Ну можно и подобрать, чуть с запасом, чтоб зиму-лето можно было крутнуть...

Аналогично, шипит только на холодную. Пару секунд и успокаивается. Тоже считаю что пусковая порция газа в холодном редукторе испаряется. Клапан не травит.

А ничего что это указывает на то, что редуктор заливает газом?
При исправной системе, этого не должно быть.

Зы. Когда я ради проверки собственных предположений, настроил хх применяя винт перепуска, у меня так само залило редуктор, и после выключения зажигания, газ испарялся и шипел несколько секунд, а то и с десятков секунд.

Зы.зы. Если настраиваете редуктор согласно мануала, будьте добры, и включайте газ только на прогретом двигателе. Заводясь и прогреваясь на бензине.
Иначе, не дай бог конечно, результат может быть плачевным не только для вас, а и для окружающих, случайно оказавшихся рядом с вашей потенциально опасной системой, неправильно эксплуатирующейся.

Не стоит быть столь категоричным, вы считаете что это пропускает клапан? Почему же он пропускает только в одних и тех же условиях и "шипит" одинаковое время?

Я считаю, что это шипит жидкий газ, который тупо не испарился в испарительной улитке, и залил первую камеру, а если шипит несколько десятков секунд, то и вторую камеру.
Клапан тут совсем не причем. Это испаряется газ после клапана.

Ну правильно, порция газа поступила, машина не завелась, холодный газ испаряется медленно, вот он пару секунд и шипит. Что в этом страшного? У меня вон пол-бака бенза испаряются и ничего страшного ;-)

Холодный газ говорите испаряется медленней?

А как вы думаете, сколько его в магистрали от запорного клапана до клапана первой ступени?

хз, грамм 30. У меня томас, клапан в редукторе.

Тогда поясните, почему эти 30 мл (грамм?) на нагретом моторе испаряются мгновенно (нет шипения), а на холодном в течении нескольких секунд?

Если вы попытаетесь мне объяснить это медленным испарением, то как быть тогда с нажатием на педаль газа?
У вас при нажатии на педаль газа, на холодном моторе, идет дичайший провал;)?

Да, я считаю что это связано с медленным испарением. Нет, провала особого нет, по крайней мере, существенно лучше чем на бензе. К сожалению вынужден уходить, но уверен что причина не в клапане, 100%.

Не, вы не подумайте что я рассуждаю. Я утверждаю;).

И знаете почему? А потому что вы рассуждаете, а я по прибору вижу, как заливает мотор, когда хх отрегулирован с применением винта перепуска.
Как лямбда проваливается в 1 вольт, и мотор начинает работать с перебоями. При выключении зажигания, газ шипит несколько секунд, а если несмотря на конвульсии мотора тупо дать ему продышаться и ехать дальше, то если выключить зажигание, газ шипит несколько десятков секунд, ибо залило газом уже вторую камеру, и его там жидкого уже далеко не 30 мл.

Я конечно описываю самую крайнюю ситуацию, но это то, что я поэкспериментировал вживую.

И я уверен, и собственно говоря и не утверждал что причина в нем.

Очевидно вы не желаете понять то, что я писал выше.

У меня вообще в редукторе нет винта хх

Т-с-с-с, только громко не пишите такое. Тут утверждают что такие редуктора не существуют.
По крайней оригинального томаса.

Зы. Я бы посоветовал обратить внимание на клапан первой ступени редуктора. Мое имхо вангования через экран(:D), подсказывает, что у вас задубела резинка клапана.

Кварц, как запускаете на холодную с настройкой без винта ХХ? У меня получается плохо.

А шо тут думать? Ездию ведь.

ПРочел. О каком провале речь? Нормально газует..

И как же настраивать редуктор по Вашему, не по мануалу? шобы не шипело.

газ в пол и заводишь.

