Кстати о теме, есть стекло с нитями, но вот клемы что были припаяны к площадкам отвалились. Внимание вопрос - чем можно (чем вообще там было приклеено-припаяно?) припаять обратно выводы на подогрев?

Да. Именно так и сделал.
Припаял "отпавшего папу" на медную площадочку.

Как? Зачистили площадку, залудили, припаяли? Контакт там не малый, интересна технология и каким паяльником орудовали. :)

Площадку медную, на стекле, зачистил лезвием бритвы. Лёгким царапаньем. Залудил паяльником 40вт канифоль, олово.
Папу залудил без проблем.
На папе оставил маленький бугорочек олова. Приложил папу пинцетом к площадке. Прогрел быстрым прикосновением папу, до прилипания. Пока держится год, а там видно будет.

З.Ы. коротенький Проводок(с новым папой) заранее припаял к старому папе, навсегда. Чтобы потом не оторвать, когда маму надевать. Новую Папу-маму теперь сделал висячими отдельно в кембрике.

Привет.
Подскажите пожалуйста по обогревателю заднего стекла.
При нажатии на кнопку раздается щелчок реле, кнопка загорается, но на клеммах обогрева ноль.
Реле менял на другое - результат тот же.
В блоке предохранителей все предохранители целые.
Панель не люксовая. Реле обогревателя не на колодке, а просто на проводах болтается прям под рулем. Подозреваю, что и предохранитель где то отдельно может быть. Вопрос в том - где?

Вы не путаете ничего? Под рулем обычно только реле зажигания. Далее- панель не люксовая, значит- стандарт, но есть подогрев стекла, которого в стандарте нет? Самопал?

В моей Тавре, та же фигня. И релюха под рулём, да.

Обогрева или зажигания?

Именно обогрева. Снимаешь ее, панель приборов загорается, а вот щелкать при нажатии перестает.
Машина 110307.

В люксовском варианте идёт питание на реле подогрева с пред. №5 15А

и то и то.

Проблема с обогревом стекла
 

Суть такова: напряжение на клеммах есть, греть отказывается. При околонулевой температуре борется с запотеванием, не более. При минусовой температуре вообще признаков не подаёт. Help:hang:

"напряжение на клеммах есть, греть отказывается"

Цепляй к щупам тестера лампочку поворота/фары. И смотри показания, под нагрузкой.
Если будет не менее (10,5 - 11 вольт) -- то значит элементу кирдык.
Или взять и перепаять(паяльником) заново "папы" к фольге на краях стекла. Где-то я тут уже говорил, что я у себя так перепаивал заново.

И стекло не лопнуло? Там же завод клеит клеммы токопроводящим составом.

См. пост 404. Быстрым движением. Уже два года держится.

Да, можно было еще облегчить задачу, заранее подогрев место пайки феном, а еще можно было сплав Вуда использовать (это из арсенала ремонтников ноутбуков и мобилок).

на солнце если есть тонировка оно может поплавиться и отвалится. Розе лучше.

Давал приятелю Розе, но о результате не спросил, а надо бы...

Разобрался я с обогревом
1. Предохранитель располагается в гнезде 14. По схеме он обозначен как не используемый.
2. Реле стоит в ряду реле, самое правое (А не под рулем как я предполагал)

Заменил я реле (было у меня в запасе). Но эффекта это не дало. Начал я по проводке позванивать от реле, везде напряжение было. Потом и на обогреве питание появилось. Думаю где то был неконтакт. Я пересобирал контакты и все заработало.

При этом провод на 30 контакт реле идет красного цвета, отдельно от всего жгута проводов, соединяется фишкой мама папа уже перед блоком предохранителей.От 87 контакта реле идет красно черный, уходит в жгут проводов, еще раз выходит из жгута проводов для того, чтобы опять соедениться через фишку мама папа, но уже идет черный, и идет к обогреву.Непонятно зачем столько соединений намудрили.

Обогрев заднего стекла - вообще не греет
 

Добрый день! Ситуация следующая.
Напряжение на АКБ 11,94 В. На обогреватель приходит 11,85 В, уходит с него 5,76 В. Напряжение на обогревателе мерял на разъемах. Судя по эффекту (точнее его отсутствию) ни одна нить не греет. В чем может быть причина? Какие есть мысли?

