланг к нему неисправен скорее всего. Меряйте давление в рампе.

Ох блин. А давление измерить можно обычным манометром для воздуха?
А шланг там сантиметров 10 длиной, дым от канифоли рядом делал - в РДТ ничего не всасывается. То есть это шипение изнутри исходит.

А, Вы имеете в виду шум протекающего топлива. Это нормально. Но давление все равно нужно померять, у Вас б/ушный комплект. У меня например было 2.7 при допуске 3+-0.2, пришлось регулятор заменить. Заодно и качество насоса оцените, а также степень забитости обратки.
З.Ы. Шинный манометр в тот золотник не влазит (у меня не получилось его притулить). Проще всего через тройник в разрыв подающего шланга.

Да, наверное это шум топлива, которое идет в обратку. Магистрали? Ха, я их новые купил и поменял и подачу и обратку (ох и нервов потратил в яме в тот день!). Вот что еще могу сказать (не знаю имеет ли отношение к делу) - если разогнаться 50+ и выше то едет просто изумительно, ровная работа, не чихает, плавно скорости втыкаются на повышение (если быстро переключать). То есть вроде как топлива хватает двигателю. Но стоит сбросить с передачи на нейтраль - глохнет, и неважно с каких оборотов.

Проверьте пррвильность подключения всех трубок к ресиверу и отсутствие подсосов. Ну и подключите комп, чтобы снять данные диагностики. У вас не работают холостые.

Комп - сегодня вечером как вернусь с работы. Трубки по памяти могу расписать:

Самая толстая - на ВУТ, шланг новый с новыми хомутами. Клапан ВУТ держит, проверял.

Тонкая белая (как шли на вакуумное опережение в трамблерах) короткая - идёт на РДТ.

ДАД+ДТВ сидит в чистом отверстии с целой прокладкой.

Оба тонких штуцера дросселя заглушены той же белой трубочкой с вставленными в другой конец болтиками.

Ресивер с коллектором соединены новой прокладкой, плоскости прошлифованы шизиком мной на стекле на наджачках до блеска :)

Плоскость коллектора под ГБЦ тоже шлифована. Прокладка коллекторов правда старая, но мне делали ГБЦ года полтора назад и при снятии коллектора карбюраторного она была целая и ровная, посадил на очень тонкий слой герметика, поджал шпильки в 2 этапа.

Еще забыл - я не пробовал менять полярность ДПКВ (он же у меня ВАЗ). В теории это дает более позднее или раннее зажигание.

Трубку, которая сверху (возле РХХ) заглушить, это адсорбер. Трубку, которая снизу, соединить шлангом с отростком системы отсоса картерных газов (я использовал штатную угловую резиновую трубку с отростком от Таврии с пластмассовой кастрюлей, чтобы она не переламывалась на сильном сгибе, вставил внутрь кусок шланга. Подсосы можно проверять, пережимая по очереди все подходящие к ресиверу шланги круглогубцами.

Короче, мне стыдно, но я не смог на старый нетбук поставить драйвера VCP FTDI :wall:
Может потому что XP, может потому что полезло в инет чё-то качать - не знаю. В 7ке шнурок работает, но 7ка на стационарном компе, а ставить ночью 7ку на буку было лень. Поэтому сегодня психанул и прошился у специалиста, которого рекомендовали пару лет назад на славутофоруме, Киев, Окружная. Полчаса работы и у меня идеальный ХХ, отклик на дроссель сразу, без провалов, переключения 5-4, 4-3, 3-2 плавные и без рывков. Ошибки все почистили, сейчас одна - обрыв цепи чек енджин, ну я не подключал просто еще. На выходных сделаю лампочку и всё будет ОК.

ну и самое главное тачка поперла, дури добавилось?

Поехала однозначно шустрее. Смущает звук двигателя через подранную резинку патрубков печки. Совал разъем микасовский через нее, порвал. Теперь надо новую туда и наверное вдоль ее разрезать, т.к. печку снимать ну его нафиг.
РДТ действительно шипит, но это не страшно, спрашивал у чувака. Давление не меряли в рампе, но если на скорости едет нормально то насос и фильтр ОК.