Не пойму, зачем настраивать без винта хх? У меня с винтом настроено, расход тьфу-тьфу, заводится нормально, ездит тоже хорошо, при том, что вторая камера заглушена. Зачем извращаться, если можно всё по фэн-шую сделать?

Вы сидите в машине и подгазовуете по мере прогрева задвигаете подсос а я вышел дырк шо дызель и побежал домой чай пить.

Я на газу если прогреваю, подсос не трогаю, педалькой подгазовываю. Чуть стрелка температуры ОЖ дёрнулась - потихоньку двигаю с места.

По одной простой причине - когда любой газ проходит с высокой скоростью через кольцевую щель, он очень сильно охлаждает эту самую щель.

Если вы придерживаетесь рекомендаций по эксплуатации гбо зимой, и заводитесь на бензине, переключаясь на газ при теплом двигателе, то можете смело использовать винт перепуска.
Хотя, на моторе мемз, он совершенно не нужен. Но тут индивидуально.

А если вы пытаетесь сэкономить деньги на бензине, а его за зиму сгорает довольно много, то применение винта перепуска, гарантированно обеспечит вам обмерзание редуктора при эксплуатации с пуском и прогревом на газу.

Я достаточно разжевал, или обязательно нужен график с цветными полосочками;-)?

Наверное с полосочками было бы нагляднее:D

При какой температуре (воздуха или ОЖ, какую правильнее смотреть) начнётся обмерзание редуктора?

При температуре близкой или ниже точки росы.

тут еще важно какая производительность помпы на прогревочных оборотах именно при прокачке через редуктор. У тех, у кого от подогрева карба запитано - обмерзать будет раньше,чаще. Тут еще важно понять вот что - если двиг температурой минус10, ОЖ тоже минус 10, газ в баллоне минус 10. Но если жидкость норм и не загусла, помпа качает, и подключено толстыми шлангами - ОЖ температурой минус 10 прокачиваемая в норм количествах будет ГРЕТЬ редуктор. Но с винтом ХХ ее нужно больше, потому что с винтом ХХ богатит, а если богатит - больше газа испаряется, больше испаряется - больше надо тепла, пусть даже в виде ОЖ температурой минус 10. При регулировке только с винтом чуйки смесь более стабильна, не так богатит, не такие высокие требования к прокачке жидкости через редуктор.

Блин, мужики, хотите эксплуатировать гбо не штатно, т.е. прогреваться на газу - делайте электроподогрев.
Сегодня еще раз снял замер температуры редуктора. Газель 2.5 инж, прогревочные обороты 1500, редуктор Томас АТ07, который не блещет подогревом от ОЖ, старт на газу. Темп. редуктора +2гр, после старта упала до 0/-1гр, через секунд 10-20 поползла уверенно вверх.
На гольфе 1.3л, прогревочные тоже около 1500, регулировка хоть с винтом перепуска, хоть только чуйкой - за год эксплуатации еще ни разу и намека на обмерзание не было. Трогаться можно сразу, не обмерзнет.
псы. Наверно как и Buzyan постоянно рекомендует оптимизировать редуктор под малый мотор (что работает прекрасно, и я абсолютно согласен), так и я буду рекомендовать электроподогрев.

да все верно. нужно редуктор крутить под карб.

кажется я нашел в чем у меня проблема.
редуктор бу. но вылизан вычищен и все резиночки с ремкомплекта поменяны.
Вчера полностью закрутил винт чувствительности и машина всеравно едет.
но на подсос стала лучше реагирует))

хочу разработать переходник для манометра . чтоб без разборки замерять давление после первой камеры.

есть подозрение на просевшую пружину. поидее должно быть 0.3кг/см2?

думаю винт чувствительности не должен быть закручен до упора. однозначно..

А это как производитель заложил, вроде как 0,3-1 смотря какой редуктор. У меня к примеру 0,30...0,32.

О я с вами солидарен. Давно пользую холодный запуск и прогрев газом.
Могу добавить что полезно снизить рабочее давлеие редуктора и оптимизировать его мощь под мемзомотор.
Тогда еще результат лучше.

