Падение напряжения на генераторе 2.
 

Так как ту тему прикрыли, а отчитаться о ремонте надо, напишу здесь.

В общем, недавно купил очень свежую машинку, и аккумулятор в ней меня не радовал- минут 20 музыки (вполне обычная магнитола) - и завестись невозможно.

Купил новый акк. Иста, 7 серия, "кальциевая" технология. Однако, и тут незадача- индикатор на аккумуляторе черный, хронический недозаряд.

Полез мерять напряжения. Получил:

1- акк на незаведенной- 12,2 вольт.
2- акк на ХХ - 13,55 - 13.6. На высоких оборотах- то же самое.
3- на клеммах генератора при работе- + 0,05 - 0,1 вольта. То есть, потерь на силовых проводах и "массе" корпуса- немного. Вроде как.
4- плотность эл\лита- 1,25. Выше- ну никак не набирает.

Были зачищены все возможные контакты, разобран генератор, проверены все диоды. Причем силовые диоды- под нагрузкой 10А. Все живое.

Собрал все обратно- некий эффект все же есть. Выиграл 0,1 вольта на клеммах аккумулятора на ХХ двигателя. Имею теперь 13,65- 13,70 вольт. Но все это слишком мало. Индикатор аккумулятора все еще говорит о недозаряде. Да и стартер крутит, но весьма вяло.

Порывшись в интернете, поставил в генератор дополнительный диод. Вернее- в цепь обратной связи регулятора напряжения , который на генераторе закреплен, вместе со щетками.
Диод кремниевый, падение напряжения на нем- вышло около 0,8 вольт. А на клеммах аккумулятора теперь при запуске- 14,5 вольт. А после прогрева- 14,2 вольт.

Вот такой странный ремонт. Но работает и недели 2 уже ездит. Индикатор на акке зеленый, видимых проблем нет.

ничего не путаете?

Виноват, 14,2 и 14. 5. Очепятка.


Собственно, все равно осталась непонятка. ПОЧЕМУ исправный гена не выдает больше 13,7 вольта??? Тем более, из интернета- это очень у многих. И при таком напряжении, аккумулятор крутит стартер реально вяло. Непонятно...

Да, еще замерил ток утечки при отключенном зажигании. Магнитола, компьютер и тому подобное. полтора миллиампера - вроде как совсем скромно.

так настроен регулятор напряжения. нужно подбирать другой.
и это, тему переименуйте, тк падение напряжения может быть на участке цепи, например от генератора к аккумулятору

Там регулятор- интегральная МС, специализированная под автоаккумуляторы. У которых 6 банок и 12в- стандарт. Непонятно. Смысл производить массово то, что не совсем подходит по параметрам? Скорее напрашивается вывод, что я сам- дурак:). Но вот в чем- вопрос.

Какая там нафек интегральная? четыре транзистора, от силы, пара резисторов и стабилитрон. А уже ПОЧЕМУ у вас там так- вопрос особый. Типовой РН имеет право поддерживать в бортсети напряжение 13,7...14,1 вольта, иногда больше. Генератор какой у вас?

Интегральная- значит, под одной крышечкой интегрировано более одной детальки. А тут, с Ваших слов,аж семь:) Вполне вероятно, даже на одном кристалле, а не сборка.

а генератор такой: 372.3701-14 14 В 73 А. http://megavolt_tm.users.photofile.r...0/88922357.jpg http://zapchastu.com.ua/generatory/g...37-3701-detail По сути он почти 13,7 как бы и выдает. Но почему то этого крайне не хватает аккумулятору- индикатор черный, стартер ленивый и все такое...

...Вам шоб с шашечками, или чтоб ехало?...(с)
Вам важнее начинка РН-хоть проводочками навесной монтаж, или его функциональность? НР должен обеспечивать указанное напряжение. Если не обеспечивает, разбирайтесь. Есть куча методик проверки и РН на столе, и аналогично- остального в генераторе.

Интегральная и микро схема - одно и то-же. И ещё оно должно держать интеграл ;)между 13.8-14.2. На многих упаковках реле регуляторов напряжения (тех что с надписями) написано "Интегральное реле"



iurka решил проблему установкой диода. (Ах да, спасибо что описал свой способ:beer:, а то многим лень...) Я решаю это и иными способами... Каждый способ имеет право на жизнь!