слей тосол скинь патрубки, делов то))

Не, хватит ;-)
Я аккуратно разрежу и на герметик зачвякаю.

Согласен, сам так делал))

Хохо! Был на Перова, в одном месте мне еле нашли ту резинку для патрубков печки, инжекторную. Так она по форме раза в полтора больше чем моя карбовая! Выходит что, моторный щит имеет разные отверстия? Не поверю что кузовной штамп меняли ради такого. Кто-то ставил инжекторную с резиновой пиписькой под жгут?

Я отрезал этот сосок , а чтобы просунуть провода, надрезал вдоль. После установки замазал герметиком. ИМХО можно шумкой какой-то проклеить, это не вопрос.

Значит куплю да буду импровизировать. Не хочется воду потом на месте пассажира иметь от дождика.

Кстати - никто не менял t включения вентилятора? Так и оставлять штатные 95 градусов?

А зачем менять? Опять пестня о старом, о температуре? Герметичная СО и все в мармеладе.

Песни нет, всё работает :) После выключения дрыгателя шипит тихонько крышка, да и перегрева нет в пробках. Почему спрашиваю - потому что еще не переделал схему на инжекторное включение.

Подключил вентилятор, подключил чек. В движении быстрее 50 км/ч загорается хаотично чек и так же рандомно гаснет. Едет нормально, всё круто. Забить? При включении зажигания чек включается на пару секунд и гаснет. Ох чую всё-таки придется 7ку ставить на нетбук... :D

Прочитайте какая ошибка. При включении загораться и гаснуть должен, это проверка исправности лампы.

нафигась???


Всё зависит от термостата.

Онли ХР!

Будут вопросы - помогу.
Могу даже в онлайне.

Спасибо. Шнурок у меня на FT232RL, сам делал, под 7кой всё работает и определяется. Под XP не ставятся драйвера с сайта, причем пробовал разные версии, не ставится как VCP, так и отот второй, DDE или как там его.

Это у Вас поддельный чип, обсуждалось с полгода назад на Сахаре. С обновленными дровами не работает. Там вроде нашли какое-то решение.

Вы правы. Почитал на хабре, поменял вручную виды-пиды и всё заработало. Ошибки такие:

Пропуски в 1 цилиндре.
Малый уровень сигнала с датчика детонации.

Провода ВВ у меня б/у с разборки, да еще и колпачки большого диаметра, а на катушке корпуса на которые они надеваются - маленького. Менять провода или забить?

Проводка датчика целая 100%, звонил еще дома. Значит новый ДД?

По поводу пропусков в первую очередь тщательно отрегулируйте клапана, 90% таких ошибок из-за этого. По поводу датчика детонации там есть определенные правила, как его прикручивать, какие применять шайбы и в каком порядке, а также нормируется момент затяжки. Не поможет все это - меняйте датчик.

А как Микас электрически определяет пропуски зажигания? Датчик только что купил новый, поставил, покатался - нет ни той ни этой ошибки :)
И что там все пишут что цифровым мультиметром можно определить дает тот пьезик милливольты или нет? Осциллом я понимаю еще. Стучал по новому и по старому датчику - на пределе 200мВ ничего не видно ни там ни тут :)

Клапана настроил сам тысячу назад.

Про муляжи ДД начитался тоже, на рынке ходил с тестером, хоть мегаомы те увидеть. На старом было 4 мега, на новом 7.

Пропуски определяются по неравномерности вращения коленвала. Все же проверьте правильность регулировки, бывает сбивается после затяжки гайки. Сколько милливольт переменного тока должен давать датчик на холостом ходу, не помню, можно найти в инструкции. Нормальный тестер должен видеть. Кратковременный удар он фильтрует, только осциллографом можно засечь.

