Кстати тоже такое бывало. Крутанул трамблер против часовой и всё пропало :)

Бывало что именно? Против часовой - с какой стороны смотреть? Если со стороны капота - то это сделать еще раньше зажигание.

Расход при 260км (160 - город, 100 трасса) - 9л примерно. Что-то все не очень хорошо все равно. Это на бензе укрнафты, нет развала, и видимо подклинивает правый супорт... эх.

после поездки потрогай алюминиевые фланцы, когда у меня левый суппорт клинил я себе палец обжог :) а правый еле тепленький

не думал поставить МПСЗ?

Трогал. Один горячее другого. И иногда после стоянки какие-то из колодок прилипают к диску

когда-то думал.. но пока хз. без єтого мпсз был же нормальный расход... а значит его сделать можно. надо только понять в чем дело.

ставь, я проехался на машине с МПСЗ и сходство по мощности с инжекторной таврией поразительное, ну а если не гонять то расход даже меньше будет.;)
Сам через месяцок поставлю.

Заметил что разницы между тапковпол и ездой как дед - на расход не влияет.

В отмеченных местах поковыряй отверткой, наверняка дыры проковыряешь(((
http://s22.postimg.org/63lhyqmht/05695067.jpg

Да, 100% есть. Сразу говорю уже :(

тогда у тебя озера должны быть в салоне:shit:

Так и есть :( думаю на первое время каким-то автопластелином замажу, а потом уже буду варить.

ты ж только с поварки

Так вот не все доварили же еще. Еще на жопе дыры есть. Алистер сдал гараж свой кому-то и теперь тупит.

А как грамотно те стыки в местах где капает заделать? К ним можно через отверстия под жабо? Замазывание из салона ведь не ахти вариант. У меня просто капает когда сильный дождь иногда слева, подорения что оттуда как раз.

Лично я без понятия. До заварки я зачищу максимально те места и захреначу герметиком и автопластилином временно. А в сам сток мовиля налью. А уж когда доваривать буду - тогда и доварю.

Да, если кто знает метод лучше - говорите :)

Не забудь позвать, сниму на видео, как ты будешь варить заантикренное.
Потом потушу :)

Есть варианты лучше?

Торпеда снята сейчас? Есть возможность вблизи сфотографировать то место стыка листов, откуда капает? Может быть там можно полуавтоматом навесить "гулю" в месте стыка? Или расковырять немного и завернуть стык? Короче, нужны картинки вблизи.

Там нужно приложить руку мастера который вырежет закладную определенной формы и потом приварит ее. По другому никак.
Я потратил много времени чтобы сделать там правильную латку.

Так а откуда варил латку? Из салона? А через жабо просто зачвякать ее мовилем/салом? Фотографий не осталось?

Мне один фиг варить нечем сейчас. Сварочник куплю не раньше лета. Надо какое-то временное решение на месяца 3-4. Но на выходных как соберусь гаражить - зафоткаю обязательно.

Давай в макро, с нескольких ракурсов, будем думать что и как там грамотно сделать.

ps: в каком районе гаражишь?

На выдубичах, а что? :)
Ну если фотик у кого-то стрельну, так то у меня только мобилко.

Да подошел бы глянуть на то место и покумекать, раз торпеда снята уже. Мне сейчас не до стятия пока, времени нет блин.

Не снята. Я вчера ее снимал-одевал. Снять ее - 5 минут дела :)

да из салона, фоток увы нет. И да потом все залил мовилем чтобы на века.

Кратко без фото (что-то на мобилке фотик перестал фокусировать).

1. Старое лобовое при выдавливании треснуло :(
2. Новое лобовое поставлено самостоятельно. Я больше не хочу сам его ставить. :)
3. Как-то или кривовато поставил или изгиб другой, но оно не везде адекватно плотно село :( когда вынимал шнурок — в паре мест порвал немного уплотнитель :(
4. Сварные швы переобработаны герметиком и антиржой.
5. Зачищена жопа, обработана антиржой.
6. Нашел 2 дырищи в жопе. Буду временно заделывать стекловолокном шпатлевочным, пока не куплю сварочник. Так же им же спереди заделаю дырочку в водоотводящем желобе.
7. Постелил новый ковер, убрал песок и грязь в салоне.
8. Собрал по нормальному все тяги правой двери.