редуктор томас ат07
так как он изрядно бу то думаю что оригинал.

а чем и как кто меряет давление?
мне рассказывали через резинку придавливают манометр во втулку между первой и второй камерой. но нужно полностью разбирать редуктор.

а если в выход газа придумать переходник на шлангочке с манометром. полностью выкручваем винт чуйки и наживляем его на виток чтоб газ не травил из дырки.
принудительно плюс подать на клапан и вуаля))

Смотря какой редуктор. Первый томас промерял давление
Подпиливал и снова перепромерял. Потом пошло дело как по шаблону:cool:

вторую камеру разберите и измеряйте на самом штуцере с помощью резинки какой-то и или других ухищрений неспособных поцарапать штуцер. на вход редуктора подавать лучше с компрессора воздух. 4 руки лучше, но я и своими двумя норм справился. Первым делом посмотрите на свой манометр, возможно он у вас мерит начиная с 0,5, тогда проблему сами понимаете....

Я собі зробив запуск тільки на газі, потім через 10-100 обертів в залежності від температури пуску відбувається перехід на газ. Зараз холодно то грію на газі до 25 градусів, тоді починаю їхати, провалів нема.

Как уграете форсунки отпишитесь?
Аварийный запуск это жесть.

Чого так зразу?

То бишь, что бы нормально на газу зимой запускался мотор, надо настроить редуктор с зажатым винтом хх?

Все индивидуально. И на запуск, скорее всего винт перепуска почти не оказывает влияния.

Но вероятность, что с винтом перепуска (хх), редуктор обмерзает, намного больше, чем без применения этого винта.

Ну у меня если завелся, то не обмерзает, а если незавелся, как недавно было, то после моих попыток тщетных, минут через 10 появился небольшой иней на ободке регулятора хх. Может потому, что редуктор завтуленый и не обмерзает.
Кстати, после того раза когда не завелся, стало все как то не так... Раньше когда на передаче отпускал газ, шло равномерное торможение двигателем, а теперь как то подергиваться начало. Регулировки вернул в прежнее состояние (крутил жадность) Может конденсат появился?

Мне тоже интересно. Дело в том, что давление редуктора "в стену" и давление при расходе, существенно отличается и разница не постоянна, зависит от конструктивных особенностей и состояния редуктора.

Форсункам ничего не будет, если их маслом не заливать. А вот редуктору может это дело сильно не понравится. Главное смысла в этом ноль. Я за год спаливаю где-то бак бензуса. И то больше не на прогревы, а на доехать до заправки и у меня довпрыск бензуса на высоких оборотах. 50 литров бензуса, весит где-то 850 грн. Экономия от газа составляет в среднем 30% или 250 грн. И это на пробег в 30-40 тык в год, при расходе в десятку. Ремкомплект редуктора стоит дороже. Да и подубитый холодными пусками редуктор, спалит топлива на куда большую сумму.

Вся эта тема бредком попахивает. Тратить вагон времени и немножко средств, ради призрачной экономии. Лучше потратить это время на зарабатывание денег. Выхлоп явно больше будет.

согласен. давление в стенку и при расходе разное.
но есть исходные данные. томасы на 100лошадей
имеют давление в стенку 0.86кг/см2
а нам для нормальной работы необходимо 0.35кг/см2 тоже в стенку.

Шановный, сто раз писалось - никаких предпосылок к убитию редуктора холодными пусками нет. Обсосалось уже. Как минимум редуктор моего бати как работал так и работает уже 5 лет как примерно.
А это тоже обсасывалось, бензина при прогреве жрет движог гораздо больше. При мерно так - поллитра прогревочного бензина равно грам 200 прогревочного газа(это если приняты меры, чтоб редуктор не богатил). Почему - по причине того, что бенз в конденсат выпадает(в итоге его уходит больше стехиометрического состава), а газ как был в стехиометрии, так и остается, так что ваши 30 процентов совсем не 30, а 60 и по причине, что на газу можно почти сразу ехать - может даже больше чем 60.

