Теперь на подъеме дымит;-)

На спуске не было ещё возможности проверить, но масло все равно поджирает.

Моторист посоветовал хорошее масло залить - говорит, бывали случаи, что просто масло движку не подходит и сгорает. Посоветуйте, какое? Только не сильно дорогое... По мануалу положено 5W30, но это ж не на ушатанный мотор...

Думаю 10W40 пойдёт (или 10W30?), только какое? Сейчас то же лью, что и в Славуту - YUKO Automotive 10W40 - там не жрало вообще от замены до замены, но действительно движок же другой.

Имхо 5в40 для такой ситуации будет нормально.

Так это ж синтетика, для новых моторов. Если 10W40 жрёт, то 5W40 и подавно будет, разве нет?

А сейчас залито 10в40?

Ну да, я ж написал - то же, что и в Славку заливал

Ну тогда хз, боюсь что только капиталка :(

Но сменить масло можно попробовать , но на другую марку. Разные масла одной и той же вязкости бывает что в одном моторе угорают по разному.

Зик полустнь 10в40 на славуте без угара. Но масло без угара на славуте и вы имеете опыт...больш ниче не пробовал.

Та с будущей капиталкой я уже смирился...

Вот и моторист про масло что-то подобное говорил, может есть рекомендация по маслу? Исходя из опыта может...

Думал минералку попробовать, но на Мазды их категорически не рекомендуют.

Так отож, шо на Славуте одно, а на Мазде по-другому

У Бузяна купи

У Бузяна дорого, плюс доставка... Мне бы шото до 100 грн/л, учитывая возможную доливку

Осмелюсь предложить:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...a584cc6114.jpg

Огонь! и на доливку будет. Надо брать такое.

Разве 15W50 это полусинь? Минералка же

Шота я не пойму предмет обсуждения. Цифра до буквы W обозначает вязкость зимой при минусовых температурах (winter типа), а после буквы W - вязкость при рабочей температуре около 100градусов. К материалу основы масла (минеральная, полусинтетическая или синтетическая) это не имеет никакого отношения. Хотя от основы сильно зависит стабильность свойств в течение периода эксплуатации. Минералка (особенно в изношенных двигателях) очень быстро портится, становится жиже исходной, а также чернеет и приобретает кислотность, что негативно сказывается на здоровье и без того уставшего двигателя, да и на расходе масла. Синтетическое масло, особенно при эксплуатации на газу, гораздо дольше сохраняет паспортную вязкость и другие физико-химические свойства. Так что кроме цифр с буквой W надо читать и остальные буквы на этикетке, а также быть уверенным, что Вам не продали подделку. Я лично уже много лет на разных машинах всегда меняю масло на авторизированном СТО Шелл, со всеми накопленными скидками получается ненамного дороже, чем купить канистру и поменять самому, зато гарантия качества (они наливают из фирменной бочки).

Ты таки прав, это таки минералка. Чаще всего так- 0 или 5 - синтетика, 10- п/синтетика, 15- голая минералка. Впрочем, для твоих югов- вполне применимая вещь. И у вас правило "минус 35" не отменяли.
А там, на фото, просто лейба паленая. Или аписька на ней. А масло нормальное, возможно.
Бери у нашего Саши для своего Боливара или Фердинанда Леол подходящей группы вязкости и спи спокойно, этому древнему япошке уже все равно.

Да пох. Лей, хуже уже не будет. Или позырь ченить по месту, типа Азмола, Лукойл може есть. Тоже пойдет масло. у нас 5 л стоит 1000 дерева. Это гривен 400.

Ну, или послушай моториста. Попробуй норм масла влей. яхз.

надо было мск со снятием головы сделать. сразу бы в штольни заглянул и не мучался масло надо сменить, или мотор

Со снятием головы и ценник другой был бы... Было б денег до утра - я бы не мучался и мотор откапиталил бы. Или другую тачку брал бы :)

Щас у меня вариантов немного, пока на капиталку накоплю - либо продолжать доливать дешманские масла, либо попробовать чёт подороже с другой вязкостью, или просто другой марки.

Зимы-то у нас тёплые, последние две даже не было ниже -10. Но это не значит, что не ударит мороз - в 2014 и -25 было, так шо на 15W лучше и не смотреть.