Следующие выхи:

1. Заделать дырки шпатлей.
2. Возможно заменить уплотнители глухих стекол.
3. Заменить тормозной цилиндр, домазать мастикой днище.
4. Домазать антигравием крылья и прочие полости.
5. Наконец ручник поставить.

Вопросы:

1. Какой лучше взять праймер? Думаю эпоксидку заюзать как кислотный, а дальше надо 2к акрил или можно 1к акрил грунт? Ибо после Боди992+акрил краска — полущилась.

2. Какая лучше стекловолоконная шпатля?

3. Надо ли купить стеклоткань для замазывания дырок размером от 1см до 10*5см ? Это временная мера на полгода максимум, пока не обзаведусь сваркой и не научусь варить.

Вопрос. В своей просто не помню уже. Под уплотнителем стекла лобового внизу по краям есть прорези, которые ведут в крыло? И в самом уплотнителе тоже получается прорези напротив них?

А может повырезать латки с алюминия (он мягкий легко форму можно придать) и на заклепки с шовным герметиком?

Да, прорези есть. Но в уплотнителе я прорезей не видел. Может плохо смотрел.

Для заклепок же нужен доступ с обоих сторон металла? Тогда не катит. То только на жопу можно. И покупать люминий, заклепки, аппарат - дороже банки шпатли на сейчас. А надо сделать быстро до вероятных дождей на след. неделе.

для заклёпок нужен доступ с одной стороны и возможность прижать металл друг к другу

В том месте хрен доберешся, подозреваю. Оно и с салона херово.значит замажу шпатлей, герметиком и краской.

Течи были через уплотнитель двери. Переместив дверь чуть выше-вперед и немного выгнув рамку она стала прилегать лучше. Но один фиг не идеально. Но радует то, что за ночь сильного дождя в салоне уже нет лужи, есть только капельки, четко капающие с уплотнителя. Надо менять дверь.

Так же с новым уплотнителем лобового — осталась легкая течь в левом нижнем углу уплотнителя. Причем мокро именно на стыках уплотнителя и самого стекла. Почему — не понятно мне. Ну и на коврике резиновом микролужица. Не критично, но и не приятно. Я криво поставил уплотнитель?

Потому что вот:

http://s017.radikal.ru/i422/1505/67/efff1d599e1f.jpg

Я так понимаю должны быть дренажные отверстия в уплотнителе, и мало того - они должны быть совмещены с такими же в кузове, я красным показал. У меня уплотнитель полеплен на герметик и отверстия я видимо залепил, ибо не знал про них 2 года назад. А зря, теперь надо менять уплотнитель когда красить буду.

Странно что только с одной стороны такая беда. И так было и со старым упл и новым. Как вариант герметик с наружной стороны между стеклом и резинкой? Или доверить установку стекла спецам?

Я пока сам хз, куплю уплотнитель как будут деньги да погляжу есть ли там вырезы. Но 100% никому не буду давать че-то там делать, никто не будет так вылизывать Таврию как ее хозяин-таврозадрот ;-)

Вчера внезапно заглох
 

Предыстория - жарко, езда по городу, около 2х часов, вечер. приехал в один местях и машина стояла заглушенной минут 5-10.

История - завелся, но хх мне сразу показался каким-то не ровным. Ну фиг с ним, выехал. Проехал я ближайшего светофора, стал и заглох. Завестись - фиг. Под капот полез, пощупал насос - не горячий. В фильтре бенз есть. Постучал по колесу. Температура ОЖ 90-100 градусов. В итоге завелся при помощи педали в пол. Иначе даже не схватывало. Много ездил по неровной дороге, бензин ОККО.

После того как завелся ХХ был не стабильным, ехал с перегазовкой. Через метров 500 все нормализовалось на след. светофоре.

Что это могло быть? Испарялся бенз и воздушная пробка? С бака подняло муть и засорило жиклеры?

А бензонасос родной?

пекар. ему 2 годика.

нагрелся от двигла.
Когда ездишь охлаждается бензином через обратку.
Педаль в пол просто совпадение.

Кто, БН? Я его щупал, не горячий, еле теплый был.