Якщо суміш багатша ніж потрібно, то запускається туго навіть на гарячому.
Ну з редуктором можливо справедливо якщо зразу починати їздити, а якщо тільки прогрів, то за 5 хвилин що йому станеться.

вопрос. у кого в закромах есть чертеж родного штуцера томасетто ат07
хочу заказать токарям. лезть в редуктор разбирать не сильно хочется.
может кто до меня уже снял правильные размеры, чтоб не делать двойную работу

Соладко, не реагируйте на реплики тролля Шуркена.
Человек даже не подозревает, что кроме инжектора, у людей карбюратор, и что у всех разный режим эксплуатации.

У него все бредком попахивает. Должно быть только так, как считает он.

А какая разница, торохтеть прогреваясь на месте, с оборотами 1400-2000, или потихоньку ехать с этими же оборотами?

Я понимаю, почему с карбюратором на бензине, греются на месте - она не едет.
Но на газу, машина нормально едет даже сразу после заводки, при морозе в -10.
Главное в тапок не давить, все-таки рабочие зазоры еще не скомпенсированы.

Температура за окном ушла в -. Вчерась ночью - 7. Утром -4 грел не как обычно, а как кто-то писал выше, с закрытым газовым клапаном, давая секундное открытие по мере падения оборотов. Закрывал тупо переводя кнопку в положение 0.
Что могу сказать? До 40, прогрелся на месте буквально за несколько минут (заслонка на отбор воздуха с подогревом).
И если при старте, дозу газа хватало до 15 секунд работы, то по мере прогрева на 2-3.
Буду тестировать способ дальше. Плохо одно, что жене такой способ на пальцах не расскажешь, а матчасть ей не интересна.
Благо, ездит она редко.

Часовий розхід газу меньший, відповідно і мембрана в редукторі не замерзає.

Почему меньше? Если я выставлю подсосом обороты 1400-2000, а потом тронусь то без педали газа она поедет, и даже очень быстро. Откуда расход газа выше будет?

не блин вы как дети. типа вытянутый подсос педаль газа не нажимает?))

Какие дети? Читайте внимательно. Человек пишет, что если сранивать подсос на 1400-2000 и езду, то при езде будет больше газа расходоваться. А я утверждаю, что если подсосом выставлю 2000 я буду ехать пусть даже на упавших до 1400 оборотах, и раз они упали, то газа уйдет меньше. но я буду ехать, а не на месте стоять.

Вот и я о том же. Будет один и тот же расход, и редуктор не станет больше обмерзать.

По итогу, прогрев даст полезную энергию. А не бестолковое использование природных ресурсов.

Обмерзает и начинает подтравливать. А еще зимой он бывает залипает и заливает коллектор газом. Запустить после этого мотор, столько бензуса вылетает в трубу, что можно месяц греться как положено.

В любом случае прогрев меньше топлива возьмет, чем при езде. Проведите эксперимент: заведите мотор, и закройте расходный кран на баллоне, за секите время, прогрейте на определенных оборотах до остановки мотора, а на следующий день точно так же только не грейте а сразу езжайте и тоже время за секите, ну и результат в студию. Результат вас обескуражит.

Писец, у нас газ оказывается понимает, когда двигатель к коробке/колесам подключен, и когда не подключен;-).

Я иногда поражаюсь таким рассуждениям.

А ничо, что я отвечал на пост, по поводу инжектра и четвертого поколения? Не. если наедешь на своем карбюраторе, аварийный запуск на газе и переход по температуре, то снимаю шляпу :)

Но и на карбюраторе, математика рулит. Цифры озвучены, если нет других, обзывать тех у кого они есть.

Разница такая, что у Владимира инжектор и хоть и самодельное, но четвертое поколение. Карбюратор на него не натянешь.