Правило "минус 35" позволяет масло 15/40 применять и при минус 20. А теперь прикинь сам- паршивая Таврия спокойно переваривает при наших зимах 15/40, неужели твой японец настолько хуже, что умрет от этого масла?

Дело не в том, что переварит, а в том, что сколько я читал и слышал (в том числе от моториста) - этим моторам нельзя минералку.

Да и "паршивая Таврия" на удивление хорошо зимой заводилась, при условии, что аккум живой.

З. В. На Ютубе наткнулся на видос - вообще для "моторов с пробегом" рекомендуют 5W 50. Но то наверное для российских зим...

Ну, нельзя так нельзя, шо делать?
ТАМ не написано- все японские моторы сохраняют прыть и свежесть и через 30...50 лет, вот только масла бы правильного и будет, как прежде...?

попадалось, что синтетика меньше угорает, хотя как то мало верится, что оказавшись в камере сгорания масло не сгорит.
и как пишут, есть вариант, что синтетика может отмыть закоксованные кольца.
у меня за 900км на 5в40 есть впечатление, что его жрет меньше.

Нет

Попробуй хадо

Думал. Но какую вязкость взять?

Бери леол синь. Мне кажется все равно скоро продашь, через годик. Заодно смену марки попробуешь и недорого доливать

Обьічньіе масла хадо от других масел не сильно отличаются ,просто качественное, восстанавливающей присадки там очень мало, чтоб еффект волшебньій получить сотка баксов на ихний кисель нужна

Та если бы эффект волшебный можно было за сотку баксов купить, все мотористы бы по миру давно пошли

ну там есть черта после которой волшебство не срабатывает, типа зазора в поршень-цилиндр с палец, ну и др.,я сильно не разбираюсь, в инете читал что есть нюансы

Танунафиг Хадо, разрекламированное масло с волшебными (мутными) свойствами за небюджетную цену. Тогда лучше уже Аддинол у Бузяна. Кстати он же наверное из бочки тоже может налить , ну чтобы и дешевлее и на доливку.

или Леол.

У масла хадо отличнейшая основа. Это, по сути, очень хорошее масло. Присадки это, во-первых - эффект веры, во-вторых - их в масле 1% или что то около того. Сами продаваны в фирменных точках хадо говорят "если хотите волшебства - покупайте присадки отдельно"
Ну и покупка в фирменной точки из бочки это "более лучший" вариант, чем покупка у дяди Пети в киоске "автомасла" ))))

Пока на хадо ездил, двиг приятней работал

есть такой лайфхак. в железных канистрах масло реже всего подделывают.
а вообще 5 w 50 это температурный показатель для масла. а главное в масле это API, SAE, ACEA. хоть для интереса в гугле забейте

а у меня наоборот. как соскочил с кастрола на зик, так сразу начала подъедать, при чем в основном летом и по трассе (когда высокие обороты).


Автору поискать какие-то тесты масел в интернете и выбрать с меньшим угаром (на это часто тестируют и оглашают).

Бгг. Я как-то на Лоске обратил внимание что масло в такой упаковке разных производителей у разных продавцов продается в железных канистрах абсолютно одинаковой формы :-)

Підробляють у всіх, залізна каністра це також маркетингових хід, але в Європі металічні каністри не застосовують, бо вони там помішані на вторинній переробці, а краще каністра простіше переробляється.

даже спорить небуду. но это там ,где-нибудь высоко в горах, понимаете ли, так это... но не в нашем районе:D. а у нас бу каничтры до войны покупали по 5 гривен за штуку. железные от тоётовского ,зик ,хадо и тотал не брали:( и их до сих пор ,как канистры под бензин и соляр использую. в пластиковые на заправках не наливают а таскать 20 литровую в моём нежном возрасте , вредно

Чтоб не купить подделку наверняка, надо покупать в стеклянных банках

Мне алгоритм видится довольно простым. Артемий определяет официальных представителей в своем регионе и, исходя из этого, выбирает масло. Желательно на разлив.

железная канистра --- это так-же вынужденная мера сохранения целости тары/содержимого.
В условиях тёпло/жаркого климата. (различные грызуны и термиты)

Странно, фирма ПЕТРОНАС клепает моторное масло Селения в основном в жестяных банках 2 л. и с оглядкой на евроненормальные нормы экологии не сильно переживает. Очевидно, жестянка проще и безопаснее в утилизации? Пластик только 5-ти литровый

Обратил внимание, что по утрам надо секунду-две маслать стартером, шоб завелась. На горячую полсекунды и завелась - ну она ж в принципе на газу на горячую заводится. Обследование показало, что бензонасос при включении зажигания не качает, а качает только когда кручу стартером. Это нормально?