А эти мегаомы вам ничего не дадут, это же не резистор. Надо подключить в режиме мин. напряжения и постукивать, тестер должен видеть.

Я думал внутри там резистор чтобы Микас мог обрыв видеть. Не?

Резистора нет.

Тогда мой этап с установкой инжектора можно считать пройденным :) Всем спасибо за советы.
Приобрел недавно очень дешево приборку от Нубиры и корпус таврической стандарт, попробую подружить. В Нубире приборы - платы с входом ТТЛ, не просто 2 катушки. Но то на будущее уже.

Не торопитесь радоваться, все не так и просто. Вся система датчиков/показометров совкового автопрома отлична от импортнячей, начиная с показометров. Тем паче- ТТЛ, которы к нажшему ДУТ никаким боком не клеится.

Так ДУТ и градусник я трогать и не буду - стрелочки поцеплю с подсветкой и всё. Спидометр и тахометр интересуют, а они как раз на "мозговые" выходы подключаются. Ну, максимум уровни подтянуть/изменить/инвертировать. Там уже проблема разместить это всё в маленьком нашем корпусе, чтобы оно смотреть как ИЗДЕЛИЕ, а не поделие орков с синими светодиодами. А для этого всё продумать, найти изготовление шкал и тд. Да и не чешется оно пока что.

Устрою тут с позволения кука один раз мини-бортовик :D
Поехал машиной Киев-Львов-Синевир и обратно, третий день торчу на озере уже, дорог тут в радиусе 50км практически нет, ямы есть по 40...50см и грунтовка. По инжектору вопросов нет, тянет, едет, чек горел пару раз по перегреву, и вот почему: едешь долго по трассе, потом глушишь через минуту стояния и качания помпы, а через 5 мин заводить - а стрелка почти на красной зоне. Я так понимаю что это из-за термоса на 92 градуса, который сразу закрывается и в ГБЦ горячий тосол стоит. Наверное надо на 87 все-таки, как Бузян говорил. Ну то такое. Рулевой механизм застучал изредка, наверное плохо затянул когда перебирал там всё. Придется тянть опять либо действительно там выработка с десятку на рейке, которую микрометром только видно. И видел тут у озера дикарей-туристов на киевских номерах, темно-синяя Таврия тоже хозяйская и ухоженная :)

Ребят, подскажите, как в заводской инжекторной таврии подача и обратка топлива соединяется с магистралями на кузове? (От магистралей к двигателю имеется ввиду). Просто резиновыми шлангами? Или как в сенсе, пластиковыми, на защелках? Себе купил рессивер в сборе от сенса, там один такой шланг пластиковый в резиновой оболочке есть, второго нету. Да и ставить старый стремновато. Глянул на зп.юа цену на новые - глаз выпал.

https://detali.zp.ua/search/?search=...BD%D0%B0%D1%8F

Я так понимаю, первые три - это оно? Кто как делает при установке впрыска?

У меня была рампа с закрученными штуцерами (гайка большая, 22 или 27), штуцера металлические с утолщением на конце. Купил шланги 6мм высокого давления и на новые хомуты нормальные закрутил, не такие там страшные давления вообще, просто с умом нужно сделать и аккуратно. "Мохнатые" шланги от карба не покупай, как бы ни советовали! Они сейчас кафно даже для карба.

Добридень )
Підкажіть, є смисл траблер перероблювати під фазований вприск? Чи краще відключити датчик фаз, буде легше?
А якщо перероблювати, то як правильно шторки повинні бути на ньому? Лежить розібраний трамблер, на цьому і зупинився.

Можно переделать, почему бы и нет? Фазированный немного экономичнее.

А як правильно шторки залишити? Хтось робив, знає як правильно їх відрізати/напаяти?

Арсен, были тут и картинки с такой мордернизацией, надо искать.