На інжекторі на холостому при прогріві середній розхід буде 1,5-2 л/год, якщо навіть на тому самому холостому їхати, то додатково доведеться затратити газ на пересування 700 кг грузу. Тому якщо наприклад при 20 кмг розхід 10л/100, то часовий вийде 30л/год.
Питання в тому чи авто на таких малих обертах поїде.

Разница в нагрузке. Больше нагрузка, больше расход.

Ну хорошо, пускай ваш опус касался только четвертого поколения.

Как быть с условиями эксплуатации??? Почему вы считаете бредом то, что человеку, который совершает ежедневно несколько коротких поездок, и эксплуатация на бензине (заводка прогрев), вылазит в сумму, в несколько раз выше вами озвученной?

В горку не поедет, а по прямой, аж бегом.

Еще раз призываю - разделяйте мухи четвертое и котлеты первое поколение.

На первом поколении с карбом, на подсосе при прогреве на месте, будет тот же часовой расход, что и при езде на подсосе, с теми же оборотами.

Владимир, вот как раз и прикол в том, что первое поколение с карбом довольно неплохо едет на подсосе с оборотами 1200+. На низких передачах, разумеется.

Какая нафик нагрузка? Редуктор/смеситель оперируют значениями давления, а не нагрузкой двигателя.

Не понимает редуктор/смеситель, что там происходит в трансмиссии;-).

Моє четверте також на холостому їде, але я веду до того, що з нагрузкою, більший розхід газу, значить більше обмерзає редуктор.

Ссори, я про карб писал.
Моя едет аж бегом.
Извините за выражение, но попробую разжевать. Вытянули подсос(пусть даже не так, нажали на педаль газа), обороты 2000. Пока все ясно? Теперь ничего не трогая и не меняя положение педали газа включаем передачу, едем, включаем вторую, машина едет, но обороты в итоге не 2000, а пусть 1400. вопрос. Когда больше газа засосет при тот же положении ДЗ, когда обороты 2000, или когда двиг нагружен и обороты упали до 1400? Ответ очевиден - когда двиг нагружен хоть чуть да расход при такой постановке задачи будет меньше. Другое дело сравнивать одне и те же обороты при ХХ и нагрузке. А я пытаюсь сказать сказать, что лучше ехать на 1400 чыхпых, чем просто прогревать на 2000.

Бредом я считаю затраты несоизмеримые с отдачей. Повторюсь. У меня запуск и прогрев до 30 градусов, на бензине онли. Годовые пробеги в среднем 35 тык. Ежедневный пробег два по 25 км и до десяти поездок на 1-2 км. Бензина уходит на 850 грн. в год по сегодняшним ценам. Возможный выхлоп от пуска на газе, составил бы максимум 250 грн в год. Временные, финансовые затраты, как и затраты на возможные траблы, в связи с переходом на газовый пуск, сильно превышают озвученную сумму.
Потому и напрашивается вывод - прежде чем что-то делать, стоит потратить пять минут на калькулятор. Это сэкономит куда больше средств, чем реализация бесполезных идей.

А давление от чего зависит?

А зачем прогревать на 2000, если мотор работает на 1400?

Со своей стороны, я выше в теме, излагал свои расчеты. У меня, при цене ремкомплекта в 400 гривен, который я поменяю из-за повышенного износа (якобы, хотя это чушь) раз за два года, уйдет бензина за два года, на сумму 1800 гривен.

Как вы думаете, оно того стоит;)?

Блин, ну вчитайтеся вы в то что пишу я и Соладко - подсос вытянутый.
Вот от него родимого, давление и зависит.

спросите тех, кто так прогревает. я так не делаю.

У вас 4 поколение с форсунками? тогда это разговор ни о чем. Прогреваться и ехать на газу это выгодно карбюраторным. Инжекторам но со смесителем выгода небольшая, но есть, тут на желание. С форсунками оно я так понимаю нормально просто не работает, ибо требования по температуре у системы в целом выше, изза давления на выходе редуктора.