Ещё один косяк, не критичный, но неприятный - иногда (закономерности не выявил) только на горячую после запуска почти сразу падают обороты до такой степени, что может даже заглохнуть. Если заметил и погазовал несколько раз - обороты стабилизируются (одного-двух нажатий на педаль газа недостаточно, надо именно несколько раз). Происходит такое и на газу, и на бензине. В чём возможная причина?

Рхх. Не?

Ну так-то работает стабильно, только при заводке иногда глохнет.

На холодную больше открываться должно чем обысно, не может либо грязное...

неа, насос должен сразу работать и создать давление в топливной магистрали, чтоб когда начнете крутить стартером у вас уже біло давление и форсунки хорошо распыляли бенз.


какое-то обострение на насосы, буквально на днях уже такое же читал

На моей лантре j1 тоже так, мануал сказал, что так и должно быть. Зато когда глушишь машину, насос продолжает качать секунду - две, пока не будет достаточного давления в системе.

А зачем оно там достаточное после отключения мотора? Ну ПЕРЕД стартом понятно, а ПОСЛЕ зачем?
У всех впрысковых алгоритм простой- после поворота ключа ЭБН начинает работу и через 5 примерно секунд, если нет вращения КВ перестает качать.

Не могу знать, чем думали корейцы, когда так сделали)

ДПДЗ ?

А может и весь узел ДЗ со всеми каналами мыть надо? Артем, когда мылось?

При мне не мылось, до меня - ХЗ, я к предыдущему хозяину не хочу обращаться, бо уже отх*есосил его за косяки, о которых он умолчал или соврал. Да и не факт, шо он правду бы сказал.

Кстати, я писал за подсос воздуха, и что устранил его - так вот, пока подсос был, не было такого, шо глохла при заводке, сразу нормальные обороты держала. Воздушный фильтр само собой менялся вместе с маслом.

Вроде бы, насколько я запомнил, закономерность такая: когда машина ещё не остыла, но немного постояла - тогда глохнет при заводке (ну или просто обороты несколько раз скакнут, потом стабилизируются). После длительной стоянки, или если недолго постоять и завести - не глохнет.

Может, вышесказанное поможет точнее диагностировать проблему?

Причин миллион может быть абсолютно разных. Надо снять показатели с диагностической программы, сравнить с эталонными. Затем думать.

в дроссельную не лезь пока после обьясню как и что делать. скинь фото моторного отсека или найди в нете . чтобы видно было дроссельную и катушку зажигания . так как моторов два старый и новый у каждого свои приколы

Катушка у меня в трамблёре. Трамблёр S5.

итак по порядку. нахрен тебе вариатор если у тебя трамблёр ,я ранее писал как выставить угол зажигания.
у тебя комбинированый регулятор хх . там одна часть работает как термостат вторая электрическая. электрическая вечная а вот та которая термостатная имеет геморы. 1 это верхняя точка поэтому она завоздушивается или заклинивает и нет прогревочных оборотов или наоборот высокий холостой моется и проверяется без проблем. теперь дроссельная . редкостное говно как и на митцубанах. точная подгонка осуществляется нанесением спец покрытием , легко стирается растворителями поэтому моется или керосином или ведешкой.(не тереть ) если есть зазор то лечится автомобильным грунтом но ненадолго или токарными работами.
насос может не включатся при включении зажигания так как система старая . попробуй перед глушением минуту поработать на бензине возможно поможет .
впрысковая система на твоей машине диагностируется только на светодиод.

При плохо себя чувствующем ДМРВ, устранение подсосов может давать обратный эффект в работе двигателя.