Кто что может рассказать по дружбе М10.3 с кондиционером? Я так понимаю должно быть 2 ножки: "Запрос" и "Выход". Мол, подаем "1" на "Запрос" и мозги включают реле по выходу "Выход", при этом отключая выход например при тапке в пол. В принципе я могу сделать отключение муфты кондиционера и с помощью НЗ концевика на дросселе, но это же неспортивно.

Входы-выходы есть, но поддерживает ли софт, неизвестно. Можно попробовать поставить галки в комплектации и посмотреть, что будет.

А, что мешает накатить на софт, поддерживающий кандибобер, свои калибровки??? Есть програмка от Володимира, которая это умеет.

Ага, значит по софту зацепки есть. Пока что не буду лазить в Микас, машина ездит, играться особо некогда. Как сделаю всё "железо" - тогда займусь. За софт Володимира спасибо, читал про ту тулзу.

Редко вылазит "Повышенное напряжение бортовой сети", кто знает - какой порог у Микаса и чем он там его меряет? Делителем на 2 смд резисторах? :D Генератор стартвольтовский стоит, 14.1....14.2 дает в любую погоду.

14.2 не должно приводить к ошибке. Померьте непосредственно на входе инжевой проводки, возможно с массами проблемы. Как заземлили инжепроводку?

На шпилечку датчичка фаз, через латунную шайбу с пропаянными клеммами, в одном месте. В жгуте обжимки тоже пропаяны. Плюсовой вход жгута Микасовского у меня на клемме АКБ, тоже всё пропаяно и через шайбы. Разница "АКБ-гена" у меня практически отсутствует.

Тогда непонятно, чего ему надо. Чтобы делитель был неверный, такого не встречал никогда.

Мужики, а хто переробляв на інж без датчика фаз (тобто корпус датчика фаз не ставив), куди ви модуль запалювання поставили?
Бо штатний кронштейн і улітка ніяк не кріпляться разом, вже колхозив колхозив, нічного не вийшло

ничего колхозить ненадо, там идет другое крепление просто

А яке там кріплення? Хіба окрім стаднартних кронштейнів на інж авто ще якісь випускались?

когда я куплял комплект инжектора, у меня был без датчика фаз, и крышечка обычная, потом я решил если инж собирать то уже с датчиком фаз, и дополнительно купил крышечку и крепление, с виду разные вроде они, буду в гараже зафоткаю, хотя возможно какой-то из них самопал

Та вот это крепление, есть оно в природе:

http://mytavria.org.ua/wp-content/up...-termostat.jpg

Дякую.
А це самі переварили чи десь придбали?

Не знаю, картинка из тырнета. По виду не скажешь что сделана в гараже. А вообще там ее сделать раз плюнуть если есть сварочник и дрель.

Якби був би зварювальний і болгарка я б і не питав :) :) :)

Я ставил так
https://lh6.googleusercontent.com/-A...o/DSC_0300.JPG

За вместо штатной катушки, но это было с своей проводкой. Стандартная инжевая туда не дотянется.
Нужно покупать 307ю крышку распредвала и сенсовский кронштейн. У крышек очень ломовая цена.

Да ну, панськi витребеньки это все. Я тупо отрезал кусок алюминиевого уголка (кажется 45х45). Прикрутил в качестве заглушки гнезда трамблера на герметик, а на его свободную полку прицепил модуль зажигания . 2в1 так сказать. Уже 5 лет ездит.

Дякую, мужики...
Спробую щось поколхозити...
Може щось з цього і вийде :)

Если что, крышка РВ от 307 двигателя есть, могу отдать за символическую цену. Но надо найти сначала.