Так и авто едет при 1400;). Я именно такие обороты и ставлю первые минуты, пока по дворам петляю, прежде чем выехать на оживленную дорогу.

Цена платы за однокамерный редуктор:D.

даже если и двух, там же форсункам надо давление в атмосферу, а не 0, как у первого поколения. А получать газ в газовом состоянии при давлении 1атм - это сразу как минимум надо на 10 градусов выше температуру, плюс сильная корректировки времени впрыска форсунки(газ плотный)

Но у вас ведь прогревочные обороты не оброты хх, правда;)?

Или на вашем самодельном 4 поколении, обороты сразу после холодной заводки равны хх?
Сомневаюсь, инж капризней в этом плане. Тогда когда я уже спокойно утапливаю подсос полностью, и мотор переходит на штатный хх(когда обмерзшие стекла, я прогреваю мотор до тех пор, пока печка не начнет свое дело), у соседа по стоянке, ланос еще молотит на повышеных.

Калькулятор неправильный. Не весь спаленный бензин экономия, а только 30% или от озвученной суммы получается 540 грн. Чудес же не бывает, если не палишь бензин, палишь газ. Его расходуется на 20ть процентов больше. Причем замечу, что основные прогревы происходят зимой когда цена газа обычно процентов 60-70 от цены бензина и экономия от пуска на газе еще меньше. Итого за два года 540 грн. минус 400, 140 гривень экономии. Два года танцевать с бубном, ради 140 грн. экономии? А если хоть раз не запустится сразу и зальет газом коллектор, вся экономия коту под хвост. А если это произойдет зимой, то и прямые убытки получатся.

Только от него?

В расчет заложен прогрев на бензине - на месте, ибо карб на холодную на бензине не едет. То-есть, на бензине нет полезной энергии.
А на газу я совершаю полезную энергию с момента заводки.

Поэтому, экономия очень даже ощутимая.

Пока на педаль газа не нажмете - только от него. Ибо, еще раз поясняю - редуктор/смеситель, не видят почему упали обороты - от движения подсоса, либо от просадки оборот при нагрузки двигателя.

Все работает на четвертом, даже лучше чем на втором. Если конечно редуктор смолой не залит. Дык со смолой и второе не сильно заводится. Скажу больше, мне расходники, практически ничего не стоят, потому легко могу организовать забор паровой фазы и будет работать хоть в -30ть. Но потраченное на это дело время, того не стоит. Разве только в рекламных целях заморочиться.

А расчет типа экономии выше, читаем, считаем, думаем, аргументируем.

А типа на втором двухступенчатый? Типа вторая, она дозирующая, а не испарительная или понижающаяя. Кстати есть для четвертого, двухступенчатые редуктора - хрень еще та.

Почему в атмосферу?

У вас в расчетах есть одна неточность - вы замещаете стоимость цены бензина, стоимостью цены газа.
А если подойти к делу так как мы с Соладко, ты выйдет чистая экономия в виде неиспользованного бензина при прогреве на месте. Бесполезно потраченого.
Интересно, дойдет до вас написанное, или нет;)?

так вам Кварц свою выгоду рассказал, что еще нужно? Повторюсь - на карбе это выгодно, однозначно. На 4 требования выше по температуре, потому что там давление, а это требует зимой условно только пропанового газа , иначе жидкость пойдет форсункам. Даже если вы забор паровой фазы сделаете, то вам нужно иметь 1 атмосферу перед форсункой, а это требует, чтоб в баллоне было с учетом пропускной способности магистрали ну как минимум две атмосферы наверное. А первому поколению достаточно, что на входе редуктора было 0,3(моему достаточно), в то время как 4 поколению нужно 1атм на выходе редуктора. 4 поколение по возможностям запуска зимой проигрывает первому в любом случае.

а сколько? 0,85? большая разница?