Плановое и не очень ТО
 

Заменены шаровые, клинящий суппорт. Колодки и треснувший тормозной диск временно поставлены БУшные. Замена плохих болтиков, гроверочков, гаечек. Замена уплотнителей глухих стекол, старые текли и уже тресканые были. Отломалась тяга кулисы в пути, что крепится к КПП. Была старая кулиса. Из двух собрана одна и настроена. Установлена пружинка на центровку, теперь отлично все втыкается. Подшипнички целые пока что все. А вот слева шрус шелестеть начал, но не хрустит. Еще поездит. Проведена ревизия масла в КПП — все ок. Высверлены обломавшиеся крепления задней сидушки. А еще кто-то спер один колпак у меня :(

На этот месяц из плановых работ покраска ляды и двери, доработка креплений сидух, установка подкрылок и возможно задней сидухи. Установка новой ляды. На июль надо найти водительскую дверь, покрасить ее и ставить двери. И наконец собирать салон.

Наконец вечером поставил свои подкрылки, ура :)
Болтается внешняя колодка переднего тормоза. Сейчас стоит бушный диск и бушные колодки. Уже вторую поменял — всеравно колотает. Надо еще время для притирки (при торможении бьет) или менять на следущую?
Взял у товарища компрессор. 25л, Форте. Для обучения покраски, мовильница и прочее — сойдет. Будем набираться опыта :)

Ну и после ТОшечки ходовой и замены всего что надо замерял расход. Что я могу сказать. Он меня в целом очень обрадовал.

Стиль езды от заправки до заправки — город, пробки, трасса 100-120. Города где-то 60-70%. Была и часовая пробка и не мало езды по грунтовкам на 1-2й передаче. При 100-120 открытые окна полностью.

В итоге — 7,115л на сотню. Кажись не плохо для не пенсионерского стиля :)

Заменил тормозные диски и колодки. Завод и Дафми. Притираю.
Так же на этих выходных может наконец покрашу ляду в черный :) Надо же тренироваться на чем-то в покраске.
Ну и может пофикшу спидометр наконец, надо перебалансировать колеса, зачистить и залить мовиль-растстоп в лонжероны, и закрыть доступ влаги в них с днища.
Ну и время грунтовать правую дверку. Для этого был куплен праймер карфит и эпоксидный грунт их же.

Теория грунтования. Часть 1.
 

Перечитав множество источников, сравнив цены, определив качество и сходимость материалов решил поделиться с вами своими размышлениями по теории грунтования деталей. На выходных займусь практикой и предоставлю вам в Части 2 фото процесса (по возможности) и результата.

Итак. Передомной стал вопрос - как грунтовать, чем грунтовать, какая правильная последовательность и прочее. Изначально стоял выбор фирмы. Новол дорого, боди дешево и не совсем качественно. Затем за мой глаз зацепилась немецкая фирма CarFIT. У меня изначально ведро ихней шпатлевки было. Я полез искать что у них есть в линейке и выяснять цены. А цены оказались ниже польского Новола. В итоге я выбрал такую линейку:

1. CarFIT Wash Primer 2К - реактивный грунт. Ложиться на все виды материалов (шпатлевка, старое ЛКП, голый металл).

Ремарка:
Кстати, возможно, кто не знает - нельзя сначала грунтовать реактивным грунтом, а сверху него ложить шпатлевку. Потому что отвердитель, который идет со шпатлевкой - нейтрализует фосфатацию грунта и вся его ценность от этого уходит. Хуже того - сцепление с таким грунтом будет хуже, а его шлифовать просто бесполезно, т.к. слой очень тонкий. А как же тогда шпатлевать по голому металлу, спросите вы. И будете правы. Перед шпатлеванием по металлу - надо травить цинкарем, антиржой или др. реактивами, шкурить 120-200ткой и шпатлевать. Либо же сразу использовать грунт номер 2.

Выдержка из технички:
- Все справедливо для температуры 20 градусов, чем выше температура - тем быстрее смесь сохнет.
- Наносится в >1,5-2 слоя.
- После смешивания 2 к 1 смесь живет аж <b>48</b> часов. А готова к нанесению она через 10-15 минут после смешивания.
- Между слоями следует делать паузу в 5 минут.
- Полное высыхание грунта 20 минут. Но рекомендую выждать час. А почему - читайте дальше.
- Слой должен быть прозрачным, не залитым как краской, т.е. тонкий.

2. CarFIT Epoxy Primer 2К - эпоксидный грунт. Ложиться на все что угодно. Так же на него можно ложить все что угодно. Он является барьерным, влагонепроницаемым.