Мы- о функциональном назначении, или о начинке, до которой 99% водителей и дела нет?

а зря. если бы водителю писали кроме напряжения стабилизации - полевой там транзистор или бополярный - он бы почитав форум выбирал бы полевой. Правда более полезный параметр - падение напряжения на ключе при токе 5 ампер например. А так - шыло в мешке, котоое на низких оборотах может работать вполнакала, а в условиях пробок и вовсе от перегрева перегореть(про такие тут писали).

Уже недели 3 все нормально. Вариант с диодом вполне оправдал себя. Путем подбора марок диодов, можно корректировать подъем выходного напряжения генератора где то в пределах с 14,0 до 14,7 вольт.

учтите, что на этом диоде может выделяться много тепла, например 0,7в * 5А целых 3,5 Ватт. Позаботьтесь об охлаждении. А вообще купите лучше правильное РР, так как диод своим падением напряжения уменьшает все-таки токоотдачу генератора на низких оборотах, но да - для вас это может быть несущественно, тут, как говориться, хозяин-барин.

Да, это я учел. Диод на радиаторе. Проблема в том, что, похоже, выбрать "правильный" РН - непростая задача. Разве что тот, у которого можно 3 уроаня регулировать вручную. Но по факту, все работает, проблем не вижу. Если в дороге диод сгорит- то там все на стандартных разъемах, никакой переделки нету. Или втыкаем разъем обратно без диода, иди запасной диод между разъемами. Там все очень элементарно с подключением.

Выбрать рр можно. не знаю на сто % какая схема у вас, но если стандартная, где на возбуждение 3 отдельных диода, то есть РР, у которых идет дополнительный провод на болД генератора. вот там должен быть четкий контроль на всех оборотах. если этого провода нет, то стабилизация есть, но следит РР за напряжением на Марсе, а не на Аккуме. ЗЫ. У меня самодельный.

вот чем хороши старые генераторы без допдиодов, так это тем, что можно релюшкой вход рн коммутировать с плюсовой клеммой акб.

а в новых это сделать вам вообще никто не мешает, вообщето. Три диода зачем? чтоб не разряжать на низких оборотах аккум(на очень низких) тоесть принцип такой - генератор должен питать себя сам, а режим, в котором генератор берет но ничего не дает исключен. Ну или при включенном зажигании с заглушенным двиглом чтоб на обмотку возбуждения не разряжался аккум. Иногда это важно.

1- меньшее количество деталей,дешевле 3 диода, чем реле,
2- проще схема,
3- нулевое почти, против старой схемы, потребления тока на мертвом моторе,
4- весь мир так начал делать

Замена регулятора все решила бы и без диода...

Не факт... Замена моста спасает отца русськой демократии, иногда. Для поверки берем провод от РР к которому подключены доп диоды и подаем на заведенном питание от батарейки +12 вольт, смотрим зарядку если поднялось до 14.1 с 13.6 значит диоды (дополнительные) если нет, тогда силовые или все таки РР, в общем пляски с бубнами.
Я тут в ветке писал как проверить аккумулятор, генератор и стартер, утонуло сообщение в море просьб о помощи и флуда.

И так вернулся я к проблеме генератора, на ХХ дает 13,7В на клемах аккумулятора (последний новый, 2 недели ему) при включении ближнего света 13,5 + печка - 13,3.... заезжал к электрику, сказали покатайся КМ 100 потом проверь, покатался.... ничего не изменилось...

Генератор Электромаш 97Т.3701, думаю поставить новый РН 9111.3702
з.ы. аккумулятор Ca....

или есть какието другие варианты решения проблемы?

Сделайте обтяжку моста на генераторе, я описывал как, проверьте напряжение с доп диодов.

для меня это сложновато, перерыл форум - не нашел описания((( поменяю РН, если не поможет - к электрику...

И чо? Это ж на ХХ. Дай генератору рабочие обороты и сравни данные по выходному напряжению с паспортными. Температуру тоже учитывай, современные регуляторы напряжения могут при нагреве понижать напряжение.

Ну как то у Вас все просто: искал, не нашел? Ладно напишу еще...