Мысли уперлись в вот это-...уходит с него 5,76 В...(с)
Куда уходит, относительно чего эти 5,76 вольта измерены? Ток при этом какой показал тестер?

Обогреватель заднего стекла запитан через 2 разъем: 1й приходит с релюшки, 2й шурупиком прикручен к ляде.

Если разъединить 1й разъем и в этот разрыв подключить вольтметр, то он покажет 11,85 В.
Если разъединить 2й разъем и в этот разрыв подключить вольтметр, то он покажет 5,76 В.

А вот силу тока я не померял. Но напряжение на АКБ при включенном/выключенном обогревателе меняется на 0,01-0,02 В. Скорее всего это проседание связано с включением реле и лампочки на приборной панели.

Относительно минуса на кузове! должно быть на одной клемме 12, на другой- ноль вольт, контакт ляды с кузовом должен быть хороший. Вы вольтметр используете неправильно, напряжение так не измеряют, так измеряют ток.

Я правильно понял, что на 2м разъеме у меня вольтметр должен показать 0 В? А то, что он показывает 5 В говорит о плохом контакте с массой?

Да, только ничего не разъединяй, минус вольтметра прицепи на хороший контакт кузова (не ляды), а плюсом поочередно тыкай:

1. В плюсовой провод обогрева. Должно быть около 12 вольт, если, скажем, меньше восьми - проблема где-то до обогрева в проводах или реле;

2. В минусовой провод обогрева. Должно быть около нуля, если больше пары вольт - плохой контакт ляды с кузовом, можно кинуть дополнительный провод.

3. Непосредственно в клемму, которая приклеена к стеклу - если есть разногласия в показаниях между клеммой и проводом - то проблема там, для локализации померять на клемме, которой обжат провод. Если разногласия между клеммами - аккуратно разъединить (есть риск оторвать все от стекла, если неаккуратно действовать) и зачистить, смазать ВТВ и присоединить назад. Если все равно разногласия между проводом и клеммой - плохой контакт в месте обжима, тогда там надо пропаять или обрезать старую клемму и обжать новую если есть соответствующий инструмент.
4. Если ничего не помогает и падение напряжения на плюсовом проводе шибко большое то значит искать проблему на колдодке реле (плохой контакт, подгоревшее реле), если и на реле падение напряжения на обоих концах то тогда в колодке предохранителей проблема.

На АКБ 12,2 В.
1. 12,1 В
2. 0 В.

Замеры силы тока на разъемах:
1. Между + и нагревателем - 3,7 мА
2. Между нагревателем и массой - 0,5 мА

К сожалению 3 и 4 варианты не пробовал.

Какие есть мысли?

Или я совсем перестал понимать законы электрики, или вы что-то не так делаете! В цепи плюс АКБ/реле/предохранитель/провод/нагреватель/провод/масса/минус АКБ не может быть ток разным- до нагревателя 3,7 мА, после-0,5 мА, и вообще, это не ток, там и до, и после нагревателя амперметр на пределе 20/10 ампер должен показать несколько ампер.

Мысли - при измерении таких токов как никогда важен хороший контакт с прибором, отсюда разные токи до и после нагревателя. При наличии 12в на одном из выводов нагревателя и ноля на втором такой ток говорит о потере контакта клеммы (по крайней мере одной, этого уже достаточно) с токопроводящим широким рыжим проводником нагревателя по краю стекла.
Кстати, у меня потеря контакта как-то тоже была - поржавел винтик и отверстие в месте присоединения массового провода к ляде. Пришлось взять новый оцинкованый саморез большего диаметра, смазать литолом и вкрутить вместо старого.

Если бы там было все просто - я бы за помощью не обращался. Меня с самого начала напрягало то, что сопротивление и напряжение есть, а не греет. Пусть бы хоть одна нить, а так ни одной!

Тогда остается вариант что плохой контакт между стеклом и клемой. Все остальное я зачищал. Хотя они хорошо держаться.

может и все порваны, например при наклейке тонировки

В упор не вижу про сопротивление, сколько ом?

может еще клемма-провод быть плохой контакт

Машину брал без тонировки. Признаков того, что она была тоже нет. Но главное то, что обогреватель "звониться".