В твоем случае, с "светодиодным" макаром диагностики, более точно ( чтоб наверняка) лучше пройтись по точкам осцилографом и вольтметром .
Диагностика "на светодиод" ничего не даст. Там буквально пара кодов ошибок диагностируется, и по обрывам или кз. Уплывшее сопротивление нити массметра к примеру, оно тебе не покажет. У меня тоже все нирм, джеки чан не горит, но подплывают обороты, может глохнуть после запуска не полностью остывшего мотора, и провал около 2500 тыщ оборотов на бензине ( на газе этого нет). Но диагностика показывает что все исправно, хотя ДМРВ давно устал :D

И да,БН тут работает с включением стартера. Это норм для этого впрыска. Если хочешь замутить костыль на зиму, то в диагностический разъем надо ставить перемычку ( вывести кнопку) на принудительную подкачку. Но какие пины я уже не помню. Было сто лет назад. Поищи в тырнетах, думаю найдется. Если это не про кларус правда... ибо он очень похож на 626 ГЕ. И может это я на кларусе делал... не помню.

Не все йогурты одинаково полезны не всте трамблеры изменяют угол. Если тут некое подобие EZK или мотрона, то трамблер это просто раздатчик. Угол меняет блок управления.

Но а целом я согласен. Вариатор на гбо вещь как минимум малополезная. Как максимум- нах не впавшая.

в этом авто система по типу джетроника. впрыск отдельно искра отдельно. кстати не проверяй искру без нагрузки , ключевой транзюк вылетает на раз. вот как настраивается

Мудрено пипец, но походу надо будет пытаться настраивать. Падают обороты ХХ, когда на прогретой машине руль до отказа поворачиваю. И когда много потребителей - например, ближний+дальний+обогрев заднего+печка+гамнитола

есть контактный датчик давления на гидроусилителе. он может быть как на самом насосе так и на шланге подачи. когда крутишь руль то поднимается давление и датчик даёт сигнал эбу чтобы он поднял обороты. с выключателя света тоже должен идти на эбу для поднятия оборотов

Наконец-то поменял. Фирма DEPO, 550 грн/пара, 387791 (272833) км.

От советов еще не укачало?

Та не, интересно же - с инжектором да ЭБУ дел до этого не имел, щас считайте что заново учусь

Это динозавр, а не инжектор. Непохож на большинство современных. Ваши знания так и останутся уникальными...

Если я когда-нибудь смогу себе позволить современный инжектор - думаю, я смогу себе позволить и обслуживать его в сервис-центрах, а не на коленке в гараже

Ух ты! Хотелось бы понять, чем современный инжектор отличается от "динозавра", за исключением того, что зажиганием управляет отдельная цепь. И то, не везде. Полно систем, которые и управляют зажиганием в т.ч. но так же стары как говно мамонта. И в чем познания этого, останутся уникальными. Прост я как бы юзал много инжекторов, и разницы коренной в них не увидел. За исключением того, что современные, условно говоря, могут выдать ошибку на дисплее мобильника, а динозавры, только на дисплей вольтметра. Алгоритм работы, и построение на элементах у них не то что схожи, а очень близки, как кровные братья.

И начинать познавать как раз лучше со старого. Это как садиться собирать детекторный прЫймач лучше с изучения законов Ома, а не с сборки из готовых китайских модулей. :D

Ибо, начинающие вторым образом путь, "они были роботы, они заполонили всю планету" (с)

Теперь если винда слетела, они как без рук. ХЗ че машина не заводится. Нужно компьютер починить чтоб узнать. :D

Для начала начинкой. Где сейчас, в современных системах впрыска, можно встретить такого динозаврика- механический трамблер+МОНО КЗ с бегунком? Что-то подобное есть в Мазде 6-го поколения, или постарше?

Без разницы, механическая раздача искры или нет. А вот регуляторы холостого несколько необычны. Да и диагностики а комп нет, не всегда удобно тыкать вольтметр в проводку с герметичными разъемами.

Реализация раздачи искры, чем она раздается, не принципиально.Так же, как и проходные РХХ в отличии от "современных". Это лишь видоизмененные компоненты выполняющие те же функции. По сему, я твердо уверен, что называть 30 летние инжекторы " не такими как современные", это явное заблуждение. Это очень схожие, практически идентичные системы. Вот КЕ-джетрон, это да. Это из другой оперы. Изучение такой системы не поможет особо в будущем. А электронный впрыск, он хоть в 1988 хоть в 2019 электронный впрыск. Алгоритм работы, датчики и исполнительные механизмы те же. Возможность диагностировать, это да. Тут свежие конечно удобнее.

Дон Пириньон подогнал блютус-приблуду для газомозга, прикольная вещь - на Ведроиде программка для Стага, типа БК. Ток показания топлива надо откалибровать, а для этого походу надо выкатать баллон, а то сейчас показывает температуру на Марсе.