Ремарка
Так как этот грунт содержит в себе так же антикоррозийные вещества - его тоже можно ложить на голый металл. Так же эпоксидные грунты не рекомендуют ложить на реактивные. И вот почему. Отвердитель, который используется - реагирует с реактивным веществом первого грунта и нейтрализует его. Выходит бесполезная трата грунта и сил. Однако. Обычно бутерброд грунтов ложиться мокрый по мокрому, но если выждать час после нанесения первого грунта, когда он окончательно затвердеет - можно ложить реактивный эпоксидник, защита будет если не двойной - то полуторной точно. Так же в техничке описано, что его можно ложить на реактивный грунт.

Выдержка из технички:
- Все справедливо для температуры 20 градусов, чем выше температура - тем быстрее смесь сохнет.
- Наносится в 1,5-2 слоя.
- После смешивания 1 к 1 смесь живет уже меньше - 3 часа. А готова к нанесению она, судя по отсутствию параметра в техничке - сразу. Главное хорошо перемешать.
- Пауза между слоями уже выше - 5-10 минут.
- Частичное высыхание грунта (мокрый по мокрому) 60 минут.
- Полное высыхание 5 часов.
- Шкурить можно только после полного высыхания, шкуркой 400 по сухому или 800 по мокрому. Я бы рекомендовал по сухому через 1-2 часа. И далее приступать к пункту 3.

3. CarFIT 2K Acryl Filler Wet-on-Wet - наполняющий акриловый грунт. Он нужен в первую очередь как наполнитель царапин, неровностей и прочего, а так же как адгезионный слой для акриловой краски.

Ремарка
В принципе, на эпоксидный грунт можно наносить как акриловые, так и алкидные краски на основе растворителя. Но вот я нигде не нашел прямого доказательства того, что кто-то это реально использовал и получалось хорошо. К тому же первые два грунта - они тонкослойные, а значит огрехи и недочеты шлифовки, шпатлевки, неровности мелкие и т.п. косяки выплывут как на ладони и покраска будет не красивой. Именно для решения этой проблемы и используется наполняющий грунт, который выравнивает эти косяки.

Выдержка из технички:
- Все справедливо для температуры 20 градусов, чем выше температура - тем быстрее смесь сохнет.
- Наносится в 2-4 слоя. Слои уже будут толстые, что позволит грунт использовать как изолятор до самой покраски. Т.е. с таким грунтом уже можно ездить по дождям, но летом (когда нету соли на дорогах).
- После смешивания 6 к 1 смесь живет совсем мало - 1 час. А готова к нанесению она, судя по отсутствию параметра в техничке - сразу. Главное хорошо перемешать.
- Техничка говорит нам, что надо использовать пистолет с дюзой 1.6-1.8 мм, чего обычно в гаражах не водится. Поэтому в состав смеси можно добавить акриловый растворитель, около 10-15% от всей смеси. Для использования грунта в пистолете 1.4 мм.
- Пауза между слоями - 5-7 минут (если использовать растворитель, то можно увеличить значение до 7-10 минут).
- Полное высыхание грунта (мокрый по мокрому) 3-4 часа.
- Шкурить можно только после полного высыхания, шкуркой 360-500 по сухому или по мокрому.

После грунтования акриловым грунтом - деталь уже защищена более чем достаточно от внешних воздействий. Для меня пока что не понятны цельные дозы, сколько надо для 1й детали каждого из грунтов, какова их укрываемость. Но это придет с опытом и Частью 2, где я опишу уже практический опыт.

Теперь о не приятном. Цена:

1. Протравливающий грунт 0,8+0,4 = 1,2л - 427грн. Но его хватит на всю машину в 10 слоев.
Где купить
2. Эпоксидный грунт 0,5+0,5=1л - 300грн. На сколько его мне хватит мне пока не понятно. Но на 2 двери + ляда должно хватить и еще остаться перегрунтовать днище.
Где купить
3. Акриловый грунт-наполнитель 0,9+0,15=1,05л - 285грн. Опять же не понятно на сколько его хватит если наносить в несколько слоев. Но думаю что 1го литра мне точно хватит на дверь и ляду. С учетом живучести готовой смеси - будет явный перерасход, но что поделать, надо учиться. Вероятно на всю машину его понадобиться литра 3-4.
Где купить

Итого для правильного и качественного грунтования нам понадобиться пистолет стандартный на 1.4 мм, акриловый растворитель, и набор грунтов, которые вам обойдутся минимум в 600-1100грн. Акриловая же краска стоит не на много дешевле и варьируется от 300 до 700грн в зависимости от производителя и цвета (это если не металлик, хамелеоны и прочее). Так же важна тара в которой поставляется краска. Есть в банках типа Мобихела, а есть пигментные смеси в пластиковом ведерке типа Селлака. У каждого свои плюсы и минусы, о которых я расскажу позднее, когда перейду непосредственно к покраске.