"В упор не вижу про сопротивление, сколько ом? "

Сейчас не измерял. Измерял прошлой осенью. Показания конечно не помню.

так измерьте. Ну и потыкайте везде щупами. Не воспринимайте провод, клемму, ответную часть клеммы и ее провод как одно целое, это 4 точки, в которых тоже может не быть контакта, то же самое непосредственно возле клемм самого обогрева, там трещина вообще распределенная может быть

Если там действительно МИЛЛИАМПЕРЫ тока, то похоже на обрыв абсолютно всех нитей. Разный ток в разных точках может получиться из-за утечки в пару миллиампер через какие-нибудь паразитные сопротивления, вроде загрязнений.

Но одновременно все нити вряд ли могут испортиться, разве что тонировщики ножом полоснули. Стоит внимательно осмотреть клеммы, припаянные на стекло, их пайку, отсутствие трещин на проводящей дорожке в том районе. Я б начал с минусовой.

Упс, не прочитал следующее сообщение. А как именно звонится обогреватель? Не под напряжением ли проверялось?

Замерил сопротивление и вообще потерялся.
Замерять начал от массы. Сначала сопротивление между замком багажника и лядой, потом замком и клеммой и так далее.

Сопротивление между замком багажника и клеммой обогревателя (с надетой клеммой, со стороны массы) - 1 Ом.

Сопротивление самого обогревателя - 23 КОм (клеммы отсоединены, к ним подключен тестер)

Между плюсовой клеммой и массой (все клеммы обогревателя отсоединены!!!!) 22 КОм.

Между клеммой массы и массой (все клеммы обогревателя отсоединены!!!!) 6,4 КОм.

Проверьте доходит ли напряжение до клемм, включите обогрев и пороводками к клеммам подключите лампочку 12в 60 ватт например. Ну то такое. Потом проверьте где же обогреватель у вас "порван". Берете в режиме измерения сопротивления при отключенных клеммах один щуп тестера например на минусовую клемму, а вторым щупом касаетесь в разных местах к оранжевой хрени все дальше отдаляюсь от минусовой клеммы, и дальше в том числе по самим нитям. Только касаетесь понятное дело не самим щупом, а через самую тонкую швейную иголочку, каждый раз продавлия/прокалывая изоляцию обогрева. Но без фанатизма. Можно как вариант подать напрряжение на клеммы обогрева, и уже в режиме измерения напряжения по такой же методе искать, где будет напряжение. Например также один щуп на минус, а второй на иголочку и тыкаем. Тыкнули возле клеммы - 0, не то, ткнули дальше - 0 -тоже не то, уже на нитку любую перешли - 0 - тоже не то, дальше пользем - оба! 12В! значит место обрыва между прошлой точкой и этой. И так возможно придется каждую нитку искать, или же сразу найдете баг вокруг какой-то клеммы. Ферштейн?


6,4 к говорит о грязном стекле, окислы, все такое, возможно это и есть причиной, если вы обнаружите, что проблемма не с нитками в разных местах, а возле клеммы.

Чтоб меньше проколов наделать, хоть они и не страшны вроде как, почитайте в гугле про ловлю льва в пустыне. Например здесь http://lionindesert.ru/golden-section.html, если непонятно о чем я сами гуглим-читаем, пока не поймем.

У меня нижняя нирть была порвана, применил клей на основе какой-т там пудры и клея бф2. Работает уже третью зиму без нареканий. Клеи такие разные есть, например тот, что я применил работает за счет того, что клей бф не обволакивает частички, а дает им слипаться в одно целое с електрч контактом, обволакивая все как одно целое. Другие наверное также работаеют

Там омы должны быть а не килоомы. Чтобы через 1 кОм прошел ток 1А надо напряжение 1000 вольт однако.
Для ремонта обрывов никакие самодельные составы не подходят - слишком большое у них сопротивление. Только состав на основе солей платины, производства Ликвимоли или Квикгрид, они такого же рыжего цвета как и проводники на стекле.

да не самодельный, покупной. Просто там описание было...а рыжий цвет потом пишут каплей йода можно.