Ещё есть прога для настройки, но туда пока лезть не буду - сначала надо теорию изучить, шоб ничего не испортить.

ниче не испортить, так не бывает. Сначала надо напороть боков, потом их порешать ;-)

Заскринишь, кидай и сюда. Думаю, Кварц подтянется в тему. коллективным разумом посмотрим, почему газовпрыск такой большой по коэффу. Глянем на коэфф на кривой.

Пока, продолжаю считать что дырки маленькие в дюзах:)

Справа параметры на газу, слева на бензе?

Вроде так

Ну да, дюзы сильно открывает на газу. По логике, на больших оборотах, может тяга быть значительно меньше чем на бензе.
А чего такой переход на газ высокий?

Блин, нужна расшифровка символов.

Там все про газ, кроме бензофорсы. Это не переход, это температура газа и редуктора соттветственно.

Ты смотри на этот скрин так же как буд то это Стаг мобайл.

Переход на газ на 30 градусах ОЖ, с утра проверил - так и есть. Справа - то текущая температура газа, а слева - ОЖ.

На больших оборотах для меня не критично, т. к. езжу в основном близко к "пенсион-стайлу", педаль давлю нечасто на обгонах - особого "тупления" по сравнению с бензом не заметил.

А вообще на ней от силы пару раз ехал больше 3000 оборотов - сказываются очень длинные передачи.

А-а, понял.

Артем, тут не для тебя критично, а для мотора. Бедная смесь на оборотах и газ, опасно.

У тебя клапана приводятся стаканами или гидрокомпенсаторами?

Гидрики.

Смесь установщик кстати слегка богатил через 1000 км после установки

на 3000 не особо и опасно. Плюс, барракуды имеют широкий диапазон работы, и более-менее вытягивают. но все равно, настроено через жопу. Что ожидаемо от "газовщиков".
Надо отсверливать дырки, перекалибровывать и перекатывать.

Ты видишь какое у него давление? 1.35. Нах оно надо на барракудах, когда они 3мс на давке в 1.1 спокойно будут отрабатывать.

Скинет еще скрин с СМ. Посмотрим куда там коэфф задрался. За двойку наверное.

Каким интересно образом? На 3 д карте, или тупо коррекцию по потоку сделал? в настройках где форсунки, нажми на квадратик с точками, и глянь, там коррекция в% на форсунку добавлена или по нолям?

Настройщик идиот похоже полный, если еще и коррекцию сделал.

Есть уникалы, которые тупо добавляют давку. Еще глянь, давка в программе после автокалибровки сответствует реальному давлению или нет? Если нет, то и пересчет будет вестись не правильный.

Та я и 3000 не езжу - здесь на 5-й передаче при 2500 оборотов скорость где-то 100-105 км/ч, 3000 - это уже около 120 км/ч, а я так крайне редко езжу, почти никогда. В основном до 110.

Та я ХЗ, как делал, шо он там на ноуте клацал. Кароч, ближе к обеду наделаю скринов.

Ты упертый как баран. Ни в какую не хочешь принимать, что систему надо отстроить в итоге правильно. :D

Да, тут не только программно, тут сверлом придется еще поработать, но то, что "тебя все устраивает", никак не означает что оно работает правильно:D

как вчера тебе и говорил, ездить по сути можно и так, обороты это не главное, это одна составляющая, еще нагрузка может быть разная на одних и тех же оборотах, и скоростьь тоже. не надо бежать сломя голову дрель искать, но это надо переделывать однозначно.;)

Давай. Свой скрин кину и сюда. Ибо, впрыск у нас одинаковый, фуллгруп.
И времена схожие.

Вот так примерно, все должно быть и у тебя ( время, коэфф и прочее)
Нехай спецы подтвердят или опровергнут :D

И то, у меня тут не все идеально, ибо у меня форсы говно. С такими как у тебя, выло бы вообще писечка ;-)

https://i111.fastpic.ru/big/2019/110...05e46fd425.jpg

Я просто очкую :D

Смотрю, Паша, ты здорово наблатыкался с гмо. Уважуха, у меня вечно времени на эксперименты для осознания не хватает.