Подведем итог теоретического грунтования по техничкам:

1. Мешаем травящий грунт, наносим 2 слоя с перерывом в 5 минут. Ждем час.
2. Пока этот час проходит - чистим пистолет растворителем, мешаем эпоксидный грунт.
3. Наносим эпоксидный не ранее чем через час с перерывом между слоями 5-10 минут. Два слоя.
4. Ждем 1-2 часа, в это время чистим пистолет растворителем и готовим для смешивания акриловый грунт.
5. Пьем кофе перед замесом :)
6. Непосредственно перед нанесением 2к грунта - смешиваем его и начинаем грунтовать. Действовать надо быстро, смесь живет всего 60 минут (а при жаре и того меньше), а надо успеть нанести 2-4 слоя с перерывом в 5-10 минут.

Ждем высыхания 3-4 часа. Очень желательно иметь друга под боком. Во 1х веселее, во 2х пока вы грунтуете - он может чистить мерные емкости, а в случае с нехваткой акрилового грунта - быстро намешать новую порцию для вас.

На этом пока все, ждите Часть 2 - грунтование, практика. А так же Часть 3 - покраска. Надеюсь этот материал был и будет вам интересен и полезен. Всем хорошего настроения и погоды :).

http://www.drive2.ru/l/7100921/

Охота заморачиваться... Я вектру подшкурил и дул из баллончика краской даже без обезжиривания, не говоря уж про всякие грунты и прочее... И норм получилось! ;-)

Вернемя к этому вопросу хотя бы лет через семь. :yes:

не вернётесь, вектра уже продана ;-)

ну а тогда смысл говорить "как классно я сделал", если даже результат оценить не успел???

Я, может, вчера классно прадину 80ым бензом заправил.
Классно получилось!
Только она не моя.....

При том, что вся операция заняла от силы 20 мин с перекуром и 80 грн, то не вижу никаких проблем вернуться к вопросу и через пару лет... ))

А можно и вообще не грунтовать. Обмазать все битумом. Классно выйдет.

И норм получилось на первые пару месяцев-полгода. Потом все слезет. Для продажи и подкладывания свиньи - самое оно. Те кто хочет делать качественно (для себя или для опыта) не будет дуть из баллончика.

инфа сотка, дешево ;-)
https://f-a.d-cd.net/38d2eb2s-960.jpg

Ахах :D точняк

Короче говоря практика и покраска будет в августе. Деньги сейчас кончились окончательно. А надо еще купить краску, дверь, пульт и еще мелочевку.

Привет.
Что-то сегодня не увидел вашу машинку на нижнем валу,под Домино... Что-то случилось,или просто в другом месте припаркована?

это моя на НВ51 живёт :), потёк сальник коленвала, до выходных отдыхает дома

Печка
 

На улице похолодало, откріл краник на печку. И... получается недогрев что ли? Машина прогревается, печка начинает дуть теплім. Но при движении по трассе от 80-90кмвч печка охлаждается полностью и дует холодным воздухом. Спасет картонка? Или краник печки прикрыть на половину?

термостат не держит, скоро ему каюк

Печка это же большой круг? Или малый?

малый, а термостат заклинило на большом круге ну или тупо по серединке.

Понятно, блин :(

Легко определить, потрогав патрубки, пока машина не до конца прогрета...

Кто может поварить в Киеве такую беду? Обнаружил сюрприз.
Левый передний лонжерон.

https://b-a.d-cd.net/75e77aas-480.jpg

спроси у Дачников попробуй

сними подкрылки еще наковыряешь дырок, у меня на тавре сверху лонжерона дырочка 3 мм через нее тад17 внутрь по заливал.

Та толку мне шото ковырять, надо найти того кто грамотно поварит.