Всякие составы с пудрой, графитом, опилками - баловство. Когда-то офис KBE был напротив нашего, мы их представителю заказывали несколько раз состав для ремонта обогревателей на основе алюминиевой пудры, промышленный состав. Парень из Германии привозил тогда временно из продажи у нас локтайт пропал а нам для работы надо было. Тот состав был в 2 раза дешевле локтайта, но и сопротивление высохшего было намного выше, единицы ом на участке 1 см. А у локтайта тонкая линия в 1 мм ширины на 20 см длины имела сопротивление как у медной проволоки диаметром 0,2 мм. Всякие базарные же на 1 см имели десятки кОм

у меня трещина нити пару десятых мм была, потому наверное моя шняга работает до сих пор.

Подскажите пожалуйста как обогрев стекла должен быть подключен на массу?
Столкнулся с непонятной для меня ситуацией - нить накала на стекле имеется, провод для нее приходит но болтается в воздухе (на проводе висит клемма "мама") ответной клеммы не наблюдаю.
Все что есть на стекле это две латунные скобки торчащие из под резинки по бокам стекла, но вот что интересно болтающийся провод не дотягивается до скобок, а провода массы и вовсе не где нету.
При детальном осмотре на скобках не обнаружил мест оторванных проводов или обломанных клемм.

У меня такая штука с этим обогревом - к стеклу просто не подведены провода (так досталось от прежнего владельца)
Замерил сопротивление - 100ком
Первая мысль нет контакта от самой клеммы... но не тут то было
на широких боковых полосах контакт есть не смотря на то что на них куча царапин (фонариком на просвет хорошо видны царапины) а вот тонкие нити все мертвы (хотя на тот же просвет повреждения не наблюдаются)

Это конечно бредовая идея но что если по верх не работающих нитей приклеить тонкую нихромовую проволоку, хотя бы на скотч.
А то совсем беда, запотевает так что хоть до звука трескающегося бампера ехать.

Есть специальные составы для ремонта нитей обогревателей. Лучше всего - это составы Локтайт и Квик грид. Тестером выясни где обрывы нитей и промаж там этим составом. Никакая проволока не поможет.
Сами нити хоть живые? Ткнись тестером по каждой нитке, найди где контакт пропадает. Это же самое простое. А потом будеш думать как ремонтировать повреждение. Одно скажу - всякие самопальные "токопроводящие" клеи не подойдут - сопротивление тонкой полоски ( 2 мм шириной) высохшего состава длиной 1 см тестером должно звониться как короткое замыкание.

А что толку по той нитке идти, если она не одна, а параллельно ей два десятка? Вот так легко и сразу вычислить порыв? Если бы...

Так у него не одна нитка а все нерабочие, пишет же что 100 ком сопротивление между клеммами. А какая нить не работает, если таки одна дохлая - сразу видно при включении обогрева на запотевшем стекле.
У мена были порвали одну нить при тонировании. Царапнули. Так там оказалось что присутствует пропадающий контакт, уже в 60 км от Киева приемник тока шумел при включении обогрева. Царапину увидел на просвет, срезал там чуток тонировки и закрасил повреждение локтайтом. И нить заработала, и приемник начал принимать до 100 км. Стоял с завода майфун Daewoo.

Если там таки 100 кОм, правда, неясно как это измерялось, почему 100 кОм, а не бесконечность, то это все буде штопаньем презерватива колючей проволокой. Ну одну нить еще как-то можно, а все?

Сопротивление меняется от елозанья руками по стеклу в диапазоне 50ком - 1,5мом, если оставить его в покое как раз и выдает 100ком,
изменение сопротивления не от попавших пальцев на спираль а именно от надавливания в разных точках (да и на стекле тонировка - в роди как диэлектрик)
А вот по поводу "штопанья презерватива" и я о том же, слабо вериться в восстановление хотя бы половины нитей.
Надо будет одолжить у кента гараж на денек и попытаться восстановить хоть какую часть нитей, заодно тонер переклею а то старый уже выцветший.

у меня одна нить поврежденная біла, замазал и уже третью зиму все ок. главное найти все места повреждений, их на одну нить судя по всему много у вас изза криворуких тонировщиков(приподнимали приклеенную пленку подвіпустить воздух, или что-то похожее).