Кстати насчет дрели. Когда себе ставил газ очень давно, столкнулся с тем, что дюзы, которые шли в комплекте с моими форсунками OMVL, были слишком велики для Таврии. Запаял и рассверлил, получил заметный разбаланс по производительности форсунок. Проверил проливкой воды через дюзы и ужаснулся, разброс процентов 20. Ставить на машину не стал, первое время ездил с заводскими жиклерами ГДС карбюратора "Озон" вместо дюз, работало идеально кстати. Потом уже выбрал время и тщательно уравнял производительности рассверленных дюз и поставил их на место. Это не так просто, как кажется, если просто сверлить одинаковым сверлом, получается разброс, подгонять потом надо. Так что лучше поставить имеющиеся заводские дюзы, а расход подогнать давлением.

Вот чего-то такого я и очкую - шоб не испортить то, что есть

Ты думаешь, ради спортивного интереса? Именно потому, что млять, меня окружают дебилы-"газовщики". причем, не тока у нас в дыре. В Бахмуте, в Крамахе, в Харькове заезжал. Или дЫбилы, или просто на морозе. Месяц тынялся по дуракам. И ни один "мастер" даже не сказал что мол " брат, так с твоим временем бензина, вальтеки ровно не заработают, только через костыли". Не, они усиленно продолжали что-то там выкатывать и откатывать, а мотор при этом продолжал колбасится, ибо 3.1 мс вальтек отработать физически не в силах. Но я то этого не знал. Яж на "мастеров" надеюсь. Они ж спецы...:D

Крайний раз, у просто чуть в глаза им не начал ссать, когда при мне, очередную "жертву" у которой мотор трясло, "настраивали" целым консилиумом. Знаешь как настраивали? Тупо двигая точки на кривой. Не понимая что они вообще делают. Я готов был их всех обоссать и сжечь.

Устал от идиотов, и пошел на рынок за деталями на БТ.

Не боись, дюзы на деталях зп стоят не так уж и дорого. У тебя ведь легко они снимаются ставятся.
Вот мне на кимохе сложно, там впускной бараний рог мешает. А у меня дюзы явно большие.

И вообще, что ты можешь испортить? Сохранись (правда я не скажу за мобильную версию) и в случае чего (если программно набокопорешь) откатишся.
Даже если все запилишь, включишь автокалибровку и оно само все сделает не хуже чем "спец".

Вдвое уменьшить диапазон работы форсунки, за счет "подгонки давлением" что бы не сверлить под требуемый диаметр?? Браво. Вам сразу надо усраиваться на работу установщиком. Там такие методы любят:D

Одно дело, подгонять вальтеки под ланосовский впрыск дюзами и давкой, ибо, если нет денег на дорогие форсы.

Но ставить скорострельные форсы, и вгонять их в увеличеное время открытия.... чтоб дырки не сверлить? А зачем их тогда вообще ставить? Шоп типа я крутой, форсы у меня не дешевые, но тока работают они через жопу. но этож не главное. А если бы у него был секвент, и время на хх из-за малых дырок было по 8 мс на форсу? Тоже ниче, пойдет?

Могу только аплодировать за рекомендацию.

Программно - да (есть бэкап и в мобильной). А сверлить... Не, я пока не дорос до этого.

Попробуй вначале прояснить у своего установщика, какие он тебе поставил. На деталях зп, есть два размера - 1.3 и 1.5 . Может у тебя 1.3 и твоему мотору явно не хватает. Вот и гонит он время открытия форсунок.

Делай скрин короче. Посмотрим что там показывает. :D
там и 1.5 будет мало. В продаже "базовые" размеры. под минимальные объемы моторов. Ему дырка около 2 нужна. Не знаю точно что на барракудах по таблице производительности. Вальтекоподобные все идут новые 1.5. но некоторым и 2.7 нужна дырка моторам. причем, не особо и мощным.

Вы не так поняли. Я как раз наоборот, за то, чтобы форсунка работала в своем диапазоне по временам. И сверлить надо, если нет дюз подходящих под рукой, никуда не денешься. Только не дрелью от руки. А после сверления проверять на одинаковость проливкой. Если нет возможности проверить, лучше искать заводской комплект дюз подходящего диаметра.

Вызывает антирес Ваш технический прогресс:
а можно поподробнее , пароли, явки.

Кстати, я с баракудоподобными, никогда не имел дело. Там в саму форсунку вкручивается дозатор?

Сверлить надо сначала сверлом по диаметру процентов 90 от нужного, меньше потом подгонять.