Давно уже заметил, что мой травончик начинает шалить и капризничать когда в него садятся чужие люди. В данном случае это были мои сотрудники. :) Причем не первый раз уже. То электрика отвалиться, то заглохнет, то кулиса отгниет, то выхлопная отвалиться, было даже когда стекло из полозьев стеклоподъемника вылетело. Вот и вчера получилось так же. Ехали мы ехали, да на мосту заглохли. Еще и на подъеме. Тыркаю стартер — нифига. Педаль в пол — кое как завелась, все нестабильно, работала только с подсосом на половину. Холостых нет, но на педали в пол аж улетает. Короче высадил я их у метро и стал пинать колеса. :) Шучу. Первая мысль — переобогащение, но почему ни с того ни с сего. Может что забилось. Откручиваю я кастрюлю, а там… а там бензина к колодцах по самые помидоры. Стакан и две пипетки, сидит себе и кипит. Ну охренеть думаю я, приплыли. Благо минимальный набор инструментов был. Снял обратку, проверил. Течет. Значит перелив из поплавковой камеры. Звонок другу — говорит что скорее всего игла. Збс. Тут подошел мужик и помог пережать трубку подачи бенза. Все завелось и стало стабильным. Однозначно перелив. Снял карб, посмотрел на поплавки, на иглу. Все с виду нормально. Ну хрен его знает, поставил обратно — фигак с полтыка завелось и пошуршало. Вот такие вот приключения с залипшей иглой.

Так же начала грохотеть ляда. Левый аморт стучит на ней. Да и слабенькие они уже стали, пора менять.

Беда одна не приходит в таврон. Застучал, видимо, внутренний шрус. Стук как при езде ровной и на кочках, так и при поворотах (даже усиливается). Шрус люфтит.

Может кто из киевлянинов сможет помочь сегодня по замене? Из инструмента нема клещей для хомутов, да и никогда сам не делал этого.

Машина развалилась.
 

Это капец какой удачный день.

Генератор помер, нет заряда. АКБ разрядился.
Потек радиатор после смены ОЖ.
Порвался пыльник внтр. гранаты правой, под замену.
Левый вн. шрус вговно.
Левый низ морды гниет. Выстучал кучу говна оттуда.
Померли задние стойки ляды.
Перетерся об генератор провод правой фары.
Почти рассыпался толстый провод + от АКБ до стартера.
Стучит трамблер. Хз что там.

Машина в гараже, бабла нет, я устал от всего этого.

Переключись на что-то и забудь про машину. Я тоже психовал адово когда менял стойку в сборе и машина упала с домкрата, блеванув маслом через отверстие выпавшей полуоси. И пыльник наружный при этом порвался. Забил, собрал на соплях, отвез домой и не ездил пару дней. Насобирал денег и отвез дачникам, они всё сделали. Еще больше психовал когда двигатель менял недавно, бросал ключи, молотки и пинал коробки картонные в гараже. Херня это всё, железо, хоть и понимаю тебя. Нервы надо беречь. Купи пива и отдохни.

Завтра пороюсь, где-то какой-то пыльник валялся, новый, мне не подошел. Если от внутренней - могу отдать.
А с проблемами нужно разбираться. Если с проводкой такая беда - проверить все соединения от гены на АКБ. Мот соединение окислилось(у меня такое было, СТОгники уже и гены и АКБ списали;-))

По радиатору - может какие-то патрубки или соединения потекли? Ночью похолодало, перепады температуры большие, вот и подтекает в слабом месте. Попробуй после поездки открутить крышку расширительного бачка и оставить на ночь. Пробитый радиатор и так потечет, а если просто слабо затянуты хомута - то не потечет.

Не падай духом, все еще наладится:)

Та вот сижу и пью пиво как раз. ;-) Просто выбесило что все одновременно произошло все. Заказал уже вражеский Старвольт 130А под замену, полуось короткую, т.к. та что есть - гнутая. Вероятно это и причина частых поломок левого шруса. Я вот только не понял как его собирать с пружинкой.

Нене, соединения 100 раз проверил, тупо нет заряда АКБ от гены. Вообще. Заводится и работает только от АКБ, перепроверил все.

Течет только на горячую, где-то в районе нижнего патрубка к радиатору. Но патрубок или радиатор не понятно. На остывшей или незаведенной не течет.

Спасибо :) Но очень уж затраты напрягают, сколько всего переделал, привел в порядок, а опять проблемы с другой стороны.

у меня полуосей в сборе хоть жопой жуй, вошел бы в ситуацию и отдал бы по бросовой цене..

Так кто же знал, кто знал :)

https://a-a.d-cd.net/64d50eas-960.jpg

бортовая сеть вся работала на этом соединении. КАК? :wall:
А радиатор течет и на холодную тоже. Иногда капает сам по себе, заметил.