Вчора спробував вперше запустити двигун під інжем переробленим.
Результати не дуже обрадували.
Запускав, заглушений був отвір на вакуумний підсилювач, відсутня трубка картерних газів і трубка від регулятору тиску в ресивер. Також немає датчика фаз, адсорбера і датчика швидкості.
Спочатку не заводилася, натиснув на дроссель, пішли схоплення в циліндрах.
Потім завелась. ЗАглушив - завів ще раз.
Почала заводитися з пари обертів, підняв оберти для прогріву. Але якось нестабільно.
А якщо натиснути на дроссель двигун глохне. Щоб вивести на оберти дроссель потрошку треба відкривати. Нагадує чимось як в карбюраторі не працює прискорювальний насос.
Взагалі якась не дуже стабільна робота двигуна...
Може будуть якісь поради?

https://www.youtube.com/watch?v=xq2H...ature=youtu.be

По видео один в один как у меня было сразу после сборки. Но у меня было всё разобрано до винтика и промыто + везде новые прокладки. Если у тебя так же - тогда прошивка 100% всё решит. Мне прошили и всё стало идеально.


Ой, не увидел:
> і трубка від регулятору тиску в ресивер

Ставить обязательно. На дросселе заглуши пока временно оба штуцера.

гм..
А хіба прошивка так може глючити? За ідеєю з робочої машини ставили...
У тебе теж на газ натискав і глохла?

Регулятор давления подключить обязательно. Трубку адсорбера заглушить, отсоса КГ оставить открытой. Включить зажигание, через пару секунд выключить и подождать полминуты (до выключения главного реле). Это чтобы РХХ откалибровался. Затем должно заводиться сразу с полпинка, если все исправно конечно.

Может как видишь. Да, если нажимать на газ - глохла в 50%. При выключении передачи на нейтраль - глохла в 99% случаев. Но я как-то умудрился так проехать через весь Киев к чуваку-прошивальщику :D

В ресивере не должно быть левых подсосов. Внимательно нужно посмотреть на ДПДЗ, который и отвечает за подачу топлива от нажатия на газ. Если CE горит, то обязательно нужно посмотреть на ошибку. В прошивке нужно отключить датчик фаз и если не стоит лямбду, а так-же адсорбер.

А вообще, по моим наблюдениям (месяц секса с микасом), то микас адаптируется под любые условия, ему вообще ничего не нужно прошивать. Главное, что-бы железо работало.
Кстати катушку новую брал? Убитая катушка может так вести себя.
У меня была катушка, которая сырела. На холодную заводится хорошо, только даешь нагрузку - жуткий провал, потом бабах в трубу, потом едет.

Трошки розібрався.
Помилка сугубо була моя. У мене декілька датчиків були відрізані. Купляв нові колодки, вони підходили від 2110 помоїму.. шось таке.
Взагалом при распайці перептулав дроти (дивився на колодку з тилу, а распиновка намальована якщо дивитись на неї зі сторони контактів). Підключив ноутбук, дивлюсь 100% дроссельна.
Перепаяв колодку, підключив.
Завелася з пів оберту, ХХ почав стабільно працювати, але двигун чомуьс сильно трусить при цьому, Вібрація сильна. Сидиш в салоні аж зуби відчувають....
А провал так і залишився. Даєш газ - провал, а потім набирає. Може заглохнути.
по помилках тікі датчик фаз і адсорбер (одного немає інший відключений).
Усі шланги з'єднані...

https://www.youtube.com/watch?v=I4BWyiX6iDQ

Лямбду ставили на стандартные штаны с гайкой вверх? Если да, то снимаем штаны, завариваем гайку, и ввариваем сбоку. Иначе лямбде будет пи*да. Вибрация идет от ударов лямбды об корпус. Я это прошел уже.

Сделал вот так, когда купил вторую лямбду с штанами. Штаны должны быть босал, херсонские на 1 см короче.
https://lh3.googleusercontent.com/-t....07.15%2B-%2B1

За эту работу сварщики в кузовном взяли 40 грн.

И не вкоем случае не рихтуйте днище. Толку не будет.

Ні, лямбда в нейтралізаторі, все згідно креслення.
Поміряв тиск палива - рівно 3 атм.
Зняв рампу, форсунки в бруді.
http://s017.radikal.ru/i406/1509/7f/e8959f1d9d32.jpg


Завтра понесу на чистку. Цікаво скільки це задоволення наразі коштує.