Это потому что он Ланос и потому что карб в нормальный минус, фик будет работать на 1400. Хотя без переделки системы охлаждения, Таврия тоже долго греется.

Вы на веществах сидите?

Еще раз напишите, что в ваш набор букв обозначает.

В мене правлена прошивка, всякі там прогріви каталізатора відключені, і на холостому кут запалювання піднятий, оберти падають швидко, але трохи більше тисячі.

Теперь понятно. Но все равно, что вам не позволяет медленно отпустить педаль сцепления, и не нажимая на газ, ехать на первой передаче?

Сразу оговорю - я с инжектором знаком шапошно.

Рассказать то рассказал, только посчитать забыл.
Испарительная способность редуктора второго поколения, в большинстве случаев меньше, чем у четвертого. С жидким газом в коллекторе, машинка тоже не сильно хочет заводиться.

По давлениям, кто-то в одну кучу смешал абсолютное давление и атмосферное. Они всего-то на на атмосферу и отличаются.

Обычно на холостых в коллекторе 0.3-0.4

Ага, машинка заводится и прогревается, на святом духе? :)

Позволяет. Это карб не всегда позволяет, а инжектор с 750 поедет, если по ровной. В гору может и не захотеть.

Ага, машинка заводится, и сразу начинает ехать, в отличие от вашей, которая заводится, и стоя на месте, расходует бесполезное топливо.

По итогу, одно и то же расстояние, я преодолеваю за 1 литр газа, а вы, в лучшем случае - за 0.1 литр бензина + 1 литр газа.
Это условно, но если применить ваши прогревы к моей эксплуатации, то получится, что вы в день, будете делать два холодных прогрева, для езды 10 километров.
Итого к литру израсходованого газа, можно смело добавить 0.2 литра бензина. Ну да ладно, у вас инж, и он потребляет в два раза меньше:D. Возьмем 0.1 литра бензина.

Теперь берем расчет ваших 27 тысяч в год (для простоты расчета, примем не 27 тысяч, а половину приходящуюся на холодное время года):
13.5 тысяч км, при расходе 10 на сотню (условно), это спаленных 1300 литров газа.
Теперь приплюсуйте к этой цифре 10% (цена за бензин).

Сами подсчитаете, какая набегает цифра бесполезно израсходованного топлива;)? Повторюсь - все условно, но вполне отражает суть.

Я вас уверяю - карб с первым поколение гбо, позволяет ехать непрогретым на оборотах чуть выше холостых.

Редуктора 4 поколения насколько я знаю такиеже или меньше размерами. Откуда возьмется больше испарительная способность? Да даже дело не в площади испарения, а в том, что точка росы в редукторах 4 поколения по температуре всегда выше, чем второго. Именно изза давления на выходе, в то время как у карбового редуктора во второй камере 0.

можно катится даже на 4 передаче даже на 1000 оборотов.

Я чогось не задумувався над тиким запитанням, але в моїй системі дитчики температури і тиску газу сумарно більше ніж на 33% паливоподачу газу обрізати неможуть, тому може іти ривками якщо там суміш буде забагата.

Подтверждаю :yes: :) чудесно едет даже в -10 . На бензине такой номер вообще не прокатывает(((( дергается и чихает пока до 55-60 градусов не прогреешь. А на газу дырк:) минимальные стабильные обороты с помощью подсоса и попхнул по малу:) Красота:)

вы о чем? или я может о 4 поколении чего не знаю....Я вот всю жизнь думал, что редуктор должен давать в 4 поколении всегда одинаковое давление, которое обычно 0,85-1Атм, на вход газовой форсунки(на вход блока форсунок). Так? откуда тогда 0,3-0,4? Или редуктор дает 0,85-1атм относительно давления во впускном коллекторе? Но все равно это выше будет чем карбовый редуктор.

Попробуйте докажите это Шуркену - не поверит;).

А ведь какой плюс выходит у первого поколения на карбе.