Воздух
 

Вчера печка грела отлично, сегодня - тупо холодная, уровень в бачке поднялся... воздух. Откуда? Почему?

Гипотеза:
Произошла утечка антифриза, помпа хватонула из расширительного бачка воздух и выплюнула антифриз в таком же обьеме\количестве...

Я каждый раз проверяю уровень после смены ОЖ. Из бачка точно не могло хватануть. Могло разве что из радиатора.

Уровень стал почти под крышку. Пока ехал до гаража почти до 100 градусов нагрелся, печка молчала. Приехал, открутил крышку - давления нет. Почти не пшикнуло. В итоге пришлось слить часть ОЖ, где-то грамм 300. Завелся, появилась печка, пропало половина радиатора. Верх был холодный, низ гарячий. Пока туда-сюда, поехал домой. Печка грела, но когда доехал домой она опять холодная, радиатор горячий. Что за блуждающий воздух, который нельзя выгнать?

Открути с бачка шланг обратки, заткни штуцер обратки на бачке. Шланг обратки в баклажку, открути крышку и подуй туда или ртом или насосом через крышку какую-то ;-) Когда из шланга обратки пойдет струя нормальная и перестанет булькать - по идее воздуха нет уже.

Сегодня дул уже. Старый шланг был засрат черным гуано. Сама обратка на радиаторе тоже. Проволочкой поковырял штуцер. Пошли пузырьки, а потом как пробило струей... Короче теперь все ок, засралась обратка. Поставил новый шланг.

стук
 

Подскажите что может стучать. Левое переднее колесо. Стук металлический, довольно громкий при наезде/съезде препятствия, кочки, леж. полицейские. Когда менял шрусы - проверял шаровые, люфта не было вроде. С ямы все шатал и дергал - как мертвое. Что еще можно проверить и как?

Аморты какие? Может шток люфтит, сними колпачок сверху стакана, пальцем лапай сам шток и опорник рядом, а кто-то пусть пошатает эту сторону машины за крыло, причем не просто надавливать, а вверх-вниз (поднимать-опускать резко).

Аморты Каябы. Сток проверю, отпишусь.

Переоформился, теперь все официально мое :)

Психанул и заказал радиатор печки. Теперь вот думаю как правильнее поступить. А варианта у меня 4.

1. Слить антифриз. поменять печку, залить антифриз (отфильтровав)
2. Слить антифриз, залить хим. промывку, попробовать прочистить. 100-150грн.
3. Слить, промыть, сразу поменять радиатор.
4. Подождать месяц, докупить радиатор охлаждения и перепускную трубу и менять все скопом без промывки.

Задротский вариант:
1.Промыть СО, выбросить радиатор печки и основной, выбросить все патрубки, вызывающие подозрение, все хомуты, вызывающие подозрение и поставить все это новое.
2.Заменить крышку расширительного бачка на ЛУЗАР!!! Ибо следующими будут помпа, бачок,патрубки ну и дальше по списку...
3. Залить новый антифриз.

Ну это и есть мой 4й вариант... Поменять ВСЕ. Крышка кстати рабочая и лузер. Есть и новый лузер запасной. Но дорого суко все менять.
Новый антифриз не надо, т.к. у меня он и так новый. Патрубкам 2 года всего, тоже новые довольно... Просто есть ли смысл АЖ ТАК заморачиваться.

Я уже давно заметил, единственная причина течи СО - глючная пробка расширительного бачка. Лишнее давление находит выход наружу...

Не в течи дело, радиатор печки забит.

Значит и новый антифриз уже с определённой долей говна... Я бы послушал Бакса и при замене всего залил новую охлаждайку...

А не подойдет старую фильтрануть?

Ну, всё упирается в финансовые возможности... Если совсем напряг с деньгой, то пойдёт конечно... Но я например, в тавру лил обычный тосол А-40, потому шибко не парился - менял при любой оказии с СО... А оказии были регулярно, так что он у меня был всегда чистенький и синенький... )) Тогда цена вопроса была гривен 80 кажись за 6 литров... Щас наверно раза в два дороже...

А я заливаю G12+

Назрел такой вот вопрос. Реально ли сделать такую компоновку:

Взять привод спидометра от Сенса (отличается другим передаточным числом вала) и поменять в нем "солдатик" на таврический.

Суть в чем - хочется сделать электронный спидометр, но датчик таврийский стоит 320грн, а сенсовый 120грн. Как бы не справедливо :) а отличаются резьбой они.