Такий провал при газуванні може бути із за таких форсунок?
Хоча потім вже оберти двигун тримає. Та і якось їздила ж вона до цього...

Нафиг нести тратить деньги! Засунь жопку форсунки в шприц, туда напшикай очистителя карба через его же трубочку тонкую красную и подавай на форсунку 12в. Снаружи хорошо промой той же дрянью. Я не знаю может ли из-за этого дергаться, скорее всего может. Резинки уплотнительные внимательно посмотри. Все пишут что "одноразовые", "меняй если снял, а то сгоришь!" и тд - но зная качество запчастей новых я все их вымыл в мыльной воде, осмотрел и поставил назад, пшикнув силикона чтобы влезли хорошо и легко.

ффф ... А сильно дорого майстри беруть??
Ато стрьомно, хочеться щоб якісно було...
Бо ці провали покою не дають...
А резинки на диво хороші, тягнуться, не потріскані...

Я не знаю сколько берут. Знаю что "хочешь сделать хорошо - сделай сам" ;-)
Там тем более делов на полчаса-час, ты же снял уже всё.

Баллончик с карбклинером, трубочка для соединения с форсункой и аккумулятор 12Вольт. Больше ничего не нужно. Сперва почистить сеточку на входе в форсунку. Затем подключить к баллону и много раз подряд включать и выключать питание форсунки. В заключение установить все 4 на рампу, подать давление с бензонасоса и пшикнуть всеми четырьмя одновременно вверх. Высота фонтанов должна быть строго одинакова.

А що за трубочка для з'єднання з форсункою?

Та не нужна там трубочка. Шрипц 5 кубиков :)

https://www.google.com.ua/search?q=%...3D7gI1&dpr=1.1

ОО. Дякую, Григорій. Глянув на фотку і все стало ясно :)

Тікі не ясно навіщо лампчока. Форсунка не 12В хіба?

У мене нижче всякі СТО біля будинку. Спитаю, якщо візьме не дорого віддам, заломить сумму, сам зроблю.
Я вже молюсь щоб цей провал із за форсунок був...
Бо інакше і не знаю що робити.
Григорій, а ти казав тобі перепрошивали, то тобі стокову зашили чи якусь кастомну?

Не знаю, может для переживающих чтобы не спалить форсунку. Я напрямую пшикал китайским сетевым адаптером, который на холостом ходу дает вольт 18 вообще, всё норм.

Прошивал мне чувак, которого хвалили на славутофоруме в 2011 году :-D И когда я приехал он был в шоке что еще есть Таврии с инжектором в Киеве, которые к нему едут. Зашил чё-то свое, корректировали вместе, катаясь там у них на территории. Шнурок у меня есть, но некогда разбираться с картами и подачами увы. Ошибки читаю, прошивка - не, звыняйте.

Бензиновую можно напрямую от 12В, ничего ей не будет. Газовую нет.

Почистив форсунки.
Двигун рада в два почав швидше оберти набирати.
Але провал як був так і лишився напочатку.
Причому пофіг, хоч дроссель на міліметр відкриваєш, хоч повністю.
На мілліметр навіть сильніше провал....


https://youtu.be/odTkuMM5CD0


https://youtu.be/XEX3PovoZzI

Подключите комп, снимите параметры. Выложите здесь, сравните с типовыми. Чудес не бывает, провалов быть не должно.

Дякую за відгук. Вже зняв на всяк випадок.


https://www.youtube.com/watch?v=I4BWyiX6iDQ

Охрененно большое давление в ресивере, бедная смесь, ДК не работает.
Шланги все правильно подключили? Не перепутали адсорбер с отсосом КГ? Упор дросселя не трогали? Он должен плотно закрываться. Подсосов воздуха точно нигде нет? Распредвал стоит по меткам?

О, видео где съемка дросселя - точь-в-точь как у меня сразу было. А видео это же первое, с неподключенными еще шлангочками.

Датчик кислороду не працює.. ?
От горе...
Може його відключити і спробувати? Може він всьому завада?
Шланги вроді як по кресленню збирав.
Той що вище на адсорбер, нижче на картерні. Але там не підключено нічого на картерні. у мене немає того шлангу. Але я глушив отвір той, результату ніякого.
Упор дросселя не трогав. Я і не знаю де він. А де він? Може покрутити в бік закриття?
Распредвал по мітках, теж дивився.
Підсоси сьогодні шукав, брискав, результатів ніяких..
І що цікаво що дроссельну навіть ледве ледве привідкриваєш і вже провал. Іноді і глохне. На мілліметр відкриваєш і він починається. :(

grisha87
Чому, шланги вже підключені.

_______
фффффф фффффффф ффффффф
Тікі що глянув скільки коштує новий ДК
піду віддишуся.. фффффффффф

Не работает, потому что смесь охнененно бедная. Сам датчик не виноват скорее всего. Сколько шагов РХХ, на видео неразборчиво? РХХ родной из этого комплекта или отдельно покупали?

Фактичне положення шагового мотору колеблиться 81 - 82

Я брав комплектом, все так і прислали, так на ресивері і було.

__

горе... і не знаєш на що сгрешити....
А по відео форсунок, вони нормально прискають?

https://www.youtube.com/watch?v=odTkuMM5CD0

Это очень много, должно быть 35...45.
http://www.chiptuner.ru/content/tp_m103/
Что-то явно не так, и причем сильно.
С топливоподачей точно все нормально, давление в рампе правильное? Без датчика фаз мотор работает в попарнопараллельном режиме, должно хватать 2мс впрыска, а у Вас 3 с чем-то.

пздц......
і на що можна грішити...... ?

Бедная смесь - убитые форсунки, насос не качает, куча лишнего воздуха, не работает ДПДЗ. Лямбда такой свиньи не сделает, микас смотрит на уровень сигнала и пока он не придет в норму, лямбду не использует. Прошейте заводскую прошивку с базовыми параметрами.
Попробуйте запустить MikasOnline и в режиме калибровки проверить ДПДЗ. Пределы должны быть от 0.5В до ~4В.
И еще вопрос. Нафик катализатор поставили?

Кстати сколько микас выдает напряжения бортовой сети?

я ДПДЗ перевіряв по процентам, рівень витримує від 0% до 100% це повний дроссель (відкритий).
Насос на заглушеній (при працюючому насосі) тиск манометр рівно три показав...
Може бути таке що після пуску почне недокачувати?
Лямбду.. Все що прислали з донорної все ставив. Наскільки я розумію воно все там і працювало... Хоча насос спочатку прислали не працюючий, потім вислали інший мол переплутали... Тобто не все 100%...
Прошивка я думаю заводська. пробіг по ній 31 тисяча, машина була інвалідна з електровакуумним зчепленням. Я не думаю шо інвалід щось там в інвалідці прошивав.
А як ще зайве повітря можна перевірити? Сьогодні шукав, нічого
Після пуску сильно шипить з дросселя. А саме перед ним отвір в район РХХ, я так розумію туди засмоктує. Пальчик наблизив так притулило, видернув. По звуку іншого нічого не чутно, сьогодні бризкав маноловським очисником. як бризнеш маленьку порцію в район дроселя то майже глохне
а так брискав і по датчиках на ресивері (РХХ, ДПДЗ), і стик дросселя і інші стики. взагалом резульат ніякий. стабільно працювало....

С ДПДЗ там нормально, 0.1%. Бортсеть тоже в норме. А почему мотор требует 3мс вместо двух и 80шагов РХХ, пока непонятно. Датчик фаз Вы вообще не планируете ставить? Тогда надо залить прошивку без него. Как мотор реагирует на изменение Gxx вручную? Удается ли снизить время впрыска и положение РХХ до паспортных значений? Да, а прошивка точно от мотора 1.2? у инвалида мог быть мотор 1.1, идентификатор прошивки в студию.